朝比奈そらのブログ一覧

こんばんは、朝比奈です。

今日は雑記。



ここ最近、コペンのパーツをちょこちょこ入れてました。
この数年で下道を連続で何百キロも走ったりすることが増え、ATやCVTだとそれほど感じなかった発進と加速の辛さがコペンのMTだと時々感じられるようになってしまった。
やっぱり昔乗ってたカプチーノのフィーリングと比較してしまうからかもしれません。
まあ、車重が150キロも重いから仕方ないのはわかっていますが。
で、パワードライブとかスロコンとか入れてはみたけどあまり解決には成らず。
とうとう今回はD-SPORTのスポーツECUを入れる暴挙？に。
なかなかのお値段なので、これで駄目なら諦めてノーマルで乗ろうと思っていたのですが、結果スポーツECU入れて大正解。かなり乗りやすくなりました。
特に3000回転までの過給がかかるまでのダルいゾーンが使えるようになったのが大きい。
ゼロ発進から巡行速度までがかなり楽に。
あと高回転までひっぱっても全域でスムーズに回るのも気持ちいい。
こんなことなら納車して真っ先に入れておくべきだったと、贅沢な後悔。


そう、先日ですがイベントでD-SPORTの開発の方に話を色々聞くことができました。
ここでは内容は控えますが、自分が目指すコペンの味付けのヒントが盛り沢山でした。
やはり参考になるのはメーカーの開発、設計の人だと再確認。

コペンのルーフ。
色々計測したり試してみたりで、結論が出た。
やっぱり対策はほぼ必要なし。
メーカー出荷時の状態をいかに保つか、それだけ。
少なくとも、ボルトキャップはすぐにでもはずした方がいいと思うけどね。あとロックの調整ボルト締めるのもね。
走れば走るほどダメージくるからね。


オイル。
今はダイハツ純正をペール缶で買って使っている。メンテパックの交換時期だと距離がかなりオーバーするので。
コペンには純正オイル+モリブデン添加してるけど、何気にコストがかかる。
そこで気になってるのがGRオイル。なかなか評判もいい。しかも最初からモリブデン添加済み。
計算するとそんなに値段変わらないことに気づいた。
問題はどの粘度にするか。
0w-30でよさそうだけど、公式でターボ車不可となっている。コペンだと上が40の方がよさそう。
今あるオイル使いきったら今度はGRオイルにするかも。


ツイッター。
一時期、コペンオーナーのフォロアーが増えた。と同時にコペン関連の投稿が嫌でも目に入ってくる。
分母が増えれば突っ込みどころ満載の投稿も増えるわけで、嫌になってコペン関連のフォロアーを全部無くした。
群れたいわけでも無条件にコペンオーナーと仲良くしたいわけでもないので。
あと、個人的にコペンユーチューバーとコペン女子に好きになれない人が多すぎて。


おしまい

休憩中にみんカラ見てたら愛車ランキングの欄に1位の文字が。
正直、1日に何個か記事上げていれば内容に関係なくランキングに入ってきますからねｗ
いつも整備手帳もパーツレビューも備忘録代わりに書いているので逆に申し訳ないですよ、本当。

とはいえ、なんかありがとうございます。
特に内容があるわけでもないのでどうしても気になる情報かも？という時だけ読んでやってください。あと、個人的に好きになれない人もコペン界隈にいるのでそんな人たちに情報くれてやるほど人が出来ていないので、本当に大事な話は個人的にこっそりしてます。ごめんね…

↑これなんかレビューになってすらいないねｗ

純正エアクリーナー、空気の流れは下から上。意外と勘違いしやすい。ちなみに夏場で吸気温度は走行時50~渋滞で60度。

冷却水交換はMTとCVTで手順が違う。CVTはひと手間多い。ボンネット裏に記載有。

LA400KのKFエンジンはオイル上抜き困難。硬いホースだと無理。柔らかいのだと何とかできるけどやめておいた方が。素直に下抜き推奨。ただ、オイルパンアルミで舐めやすいので締め付けトルクは下限値が安心。トヨタダイハツ系の純正ドレンワッシャー推奨。

再度のウインドウ、ルーフ後方寄りにギシギシ音、ビビリ音が出る場合はルーフロック締め付け過ぎや間違った異音対策が原因のことが多い。理想はギャップ通過時にルーフ全体から軽く音が出る程度。

ノーマル状態だと水温は90～103度くらい。バッテリーのコンディションでファンの作動条件が変わる制御っぽいのであまりにも水温が下がらないか高めの場合はバッテリーの点検を。同時に充電制御の関係かバッテリー弱ると燃費の若干悪化してるような気が。

燃料ポンプがどうも弱いようで、リコールも出ているけど対象外でも注意した方がよさそう。ガソリンは速めの給油でポンプの冷却を。特に夏場。

なんか運転席側のエンジンマウント弱いような。

ノーマル、＋αくらいでハイオク常用するとカーボン結構溜まる。パワードライブは実はレギュラーでも問題ない。状況に応じてレギュラーを使う選択肢を。



独り言。です。

今日は勝手にパーツオブイヤーの日です。

ここ1年くらいで、これはいいぞって思ったパーツや用品を勝手にピックアップします。


ダイソー マイクロファイバーお掃除手袋
これはかなりお勧めです。大げさではなく洗車がかなり楽になりました。
ホイールの隙間とか洗うのはもちろん、タイヤハウスの中とかバンパー裏とかサイドステップ裏とか洗うのにもすごく便利。やっぱり人間の手って汎用性で言うと最高なんだなと再確認しました。

ONE-ZERO プレミアムガラスコーティング
コーティング剤です。シロキサン系コーティングですが、お手軽で施工の失敗がなくてろってろの手触りになります。何よりこれのいちばんの利点は雨の後の染みがほとんどできないこと。ガラスコーティング、特に施工から一月くらいの間の雨への弱さを知っている人ならびっくりすると思います。施工直後に雨に降られても安心、しかも簡易コーティング以上の耐久性。青空駐車の人に特におすすめです。

cretom DA-42 ホーススライダー
タイヤにホースが「ガッ！」ってならないためのあれです。1000円くらいの投資であのストレスから完全に開放されるのなら買わない選択肢はない、それほどすばらしい。個人的にはローラータイプよりこっちの単純な形状のものをお勧め。安いし。

洗車用品オンリーになってしまいました・・・

D-SPORTのボンネットダンパーもお勧めしたかったんですが、ちょっと懸念があるので今回は選外。気になる人はパーツレビューに書いておいたですよ。

自分のコペン、コペンに限らず歴代の車全部なんですが
ボディー補強と言われるものはほぼやりませんでした。

唯一ｍEGシビックだけは突っ張り棒入れたくなりましたが我慢。

いくつも理由はありますが
全部ド素人の浅はかな考えなので
頭脳明晰経験豊富なご先輩方はスルーしてくださいね(めんどくさいので絡まないでね)

一つ目は、ボディー補強と車の寿命はトレードオフなのではないかということ。
車って、走りながら常に車体全体をたわませしならせ、変形させながら走っています。運転しながら手の届く範囲でいいのでいろんな隙間に指突っ込んでみるとわかります。え？こんなところも？ってところまで走行中は隙間の幅が変化してます。
走っていれば路面からの入力があるのでそれをタイヤが受け止め、サスペンションが緩和してあとはブッシュとかもかな。で、その残りの力が車体に伝わるわけです。その力が車体全体をたわませるんですが、補強を入れるとたわむ箇所と大きさが変化してきます。それでハンドリングや挙動が変化して剛性が上がった！と感じるわけですが、

うん、めんどくさくなってきた。

メーカーが膨大な経験、予算、テストを繰り返した車体に素人が補強していい結果になるわけないでしょって話。
LA400コペンで言えばミライースをベースにその道のプロの方々が半年間朝から晩まで補強を付けたり外したり組み合わせを変えたりと膨大なテストを繰り返して作ったフレームですよ。
補強としてはかなりソフトなダンパー付きつっかえ棒入れたけど、あれでもネガな部分が顔を出して外しましたもん。もちろんプラスに出た部分もありました。でも、それ以上にデメリットが多かった。やっぱりつけたり外したり何度もテストしたけどLA400コペンに関して言えばデメリットの方が多かった。浅はかな自分は数万円払ってメーカーの技術者の凄さと、自分の素人具合がお勉強できました。

車体を大事にしたい、長く乗りたい、寿命を延ばしたいなら補強はしない。やるならタイヤをソフトなものに、サス周りは純正でブッシュ類は硬化する前に交換、あと地味に効くのがウェザーストリップの掃除。とにかく路面から車体本体への入力を緩和させて車体全体をメーカーの設計通りにしっかりしならせること。これくらいだと思いますが。

でも、GRについてる床下補強はいつか入れる予定。
もちろんサスもセットで。
あれはセットで入れないと意味ないと思います。むしろ単体て入れるとデメリットかと。補強の意味って足をしっかり動かすためなので。やたらめったら補強入れまくってガッチガチの車高調入れて跳ねまくってる車とかいますよね。よくいるつけられるだけの社外パーツ全部つけてご満悦おじさんに多いんだけどね。大体色黒で変なキャップ被っててチューニングメーカーのステッカー貼りまくってて最近だとユーチューブでしたり顔でしゃべってるからすぐわかる。それかオフ会でえらそうな顔して仕切ってる。


話逸れまくり・・・