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前回のオイル交換の時に、出てきたオイルの量が
かなり少なかったので、今回は消費量の確認も含めて
オイル交換します。

前回交換時から２，５００キロ走行。

オイル交換時期としては、少し早いのですが、
前回、オイルレベルゲージの
８分目くらい入れたのですが、今日見たら、
２分目くらいに減っています。

なので、オイルを抜いてみます。

私、タバコ（アイコスですけど）を吸うので、やっぱり
サイドバイザーが欲しい！と言うことで、取り付けます。

最近のクルマは、台形が強いので、少しでも窓を開けると、
雨水がボタボタ入ってきます。

メーカーはこだわらなかったのですが、中華製は、
すぐにダメになると、どなたかがみんカラで書かれていたので、
ドイツ製に。

ClimAir クリムエアーと言うメーカー。
よく知らないのですが。

両面テープとかは一切なく、金具がそれぞれ２個づつ。

それで最初、この金具の使い方がよくわからず・・・



こうやって取り付けるらしいのですが・・・・



バイザーを付けてみると、窓を上げた時に、バイザーと窓が
干渉します。

もう１度、説明書（ドイツ語＆英語）を見てみると、
付け方、間違ってました。

この金具、外に出ているのは間違いで、バイザーの中に入れます。
そうすると、バイザーが外側に押し出されて、窓に干渉しないと言う。

さてさて、４枚のバイザーですが、そのすべてにロゴシールが。



水色のロゴ。

いや、これ、どうやってもコンパスに似合わないでしょー。
別にジープで、メイド・イン・ジャーマニーと書かれていても、
何の自慢にもなりません。

と言うことで、剥がしましょう。

ただのシールだと思っていたら、いやぁ、剥がすの、めっちゃ大変。
ペロっとめくれないんです。
ツメで、擦って、ボロボロと取るという感じ。

で、剥がした跡は、ノリがベッタリ。



通常でしたら、有機溶剤系でふき取るのですが、アクリル系、
ポリカーボ系は、有機溶剤使うと、白くなってしまうことがあります。
取説にも、有機溶剤は使うな、と書かれています。

でも、どうしてもこのノリ、取れないんですよ。

仕方なく、パツクリで、慎重に慎重に少しづつ。



何とか、綺麗に取れました。

ちょっと大変だったので、結局４枚のうち、１枚だけ剥がして終了。



やっぱりこのロゴ、無いほうがかっこいいなぁ～。

せっかくのＳＵＶなのですが、

ＳＵＶを必要としている人、例えば、アウトドア派でキャンプ、
釣り、オフロード、あと雪道を走るとか、人をたくさん、荷物も積む、
とか、そういう人には、とってもいいクルマなんですが、
私のように、流行りなので、乗ってみるかぁ～的な動機で買うと、

・走り自体、何も感動がない
・飛ばそうと思わない。（これは、いいところでもありますが）
・コーナリングが最悪

となってしまいます。

ジープコンパスは、それに、直進中立付近での不安定感があるので、
まずはタイヤを２インチアップにして１９インチの４５扁平に。

これで直進中立付近の安定感は、飛躍的に向上。

そして次に重心の高さが気になるコーナリングのために、
ローダウンを決意しました。

ジープは、リフトアップ系のサスペンションは山のように
あるのですが、ローダウンとなると、ほとんどありません。

今回は、ジープカスタムで有名なＳ＆ＲＴさんところで、
ローダウンスプリングを購入。
（と言っても、フィアット５００Ｘ用）

取り付けます。

フロントは、ワイパーカバーを外さないと、ストラット上部の
ボルトが外せません。



ワイパーアームは固くて抜けないので、ギアプーラーで。

ワイパーカバーに、トカゲがいました。




サスペンション系のボルト、全部トルクスネジ。
Ｅ型トルクスのソケット、持っていないので買いました。





ちなみに、スタビリンクのボルトの真ん中の供回り止めの穴も
トルクスです。


作業自体は、上のボルト３本（スタッドでナットではなく、ボルトです）

下のボルト２本、スタビリンクのナット１個、ブレーキホースと
配線の固定を解除、で外れます。
ただ、ホンダ車のように、すぐにドラシャが抜けてしまうタイプだと
イヤなので、慎重に。

バネだけ交換って、車高調よりメンドウです。
スプリングを外さないといけないので。

ショックアブソーバーの上側の真ん中のナット、１６ｍｍソケット
なんですが、ここはロングソケットが必要なのですが、１６ｍｍの
ロングは持っていなかったので、プラグレンチの１６ｍｍで代用。
プラグレンチって、普通のナットに使ってもいいんですかねぇ～？

ショックアプソーバーは、モンロー。アメリカンですねぇ。



フロントスプリング比較



このローダウンスプリング、自由長が純正と同じ。
純正のほうが荒巻き。
自由長、短いほうが組むの楽なんですけどねぇ～



すっごくバネ縮めないと組めません。

取り付けます。




リアもストラットなのでメンドウです。

ただ、上側のボルト、下側から入っているので、内装をバラさなくていいです。



インナーフェンダーは、取り外し。



リアのバネ比較。



リアも自由長は純正と同じ。

ゴムが巻いてある部分は、１Ｇで密着するものと思われます。



取り付けます。



まず車高ですが、純正比、実測で前後とも２５ｍｍダウン。

思ったよりも下がらないですね。４０ｍｍくらい下がるかと思ったのですが。

さて、一番、気になる部分。

純正のロアアーム角度



ちょっとわかりづらいですね。

交換後は



ものの見事に水平。

バンザイ状態ではありませんが、水平。
なのでこのローダウン量なのでしょうか？
ここからストローク（縮み）していくとポジキャンになっていきます。

リアは、まだまだ大丈夫です。



少し走行して馴染んでくると、３０ｍｍダウンくらいになるでしょうか？

まだトー調整もしていませんが、とりあえず、今日はこれで走ってみます。


純正フロント


ローダウン


純正リア


ローダウン


純正


ローダウン




２５ｍｍダウンでは、あまり違い、わかりませんね。

走りは、変わるのでしょうか。

コンパスを購入してからの初めてのオイル交換です。

納車時にディーラーさんがオイルとフィルターを交換したと
言っていましたので、それから６か月3,500キロ走行です。
今回はフィルターは交換しません。

オイルを抜きます。



鉄のオイルパン、いいですねぇ。ジープだから？

コンパスのドレンボルトは、形状は少し違いますが
フォードと同じゴムパッキン式。



再使用です。パッキンだけでは出ないので、交換する場合は、
ボルト一式になります。フォードもそうでした。
1,600円くらいします。


納車時に、オイルの量を確認していなかったのですが、
かなり少ないです。
抜いたオイルの量は、



３．５リッター。

マニュアルでは、フィルター交換時で、５．２リッター。
今回はフィルターを交換しないので、４．７～４．８リッターくらい
だと思われますが、３．５リッターは少ないですね。

とりあえず、抜いた量と同じ３．５リッターを入れます。

オイルは、ワコーズのプロSの０W-30です。

純正指定は、０W-20。

これはあくまでも私個人の見解ですが、２０番という低粘度オイル、
あまり信用していません。
もちろんメーカー指定なので、問題があるわけではないのですが、
まあ、気分的な部分もあって、0W-30を入れます。



それで、３．５リッターだとレベルゲージの下端までも行きません。
やっぱり、少ないよねぇ～

と言うことで１リッター追加。合計４．５リッターを投入。

これで、レベルゲージで８分目。

こんなもんでしょう。

これを基準にして、オイルの減りをちょくちょく観察してみます。

エンジンはイタリア　フィアット製。

イタリア車は、オイルの消費量がすごく多いので、
(アルファ１４７は1000キロで0.5リッター減りました)
もしかしたらコンパスも消費多いのかも。

要観察ですね。

ちょっと時間が開いてしまいましたが、コンパスのDSPセッティング。

プロショップで購入したパーツ、う～ん、何て言うパーツなんだろう。
純正のスピーカーを切っても、きちんと音が出るパーツ。



取り付けました。
バッチしです。ちゃんと音、出ます。

コンパスの人～、純正ヘッドユニットに外部アンプを
付ける場合には、このパーツが必要ですよぉ～

さて、取り付けしたので、またまた先日伺ったプロショップへと
再度、DSPのセッティングへ。

結構、難易度が高く、時間かかりました。

一番、セッティングに時間が掛かったのは、音像の定位。

DSPをイジっても、なかなか期待通りに音が動いてくれないらしい。
これは、DSP自体の性能もあるし、ミッドハイがダッシュの中に
取り付けで、真上を向いているので、基本的に窓への反射音に
なっているため。

最初にタイムアライメントで各スピーカーまでの数値を
実測で入力しているのですが、最終的な距離数値は
びっくりする位の違う数値。

次にドアスピーカー、ウーハーですが、
最終的に下側を８０Hzでカットしました。

やはりこれ以下の低音は、ドアスピーカーでは無理があるらしい。
デッドニングしたものの、それでも大音量時には、少しビビるし、
スピーカー自体もそこまでの低音を出すためには相当無理しているので、
負担が大きいと。

本当は、８０Hz以下は、スーパーウーハーに受け持たせたほうがいいと。

でも、８０Hzでカットしているのに、聞いた感じでは、今までと
低音、あまり変わらない。と言うよりも、よく出ている。

で、何だかんだで、調整してもらって、１時間半くらいですかね、
かかった時間。

実際に自分でセットした数値と比べて、まったく違う数値。
タイムアライメントも、クロスオーバー周波数も。

イコライザーは、完全にフラットのままで、まったく手を入れていません。

それで、最終的な音の感想は・・・

・ボーカルが今まで右側に立っていたのが、真ん中よりに移動。
・高音域がすごく伸びていて、それでいて綺麗。
・低音域は、８０Hzでカットされているのに、今までと変わらない。
・音に奥行きが出た。

と言った感じです。通勤で使っていても、会社に着いても、
もっと長く聞いていたい感じ。

私の最も好きなイーグルスの曲(ホテカリ、サッドカフェ、ラストリゾート)が
最高～

今回は、イコライザーをまったくイジっていないので、ちょっとだけ、
耳に付く高音域を自分なりに調整すれば、完璧かなぁ～

今回のセッティング数値は公表しません。
それは、プロショップさんのノウハウであり、お店さんは、
これで食べているので、そのノウハウを勝手に公表するのは
ダメだと思うので。


そして、プロショップさんの意見

・自分ではまだ納得できるセッティングではない。
　DSPの精度の信頼性がちょっと低い。
　(DSPは、ヘリックスのが一番信頼できるとのこと)
・スピーカー自体の性能差は、どうしようもない。
　(安いスピーカーは、高いスピーカーの音は出ない)
・スーパーウーハーは、絶対に付けたほうがいい。
・安いスピーカーで３Wayを組むのであれば、いいスピーカーで
　２Wayのほうがいい。
・自分でセッティングをすること自体は、どんどんして欲しいけど、
　３Wayは、相当難しいよ。２Wayのセッティングができないのであれば、
　絶対に３Wayのセッティングはできない。

それで今までの経緯をお話しして、
　２Wayで組んだけど、ウーハーを間違えて低音が出なくて
　またウーハーを変えて、それで今度はデッドニングをしないと
　いけなくなって、それでミッドハイを付けて３Wayにしたら、
　音のバランスが取れなくなって、仕方なくDSPを付けて・・・

プロショップさん曰く
「それがまさしくオーディオ沼！　最初に相談してくれれば、
　沼にはまらない提案ができたのに・・・・。お金も無駄に
　しなくて良かったよ。」

はははっ、まさしくそれです。

いろいろと相談させて頂いて、このお店の基本的な考え方は、

・お客さんの予算を聞いて、その中で一番いいシステムを提案。
　ある程度は、やはり性能と金額は比例する。高いパーツは
　やっぱり安いパーツよりもいい音がする。
・基本的には、日本メーカーをお勧めする。スピーカーであれば、
　カロッツェリアやダイヤトーン。どうしてもここのメーカーの
　音色が好きだ！と言う以外は日本製がおすすめ。
　理由は、コストパフォーマンス。
　さっきの金額と性能は比例するという観点から言えば、
　海外製のパーツの現地価格(日本での価格でなくて)と
　日本製の価格を比べてみると、同じ金額の海外パーツでも、
　日本に入ってくると、倍くらいの値段になるから。
　要するに、５万円の日本製スピーカーの音を出すには、
　海外製の１０万円のスピーカーになる。
・スーパーウーハーは絶対に付けたほうがいい。
・まずは相談に来て欲しい。相談は、タダ。
・オーディオは付けて終わりではなく、調整が重要。

もちろんお店それぞれに考え方があるので、何がベストかは
わかりませんが、私はこのお店さん、とっても気に入りました。
ST170のオーディオも、調整してもらおうかなぁ～