SAKEのブログ一覧

今回3回目の車検で、ディーラーへ行ってきました。
朝預けて夕方に引き取りということで、代車に新型NBOX JF-6カスタムターボを
借りることができました。
NAのカスタムは1度試乗したことがありますが、その差も含めて
2代目NBOXカスタムターボとの違いなども併せてインプレッションしていこうと思います。

まず最初に思ったのが、高周波のノイズが低減されていることと、乗り心地が
若干良くなっている感じがします、というのもNAのカスタムに乗った時ほど
乗り心地がすごく良いという感じがしないのは、やはりターボということで
若干足回りが硬めになっているのかもしれません。
※ちなみにその時のタイヤは165/55R15でターボと同じサイズのスタッドレスでした
札幌の南区から、支笏湖までのワインディングも走りましたが
基本は2代目と比較しても、それほど変化はないのかなと思いました。
相変わらず、ハイペースでも安心して走ることができます。

次に燃費ですが、エンジン自体ほとんど手をつけていないとのことですが
CVTの制御が変わったせいか、出足の発進加速が良くなっていて
10％までは行きませんでしたが、若干燃費も向上しています。

内装に関しては、プライムスムース（フェイクレザー）が柔らかくなっていて
肌触りが良くなっています、ステアリングの本革もソフトな感触です。
残念なところは、USBの端子にカバーが付いておらず、安っぽいイメージなのと
長距離ソロドライブの時に役に立っていた、助手席用のドリンクホルダーが
中央ではなく、左のドア側に移動したことで、予備ドリンクが置けなくなったのが
少し残念です。

とはいっても、車としての完成度は2代目と比較しても良くなっているので
NBOXというブランドが確立している事もあり、これからもそこそこ売れていくでしょう。

安全装置に関して、レーンキープの制御がかなり良くなっていて
完全に人間によるハンドル操作と遜色なくなっています。
それと、これは試すことができませんが、後席のシートベルトに
ロードリミッター付きのプリテンショナー機能が追加されたことで、衝突時に後席に座っている人の
ダメージを軽減することができます。
※追突だとあまり意味ないですが

夕方、自分のNBOXを受け取り、家路に就きましたが
新型から乗り換えても不満もなく、乗り換えたい気もしないので
しばらく付き合っていくことになるでしょう。

これまでL字の汎用アングルを使い、マジックテープで固定していたドラレコですが
マジックテープの粘着部が、何度貼り直してもすぐに剥がれるので
アルミ板を加工して、専用のステーを作ってみました。

アルミ板は1mm厚の物を使い、カッターで何度も切り込みを入れて
半分くらい切れたら、2〜3回折り曲げて切り外してドラレコに幅を合わせて
折り曲げ部分も0,1〜0.2mmくらいの切り込みを入れ、ハンマーで叩きながら
折り曲げてみました。
厳密に言うとあまり良くないのですが、切り込み入れずに曲げてもひび割れますので
強度的には大丈夫かと‥

今使っているドラレコは、上部に4mmのネジ穴が空いているので、ドラレコを設置した上、M4のユリヤネジで固定しました。

傷防止のため、黒いフェルトを貼ってみましたが
意外と見栄えが良くなったかと思います。

しかし、うまく取り付けられたと思ったら、ブレーキフルードタンクが右上に当たります、ステーを上側に曲げて当たらなくなったと思ったら、右にハンドルを切ると
カウルに当たるという、片手落ちな結果になりました。

今度はタンクのステーを考えないといけません‥

ヘッドライトが暗いから〜
ということで、どうせならということでALL LED化作業をしてみました。

YoutubeやWebにある、発電コイルの配線変更と
レギュレートレクチファイア（以下レギュレータ）を全波整流のものに交換するのと
今まで交流ラインから引いていた、ヘッドライト諸々のラインを
キースイッチでONになる、バッテリーのラインに繋ぎかえるという作業を
やっていきます。

最初に、発電コイルを繋ぎかえて、レギュレータに入る電圧を2倍程度に（あれ？）
変更します。

次にレギュレータをAmazonで買った、全波整流用の物に交換します
※要は、今までダイオード1個だったのものを、ブリッジが入った物に交換します。

配線も繋ぎかえて、バッテリーはバイク用がないので車用のを繋ぎます

ヘッドライト、ウインカー、ブレーキランプ全て交換するのと、フラッシャーリレーも、LED対応の物に交換すると、無事にヘッドライトも、ブレーキランプ、ウインカー全て点灯しました。

これで完了かと思いきや、後日車のバッテリーを外した状態でヘッドライトを点けると、なんだか細かい点滅を繰り返しているようです、ウインカーは不点滅、ブレーキランプも、点灯していません。

バッテリーのラインをテスターで測ると、20V以上の電圧がかかっており
アクセルを開けると、さらに上昇します？？？

配線の間違い？なども疑いましたが、チェックしても大丈夫のようです
他の部分もチェックしますが、後にフラッシャーリレー焼損、ブレーキランプLED焼損、レギュレーター暴走？、この3点の異常がありました。

原因を考えると、やはり発電コイルを繋ぎかえたことによる、電圧異常ではないかと思い、どうせALL LEDで、電力はさほど消費しないと思い、発電コイルの配線を
元に戻し、エンジンをかけてみると、バッテリー間電圧も13V程度に収まり
ヘッドライトも、ウインカーも正常になりました。※壊れた部品は交換済み
ウインカーは、少しアクセルを開けるか、ヘッドライトを消すと点滅しました。

後日専用のバッテリーを繋いで、エンジンをかける前と後で電圧を測ってみましたが
十分充電もできているるようで、無事にLED化は完了しました。

バッテリーさえ付いていれば、今回の異常には気がつかず
そのうちバッテリーにも損傷を与えていたかもしれません。
オシロスコープがあれば正しい波形や電圧も見れたかも
テスターじゃ限界ありますよね。

画像なしですが、昨日以前から気になっていたジャダーの出ていた
NBOXのディスクローターを交換しました。

先月燃料ポンプのリコールの際、来月の車検見積もりを出してもらった時に
ブレーキローター及びパッドの劣化（主にローターのサビ）で、工賃込みで
およそ60,000円とのことだったので、ディーラー担当に以前インスパイアの
純正ローター交換後、たったの5,000キロでジャダーが再発したことと
ディクセルに変えた後、現在87,000キロ走ってもジャダーが出ていない事を話し
今回ローターとパッドは、ディクセルに交換する旨を伝えました。

ディクセル　KS31440-5911 楽天で購入、送料込みで8,800円でした
造りもしっかりしていて、ブレーキパッドも付属するという、脅威価格ですね。
別に購入したのは、ローター取り付けネジ4本を純正にて取り寄せしたくらいです

作業工程は、ジャッキアップ、タイヤを外す、キャリパー外す、パッドサポート外す、ローター交換、あとは元に戻すだけです。（端折りすぎ？）

もちろん、各部の清掃、グリスアップ、トルク管理（キャリパー108nm サポート27nm　取り付けネジは適当）

まあ、当たり前ですがジャダーは解消し、穏やかな（？）ブレーキの効き具合に
なりました。

2004年に初めてユーザー車検に挑戦して、今回でたぶん9回目の車検になります
※途中二回ほど車検切れで放置していたので正確にはわかりません

2年に1回だど、やり方を毎回忘れるので
備忘録として残しておきます。

点検整備記録簿に則り整備、点検は必ず行います

まず車検の予約サイト（事前のユーザー登録が必要）にてログインし
車検を受けたい陸運支局を指定してから（継続だとどこでも大丈夫です）
車体番号などの情報、車検の日程や何ラウンド（時間帯）を決めて予約します。
（最長で1週間後まで予約できます）

事前に用意するのは、OCR申請書
※これは、ネットで必要な部分を入力すると、プリンターで印刷することが
できます。

車検証　点検整備記録簿（24ヶ月検査用、ネットに転がっています）

自賠責に加入する（札幌の場合、陸運支局の北側の出入り口出たところに
自賠責切れる所があります、車検証と古い自賠責の証書見せれば、新しい自賠責証書がもらえます‥茨城の土浦だと印紙買うとこの隣にあったので便利でした）
※試験後の書類提出までに用意すれば大丈夫です。（8760円）

手数料納付書　自動車重量税納付書　※事務所内に置いてあります
今回重量税5000円と試験料1800円でした

納税証明書　※4輪だと不要みたいですが、2輪だと必要です

自動車検査証は、札幌だと事務所突き当たりにある、PCで車検証のバーコードをスキャンすると、必要事項が記載されて印刷されてきます。
※今回間違った日付で予約してしまい、キャンセル待ちになった上
検査証も手書きになってしまいました‥

試験方法　レーンに並んで検査官の指示通り灯火類のテスト、車幅の測定
騒音（自分の場合ノーマルマフラーなので問題なし）ハンドルロックの検査した後

テスター類に載せるわけですが、札幌だけなのかどうなのか、検査官が不在で
勝手にどうぞ状態だったので、「不慣れなので、どなたか検査官に立ち会ってもらえませんか？」と、お願いしたら1人ついてもらえました

テスターの入り口で、スピードメーターの検出（前輪or後輪）ヘッドライトが
1灯or2灯のスイッチがあるので、ボタンを押してからテスターに進みます

最初にブレーキのテスト　左足でフットスイッチを操作しながら、上に出てくる
表示を見ながらブレーキの操作を行いますが、表示が早すぎるのか自分が遅いのか
操作を間違って、1度2度やり直します
何とかブレーキはOKだったので、少し進めて後輪を計測用の動く部分に（名前わからず）乗せて、再び左のフットスイッチを踏みますが、やはり操作を間違えて、再挑戦します、2回目でなんとかスピードメーターの試験は合格（40キロに達したら
フットスイッチを離す）
次はバイク車検の鬼門、光軸の測定です
自分は事前に自動車整備振興会にて、光軸の調整をしてもらいました（1260円）
とうとうロービーム検査か？！と思いきや、ハイビームでの検査でした
登録年によって、今後もハイビームで大丈夫とのことでしたが
噂と違うなぁと思いつつも、2年前に調整してもらったにも関わらず
若干の調整が必要になり、不思議におもいつつもLEDバルブにしては
光の拡散も少なく良好な状態だそうです（その検査の方はLEDは信用していないので
最悪ダメだったらハロゲンに変えてね、と言われました）
そういえば、2年前に土浦で車検を受けた時、後ろに並んだショップの人に
スフィアライトのLEDだと、ホンダ車は車検が通らないことが多いとの話を聞きました。

今回車検総額　16,820円也

整備作業は主に、ブレーキオイル前後全て交換、キャリパーピストン外して清掃及び
グリスアップ（次回はピストン交換かな？）

フロントフォークオイル漏れにて、シール交換（前回は10年以上前だったかな？）
※動きは間違いなく良くなりました

チェーン周りの清掃（不均等な伸びが若干あり、できれば交換したい）

ステム辺りの動き確認するも、今の所問題なし

リアサス、オイル漏れなし（以前にオイル漏れにて交換したスペアをオーバーホールしたいと思ってます）

灯火類の動作確認　問題なし（LEDに交換したいとも考えています）

あと何年乗れるでしょうかね？
去年立ちごけした時、一人で起こせなくて、たまたま通りかかった人に
手伝ってもらった事がありました。
このCBRより軽い（装備重量198Kg）って言ったら、2気筒または単気筒の250ccか
保険代考えたら、125ccもアリかな？
ひょっとしたら、NSR完成したら今の125ccより力あるかも