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Z4 M40i ユーザー車検準備で、エアフィルターチェックです。
チェックの内容は、

作業日：2026年3月23日　エアフィルターのチェック

に、記載しました。

で、そこにタワーバーのボルトの締め付けトルクについてちらっと書いたんですけど、



タワーバーの取付ボルトの締め付けトルクが分からなかったので、トルクレンチ使って緩めてみました。

そしたら、こんな 59Nmくらいで緩んでしまって...このくらいのトルクで緩んで良いの?
タワーバーの取付ボルトが...
と、思ったんですよね。



反対側は、さらに低い 52Nm。

タワーバーを外す前に、締め付けトルク分からなかったから、ネット検索してみると、あれこれ出てくるけど、どれを信じればいいか。(^^;;

そんなこともあって、BMWの正規情報にアクセスできる人に、訊ねてみた。

すると、56Nmと角度締め90度と教えてもらった。 (^^)

この情報、グーグル検索で、

"Z4 M40i タワーバー取付ボルト締め付けトルク"
のキーワードで検索すると、AI概要に出てきました。
別のキーワードだと、いつものように、違った値も..

試しに、エアフィルターに関係のない左側のタワーバーも、トルクレンチで緩めてみました。



37Nmで、緩みました。(^^;;



こちらは、44Nm

それで、規定値で締め付ける前に、角度締めの前の　56Nmで締め付けて、テストドライブをすることにしました。

すると、なんということでしょう。

昨日までの感触と違って、フロントの剛性感が上がった感じで、ステアリング操作が気持ちいい。 (^^)

タワーバーの取り付け、緩んでたんですね。

それでも、去年タイロッドが曲がった時に、前輪足回りのアーム交換などした後、剛性が上がり、ねじれる感じが無くなったのは、そのままだったんです。

その辺りの事は、ブログ、
2025年05月07日 車の剛性って、何で決まる?
に記載してます。

その感触より、剛性感がアップしたんです。 (^^)

まだ、角度締めしてないのにです。



90度の角度締め。



これだけ分かりやすいところで、90度の角度締めするのに、角度締めのメーターは必要ないですね。
いや、買ってから一度も使ってなかったので、使ってみたかったんです。 (^^)

で、使おうとしたら、Оリングがちぎれたようで... ちゃんと動かなくなりました。(;_;)
ちぎれた、Оリング押し込んだら、なんとか動きました。

で、４か所、90度の角度締めをして、早速テストドライブに。

ガレージから出た瞬間、剛性感がアップしてるのが分かりました。
えー、こんなにガッチリするの?
そう思いながら、先にテストドライブしたルートをそのまま走りに行きました。
走りに行く途中、ワインディングに行く前に、あまりにガッチリしてて、普段の設定のスポーツプラスモードだと、ガッチガチな感じなので、普段使わないコンフォートモードにしてみました。

すると、先ほどテストドライブしてた、スポーツブラスモードでの車からのフィードバックと同じくらいの感じでフィードバックが来てます。
全然、コンフォートじゃありません。(^^;;

で、スポーツプラスモードはというと、Z4 M40iで、こんな塊感味わったことありません。いやー、楽しい。
ワインディンクを駆け抜けても。

これまで7年間、Z4 M40iに乗ってますけど、こんなの初めてです。(^^)

いやー、めっちゃ楽しい。(^^)

ひとしきり、喜びながら、テストドライブをして帰宅、ガレージイン。

で、ちょっと考えてみました。


この締め付けトルクは、新品ボルトに交換することが前提の規定値です。

それを、使い古しのボルトを使って、規定値で締め付けました。

それで、剛性感がアップ。

もしかして、タイロッド曲がりの時も、ボルト交換せずに規定値で締め付けたから、剛性感がアップしたの？


ボルトを新品に交換して、規定値で締め付けると、この剛性感にはならないかも？

だとしたら、締め付け過ぎなの？？？


うーん、良く分からないけど、現状とっても楽しい。 (^^)
このまま、車が壊れないでいてくれれば、このままで良い。 (^^)

ここから、変に弄らず、このままにしておこう。(^^)
自己責任!
どうせ保証期間は、過ぎてしまってるしね。


この剛性感を体感してみたいZ4M40iオーナーさんは、

自己責任 !!! で、

タワーバーのボルトを一旦緩めて、それなりにボルトの掃除とかして、
56Nm+90度の角度締めしてみてください。

あーっ、しまったぁ...
しくじったかも...

って、思ったんです。

Z4 M40iのフロント・ローター交換。

このブレーキ・ローター交換した時に、ブレーキパッドをひらいて、キャリパーのピストンを押し戻したときに、ブレーキフルードのタンクをチェックしてなかったって。

ブレーキフルードをタンクから溢れさせてたかもしれない...


ブレーキフルード・タンクのキャップを外して、



確認してみたら、キャップの裏側が濡れてて、



タンクのキャップを閉じるところも濡れてる。

でも、キャップ部分から、溢れた様子はない。
タンクのキャップ回りは、微妙に埃が付着してて、液体が流れた様子はない。

ぎりぎりセーフだったのか?



タンクの中、ネットの底辺りに気泡が出来てる感じで、そこまでブレーキフルードが入ってる感じ。



ネットを外してみると、ここまで入ってる。

うーん、この程度の余裕で、前両輪のキャリパーのピストンを押し戻して、溢れずに済んだんだろうか...

左の作業してる時は、確実にタンクに戻ってきてるはず。
他の３輪のブレーキパッドは、ほぼローターにくっつくくらいの位置になったはずなので。
片側だけなら、大丈夫だったのかな?

で、右側の作業した時には、タンクに戻れなかった分は、左キャリパーのピストンを押すことになって、タンクから溢れることがなかった?

どうなってたか、断定はできないけど、とりあえず溢れてなかったようで良かった。(^^;;;

ホイールが綺麗で、錆止め塗装がされたままのローター。

なんだか、センターキャップをまだ付けてない新車の雰囲気。 (^^;;

キャリパーは、汚れてますけど。(^^;;

センターキャップは、ユーザー車検準備として、意図的に外してます。

ホイールを車に取り付けた状態でも、外せないことはないと思いますけど、ドライバーの先っぽでひっかけるとかしないといけないので、ホイール外したついでにセンターキャップ外しました。

で、冒頭写真は、きのうのブログの続きでローター交換した右側です。



左側、写真撮り忘れてたので、右側のキャリパーから外して汚れたままの、ブレーキパッド、スプリング、バー。

パッドは、半分くらい残ってます。



右側も、ローターの裏側、結構ディンプルやスリットが残ってました。
でも、最内周辺りは、消えかけてますね。



ホイールベアリングの錆は、左より右の方が多いですね。
これも、拭き取ったり、パーツクリーナーでそれなりに掃除しました。



きのう、作業が終わった時には、雨が降ってたので、テスト走行はせず、このまま。

きょう、テスト兼ブレーキの当り付けプチドライブに。

その出発するときです、



Z4に乗り込んで、この写真撮って、エンジンかけるのに、

ブレーキ踏んだら、ビックリ( ﾟДﾟ)



ブレーキペダルが底まで踏み込めてしまって。

写真は、何度か踏んだ後で撮った写真なので、底まで踏み込めてない状態です。

踏み込んでしまってから、気付きました。
ローター交換してから、ブレーキパッドをローターに近づける作業をしてなかったことに。(^^;;

で、思ったんです、エンジンかけるときに、ブレーキを踏ませる手順。
これ、安全に寄与してるよなぁと。

自動車の最重要装置ですから、ブレーキは。

車を動かすときに、ドライバーに最低限ブレーキを踏ませて、違和感ないかどうかの確認をさせるって。

そんなことを、思いながら、何度かブレーキを踏んで、固く踏めるようになってエンジンかけて出発です。
エンジンかけると、また、ブレーキが軽く踏めるようになったので、再度踏み込み直しを何度がやりました。

使用済みのブレーキパッドと新品錆止め塗装がされているブレーキローターの当り付けドライブです。

極力、カーブ手前の直線部分だけでブレーキング。
いつもなら、ブレーキなんか踏まずに通り過ぎるようなカーブでも、手前で必要以上にブレーキング。(^^;;

そんな、過度なブレーキングをやりながらワインディングを走行。

30kmくらい走って、道の駅



右側ローター、まだ、錆止め塗装が残ってるところがあります。



パッドはこんな感じで、ローターと離れ過ぎず良いくらいな距離感かな。



左も、錆止め塗装が筋になって残ってます。



こちらのパッドの当たり具合も、こんなもんですね。

この写真撮ってたら、おじさん?の声が聞こえてきた。

『かっこええ、車やなぁ... カッコええわぁ』

気付かないふりしてたら、おじさん近づいてきて、

『かっこええ、車や、なんぼするん?　300万円くらいか?』

と。 (^^;;

車の値段を知らないおじさんの様で

『その３倍くらいです、新車で』

と、返答したら、

『３倍!!!』　とびっくりしてました。

今時、300万円で新車買おうと思うと、軽自動車くらいなんじゃないのかな?
あれ?、ぼくが車の値段わかってない??? (^^;;




ブレーキ当り付けドライブの途中、給油。
補助金の効果があってか、クーポンとか使って、この値段。
1年前くらいの値段になってますね。

超高値のときには、給油せずに済みました。(^^)
給油してないという事は、ドライブできてないとう事で、良かったんだか悪かったんだか??? (^^;;



途中、買い物なんかもして、帰宅した時がこれ。
約、70kmのブレーキ当り付けプチドライブ。



ガレージ内で。
まだ、錆止め塗料残ってますね。
ブレーキフィールは、だいたい、ローター交換前の感触に近づいてきました。

あ、でも、プチフェードな感じで、ブレーキ踏んでる最中にちょっと空走する感じの瞬間があったんですよね。
錆止め塗料が悪さしてたのかも。

完全に、錆止め塗料が剥がれてしまうまでは、気を付けないといけなさそうです。




あれーっ、綺麗になってるはずのホイールに、ブレーキダストらしきのが付着してるなぁ。(^^;;

ガレージに入れる前に、コンプレッサーのエアー吹き付けて、飛ばしておくんだった...

あれこれ、思い悩んだ末に、やっぱり、こうするかぁと。
ブレーキパッドの残りを新しいブレーキローターで使うことにして、交換することに。

この、ブレーキローター交換をするので、QuickJackで上げて、前輪を外したので、

2026年03月17日 制動屋 N1.500Fのブレーキダストを"鉄粉落とし"
をしたのでした。



綺麗になった、ホイールがこれ。
まだ、エアバルブ付近とか、若干ブレーキダストが残ってますけど、



この状態から考えると、新品同様?? なくらいです。 (^^)

そんなことしてるから、本命作業は、翌日のきょうに持ち越し。(^^;;



Z4 M40iは、この状態のまま、放置でした。 (^^;;



磁石付き首掛けLEDライトをサスペンションのスプリングにくっつけて、タイヤハウス内を明るくします。
ピンポンチを使って、スプリング固定バーのたたき出し。



スプリングを押さえつつ、バーを引き抜きます。
引き抜いたバー写真撮ってませんでした。 (^^;;



ブレーキのピストン押し戻し工具で、パッドを両側に開きます。



充分広がったら、スプリングを外します。

で、ブレーキパッドを抜きます。
ブレーキパッドも、写真撮ってない。(^^;;



キャリパーは、ブレーキフルードのチューブが繋がってるので、取り出してしまう事が出来ません。
だからと言って、ブレーキフルードのチューブで吊り下げるなんてことはダメ。

ぼくがまだ、自分でブレーキパッドの交換すらできなかった頃、BMW専門ショップにブレーキローター交換してもらいに行って、作業を眺めてた時、キャリパーをブレーキフルードのチューブで吊り下げてたんですよねぇ。
そんなことしたら、ダメなんじゃないの?　と思いつつも、素人がプロにそんなこと言えるはずもなく...

そのショップで、Z4MRのS54エンジンのVANOSフィリスターボルトの交換をしてもらったんですよね。

後に、自分でS54エンジン分解したら、カムシャフトに付いてるはずのリングがチェーンボックスから出てくるという、とんでもないことが。

2023年04月16日 エンジンメンテ、更なる驚愕の事実!!!

このブログに書いてます。

そんなこんなで、やっぱり、小さなことでもきちんとやってるショップで、整備してもらうのが良いですね。 (^^)


ぼくは、先の写真のようにマジックテープ使って、サスペンションのスプリングにキャリパーを吊ってます。



こんな感じで、ブレーキ・キャリパーを固定してるボルト2本を外します。

この辺りの作業が、QuickJackだと、とってもやりやすい。(^^)

これまでは、




こんな感じでジャッキアップして、1輪分ずつやってましたから。



キャリパーを固定してたボルト2本外しました。



キャリパーを移動させます。



ローターを外すとこんな感じ。



外したローター。



裏側は、こんな感じで、ディンプルもスリットも結構残ってます。

あれぇ?　と思って、



念のため、厚さを測ってみました。
両面とも、ディンプルに入っていないか確認して。
でも、やっぱり、33.9mm で、34.4mmの MIN TH　より薄いです。



汚れを拭いて、肝心なところは、パーツクリーナーで洗浄。
の写真もありません。(^^;;



ローターの取付ボルトの締め付け指定トルクは、16Nm
本来は、ボルトを新品交換しないといけない様なんですけど、使いまわしです。(^^;;



新品ローターがつきました。 (^^)



キャリパーを取り付けます。
ボルトの締め付けトルクは、130Nm

これまでは、そんなに力を入れられるトルクレンチを回すスペースが無かったので、腕力で目一杯締め付けてました。
たぶんそれでも、130Nm行ってなかったと思います。
ま、それでも、今回ボルトを外すときに、緩んでる気配は全くなかったので、よかったかな。(^^;;

また、写真はありませんけど、2本のボルトの内、下側は、ホイールボルトを締めるときに使うトルクレンチが使えたので、そのトルクレンチを使って締め付けました。が、130Nmに設定してるのに、いっこうにカチッと鳴らず、腕力尽きたので、そこまでにしました。(^^;;
以前より、強く締め付けてる感じなので、大丈夫でしょう。



パッドやセンサーを取り付けて、スプリングをセットし、バーを突っ込んで、叩き込みました。

これで、一応、左側のブレーキローター交換完了です。 (^^)

で、気付いたことがあります。
新しい、DIXCELのローターの真ん中部分には、



こんな風に磁石がくっつきますが、



純正のローターの真ん中には、くっつきません。

その材質の違いで、純正の方が500g軽かったようです。


さて、これから、右側のローター交換しようっと。(^^;;;

Z4 M40iに、M Performance Brakeを取り付けてます。
そのM Performance Brakeのパッドに、制動屋 N1.500F を使ったら、いやー気持ち良く止まる。
ぼくの好みのブレーキフィールで直ぐ止まる。 (^^)

それは、良いんですけど、その状態で2週間のワインディングを駆け抜け倒す、ロングツーリングを敢行したら、ホイールにこびりついたブレーキダストが洗ってもとれない。

2025年07月28日 落ちなかったホイールのブレーキダスト


制動屋にその旨問い合わせると、サーキット用のパッドなのでそこは仕方ないので諦めてくださいとのこと。(;_;)

その時に、教えてもらったのが、鉄粉除去剤の存在。
で、購入したのが冒頭写真の "鉄粉落とし"。
購入してから、かなり月日が経過したけど、ようやく、試すときが来ました。(^^)

初めて使った様子を、動画撮影しました。
使い方の要領を得ずに使ってますが、おーーーっという感じで落ちてくれました。
一発で完全に綺麗にとはいきませんが、スプレーした液体が、紫色に変色しなくなれば、鉄粉がなくなったということのようで、そこまでやれば、とっても綺麗になります。

この動画は、そこまでは、撮影してませんが、それなりに綺麗になる様子が分かります。2倍速にしてますけど、再生時にさらに倍速なりなんなり、早送りして見てみてください。 (^^)






こんな感じでとれない汚れ。




"鉄粉落とし"を吹きかけると、こんな感じに。



さらに少し時間がたつと、こんな感じ。



歯ブラシでゴシゴシして、ケルヒャーでブシューするとこんな感じに。(^^)

一度で、完全に鉄粉がとれてしまうわけじゃないですけど、かなりの威力。



次に吹きかけると、反応するところだけが変色します。
変色しないところは、鉄粉がとれているという事。(^^)



こんな感じで、溜まっているところは、なかなか取れず残りますけど、鉄粉落としを吹きかけて、何度も歯ブラシでゴシゴシして、ケルヒャーでブシューして。
を繰り返すと、どんどん綺麗になって行きます。　(^^)

綺麗になった、ホイールの写真撮り忘れました。(^^;;


そうそう、この鉄粉落とし、くれぐれもローターなどに吹き付けないように注意してくださいと、制動屋さんから、アドバイスされました。

鉄と反応するのでね。
同じ理由で、鉄板ホイールに使うのは止めた方がいいでしょうね。 (^^;;

nobupinaと同じように、ホイールを外して、作業するのが良いと思います。

ちなみに、タイヤやTPMSのセンサーについてた鉄粉も除去してくれたようです。