SAKEのブログ一覧

今回はNBOXの6ヶ月点検と共に、実は2週間ほど前信号待ちしている時
後方から来た車のミラーが接触してNBOXの運転席側ミラーが破損したため
ミラーの交換作業をしてもらいました。（もちろん過失0）
普段より時間が長くなるので、代車を貸してもらえると言うことで、なんと今のホンダ車中一番気になっているZR-Vを貸してもらえる事になりました。
とは言っても、好き放題乗り回すのも怖いので、自宅とディーラーの間だけになりますが、乗った瞬間昔乗っていたプレリュード(BA4型）っぽい感じがありました
こちらは4枚ドアでしかもSUVなんですけど、スペシャリティ感（死語）があるというか...
走りの方は、今時のホンダ車はみんなそうなのか、トヨタ車っぽい感じですよね
初動がふわふわした感じ、でもある程度を超えると硬くなる感じでしょうか。

エンジンは1.5Lのダウンサイジングターボで、パワー感は2.5L相当な感じでしょうか? アイドリング中のエンジン音はほとんど聞こえません。
全てにおいてNBOXと比較にならないくらい上質なのですが、パドルシフトが付いていないのが、ちょっと残念です（下位グレードなのかな？）
燃費は頑張って12〜13Lm/Lくらいでしょうか？今のままのガソリン価格だと
e-Hevの方を頑張って買った方が良いかもしれませんね。

前々からKRのニュートラルランプ不点灯が気になっていたので
一度ニュートラルスイッチを外して点検してみました。
端子の腐食を磨いたりしてみましたが、変化がありません
スイッチ自体にも、問題はなさそうですが、取り寄せてみることにしました。

カワサキの純正部品番号は、13151-1055ですが欠品しているようで
画像を見て一番近い形の物を探すと、13151-1080という番号のものがあったので
発注してみました。

届いたニュートラルスイッチを比較してみると、長さ形状はほぼ同じで
先端のスイッチ部分に純正では樹脂が埋め込んでありますが、新しく来た方は
樹脂部分がありませんが、使用には差し支えはないでしょう
早速取り付けて試してみると、残念ながらニュートラルランプは点灯しませんでした。

と、ここでひょっとしたら、取り付けていたパッキンの厚みが厚すぎるのでは？と
思い、パッキンを外して完全に締め込まずにスイッチを取り付けて見ると
今度はちゃんとランプが点灯します。

今まで付けていたパッキン厚を測るとおよそ1.4mmに対し純正は1.0mmと
0.4mmほど厚さが違います。
たかだか0.4mmの違いでスイッチが作動しなくなるものかな？と思いつつも
パッキンを取り寄せることにしました。

純正番号92065-058 今度は同じものが注文できました
物が届いたので、取り替えてみると無事ニュートラルランプが点灯し
ギアを入れると消えることを確認できました。
ニュートラルランプとは別件ですが、キックを踏むと
タコメーターが反応しました！　エンジンかけてみないと上の回転数が確認できませんが
何とかなりそうです！

2017年の10月に、それまで乗っていたNBOX+GLパッケージ4WDから
NBOX G・EXターボ　ホンダセンシング4WDに乗り換えてから、もうすぐ3回目の車検が来ます。
当初は、契約直後に大阪転勤になった上、定期的に娘が乗っていたのが無くなり
1回目の車検時の走行距離が、なんとたったの5000キロとなっていました。
結局一時的には北海道に戻ってきたのですが、本格的に乗り出したのが
ようやく2023年の春からになります。

初代NBOXは、自分の想像通りの良くも悪くも普通の軽自動車で、しかも後席に関しては、自分は一度も乗ったことがないのですが、一昨年亡くなった父に言わせると
最悪の乗り心地だったそうです（それまでが4輪ダブルウイッシュボーンのインスパイアだったからか）二代目に乗り換えてからはそんな事も言わなくなったので
乗り心地は及第点だったのでしょう。

自分も、二代目が納車になって初めて乗った時、低速域での足回りの柔らかさに
トヨタ車かよ！と思って、一瞬買って失敗したかと思いましたが、
走り出してある程度速度を乗せてカーブを曲がると
初期ロールがピタッと収まり、スムーズに曲がっていきます。

エンジン自体は、あまり高回転向きではないですが、中低速トルクがかなりあり
あまり回さなくとも（回しても楽しくないエンジンですが）十分に軽快に走ります
NAモデルにも乗ったことがありますが、ターボモデルと同じ踏み方だと速度が乗らず、後ろの車に迷惑をかける事になります。
燃費自体は、ストップ&ゴーの多い街中だと13〜16キロ/Lくらいですが
信号の無い郊外路を法定速度+αくらいで巡航すると、23キロ/Lくらいまで伸びます。
初代モデルだと最高でも18キロ台だったような気がするので、低速トルクは大事だなと思います。
よく言われるのが、横風に弱いとのことですが、自分は怖い思いをしたことがありません、側面衝突実験でも横倒しにならなかったくらい、低重心なのだからでしょうか。
3代目のカスタムNAに試乗したことがありますが、乗り心地、騒音共に2代目に比べて、確実に良くなっています、他車と比較されている方は是非試乗をお勧めします。
特に後席！（営業さんに運転してもらい後席に乗るのも良いかも）

楽天市場で購入した、フロントブレーキパッドが届いたので
交換しました。
キャリパー自体は、以前分解整備しているので
パッドだけの交換になります。
多分KRのブレーキラインエア抜きは初めてだと記憶しているんですが
エア抜きの箇所が、AVDS キャリパー　キャリパーの上あたりの3ヶ所あって
サービスマニュアル見ると　1.キャリパー　2. AVDS 3.キャリパー上となっていて
その通りにやっているつもりなのですが、一向にエア抜きがされず
やれラインの詰まりかも..とかピストン部分（レバーの所）がひょっとしてらダメ？
と思って分解してみましたが、特に問題ないようです。
車体を水平にすると、少し抜けるようになったり、あとはひたすら
ブレーキ握り　ブリーダープラグ緩め　すぐ締め　ブレーキ離すを延々と繰り返すと
（多分100回くらい繰り返したような....）
ようやくエアが抜けて、ブレーキに感触が出てきました。
考えてみると、吸引ポンプがあったので、それを使えばよかった...

昔KRをカウルレスで乗っていた頃使っていた、GPZのタコメーター
インターネットも何もない時代、同じカワサキなら使えるはず！と解体屋から買いました。
当時20代前半、怖いもの知らずでしたね
でもって、分解して見たところ、電圧計がある以外基本設計は同じでしたね
ついている部品も基幹部はほぼ一緒、裏を向いているICもピン数一緒なので
同じものでしょう（きっと）