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空狐のブログ一覧

2024年08月29日 イイね!

アテーサE-TSの劣化とGセンサーとフロントトルク

アテーサE-TSの劣化とGセンサーとフロントトルク皆様お久しぶりです。まぁ相も変わらず車はずっと直して走ってを繰り返してます。
アウターローター4枚とも熱管理がまずくやっつけてしまって、交換で半泣きです(苦笑)
取り敢えず健在です。

感染症も全くおさまりませんね…病院にしてもどこも悲鳴を上げています。
何とか未だ感染せずではございますが。
まだまだ波はおさまらないので皆様本当にご注意を…

前置きはこの辺りで。

表題に関しまして。

アテーサE-TSは、Gセンサーを初めとする複数のセンサーによって状況を判別し、最終的に50:50までフロントトルクを増加させるシステムで、第2世代~第3世代Rの武器であります。

ただ、今となっては第2世代のアテーサE-TSに関して、そのままでは

1.Gセンサーの慣性重量が大きい事による応答の遅れや、

2.各部の劣化による規定のフロントトルクが掛からない問題

3.昨今のハイグリップタイヤによる当時との状況の違い

これらがどうしても出しゃばってきて、直線番長…カルストンライトオか、という状況になりがちです。とはいえ勿論アクセルをブラジルまで踏み込む事がタイムアップ(乱暴)なのは間違いないので、特に重量級四駆系だとさっさと直線向いて踏みさらせ、となるのは…それはそう。

デジタルGセンサーもですが、最近だとGRIDがジャイロも含めて色々盛り込んだデジタルIMUセンサー等も出してきて、Gセンサーに関しては大きく改善されたと考えられます。

但し、導入しても尚、旧来からのアテーサコントローラーでフロントトルクを増した方が速い、という意見をちらほら見ます。

「50:50以上は原理上無理。そしてアテーサはちゃんと50:50まで持って行く筈だよな…??好みやセッティングはあれど何故更にフロントトルクを増す方向に持って行く事が多いのか…?」

と、以前から何度か考えていた内容を、最近またふと考える機会があり、その際に、新たな知識から新たな仮説として出た案があります。

「そもそも経年劣化して、アテーサコンピュータが意図するフロントトルクが掛けられてないのを、無理矢理信号を増幅してフロントに振らざるを得ない状況なのでは??」
と。

第2世代Rのアテーサは、もうガンガン劣化してます。
僕の33Rも規定の油圧の2/3しか掛かっていませんでした。
こうなるとトランスファーを動かすにも限界が来ます。
それでもまだジムカーナでスピンせず、アンダーもオーバーも出さずに横っ飛び出来たのは、おそらくトランスファーのシム増し品が効いていた可能性があります。とはいえミニサーキットだと2速立ち上がりでちょっとオーバーが出てたので弱っているのか、とも思いますが。要は過渡特性で、振り切るまでの領域の遅れ等も一応検討かと。

アテーサの油圧ですが、基本的に32Rはほぼアウトですし、33もまぁ大体アウト、34も油圧測定しつつリフレッシュ検討の時期ではないでしょうか。

アキュムレータも交換もまぁ勿論ですが、壊れていなかったとしても、そもそも溜め込むための油圧が十分蓄えられないままに劣化した油圧スイッチが油圧をリリースしてしまいます。

あと、作動油の漏れ…純正の油圧スイッチ近辺から漏れたりするともう大変です。
ニ◯モに持っていったら直るか分からない状態でえらいこっちゃになりますし、直ったとして旧来の部品。まぁ迂回路もあるようですが…

取り敢えず約10万で直るので先日私の車両も油圧スイッチはリフレッシュしました。そのまま2023年のR's Meetingで展示とさせて頂きました。

ただ、そこをクリアしてもまだ問題があります。
前述のトランスファーです。
摩耗して弱っている状況では上手くフロントトルクが振れないのは明らかです。
OH時にシム増し等で振り易くしてあげるのも良いかと。

更なる問題点は、LSDです。
純正状態のLSDも相当にお疲れです。ほぼ何の役にも立ってないレベルで単なるフリーのデフになっているレベルの車両もあると聞きます。
これも内掻きして進まないのであればアテーサも力を発揮出来ません。

欲を言うとまぁ勿論フロントもLSDは入れるべきだと思いますが。
フロントに振った分だけ、今度はフロントが内掻きしてしまいます。
ベスモの動画でも、BNR34発売当時ですら「フロントLSDが欲しい」旨の発言がありましたね。

後は、標準車ではなく、33、34はV-Spec用のアテーサコンピュータ流用でしょうか。
正直タイムを出しに行くならV-SpecのアクティブLSDはサクッと捨てて機械式、とは昔から言われている通りの様で…
ただ、フロントトルクは欲しいので、積極的にフロントトルクを振るV-Spec用のコンピュータが欲しいところ。
あと、アクティブLSD、製廃部品のせいでリフレッシュ出来ない可能性が結構高い…

後はアテーサコントローラで好みの味付けにするのか、と思うところではあります。ハイグリップタイヤで左右のGが開発当時とは比べ物にならないレベルに増加しているので、その辺りが横Gを逃がすDo-Luck等のGセンサーが開発された理由の一つだと考えますが。横Gが掛かっていくとフロントトルクをリリースする方向に働くようなので。

とはいえ、アテーサの油圧を何とかする手段が現実的な価格になってきたので、安全面も考えてリフレッシュは念頭に置いてもいいのかとは思います。
今まであまり触れられてこなかった油圧です。

Gセンサーが幾ら進化しても、そもそも各部が万全でないと正直評価し切れないよなぁと思いましたとさ。

因みにですが、フロントトルクメーターはフロントにトルクが振れていなくてもバッチリ動きます!!
動かそうとする信号だけを拾っていて、実際にどれだけトルクが振れているかとかは全く感知していないので…
低い油圧で目標とする動作が出来ず、フロントトルクが少ない、目一杯動かす場面でも殆どフロントに振れていなくても…
リアタイヤの状況等でフロントに振るべきと判断してその信号を送る分だけメーターはキッチリ動きます。
全くフロントにトルクを振れず2WD状態でも、動かすべき状況になっていればメーターは動きます。

ビンビンにフロントトルクメーターが動いて、「よっしゃアテーサで!四駆で行くぜ」と、クソ重いFR状態でしかない車両で踏みさらすの、めっちゃ怖いですよね…安全面からもリフレッシュはおすすめです…ハイ。
Posted at 2024/08/29 23:41:01 | コメント(0) | トラックバック(0) | メンテナンス | クルマ
2017年06月01日 イイね!

日産エンデュランス使用によるダメージ

日産エンデュランス使用によるダメージ今回のブローの原因
回しすぎもある程度あるかもしれないが、

OH等を担当している各社から全く同じ事を言われたとの事。

「あんまり良くないオイル使ってる?」

日産エンデュランスを3,000km交換を守っていたのだが、

1.今回の故障の原因になった4番のメタル損傷
2.2番シリンダーの0.25mmを超える深さの傷

そして、NAPRECと迷い、広島精研工作所でヘッド面研や、念のためで送ってヘッド分解を行った。その結果も「あんまり良くないオイル使ってる?」

3.バルブガイドの摩耗大(In、Ex共に)

これらのほぼ致命的なダメージが明らかとなった。

回すとか云々以前にエンデュランスではRB26は守れないのがハッキリと分かった。確かにネットでは1,000円/Lが基本ではあるし、10W-50で静かになるのは間違い無いのだが、これではだめですね…

回す回さないに関わらず、密かに状況が悪くなっている可能性があります。

バルブガイド総入れ替え、バルブシート総打ち替え、現車合わせシム、その他色々です。

大人しく慣らしからスピードマスターとクロステック入れます。
因みに硬いオイルが即燃費悪化につながるという訳ではなく、シール性向上による効率アップもあるとの事で、まぁ悪い方向にはなるんだろうがそこまで悪化はしない事もある、との事で。

というのはいいのだけど取り敢えずクランクシャフトが届かない。
Posted at 2017/06/01 13:04:23 | コメント(4) | トラックバック(0) | メンテナンス | クルマ
2016年10月04日 イイね!

スカイラインGT-Rを維持するという事

別にこの車に限った話でもない。
色々聞いた話をまとめる。
気付いたら書き足したり変更していきます。

少なくとも第二世代GT-Rは基本的に20年前後は平気で経過している車だという事を忘れてはいけない。
そして、中古で乗り始める人も多いと思う。私もその中の一人。
前のオーナーがどんな使い方をしてたかなんて基本的には分からない。

それで20年モノの車に乗る訳だ。
ブラックボックスだらけ、本当のメンテナンス歴も分からない。

そんな車でスポーツ走行、高速走行、は危険過ぎるし、ただの無謀でしかない。
壊れたら人様に迷惑を掛けるし、こちらの整備不良で他人に迷惑を掛ける訳にはいかない。
先ずそこが一番重要。
そういう事をしたいならキッチリとお金掛けて自分の代でメンテナンスしてから乗るべき。

機械は生き物じゃない。回復しない。ただ劣化していくだけ。劣化したらメンテナンスや交換をしないといけない。
ただ、エンジン単体は流石に通常使用では丈夫。

05Uブロックのクラックも、熱害によるものが基本。
オーバーヒート、若しくはそれに近い状態を長らく経験したエンジンではないだろうか。
メンテナンスをサボっていないだろうか。消耗品は大丈夫だろうか。

パワーで壊れるならブロックにクラックが入る前に先ずピストンやタービンが壊れる。
東名のHP等、色々なところで目にする。
ノーマルのブロックはそういうパワーでの壊れ方はしない。
因みにピストンの安全域(ノーマルの溶湯鍛造ピストンの限界は上で約1.2kg/c㎡くらいとの事。但し1.2だとかなり危ないとの事。1.1くらいにしておくべきとの事。中間はもうちょっと掛けてもいい。
N1ピストンも溶湯鍛造で作りも微妙に違うだけだしそんなに変わらんだろう。)で動かしてるならヘッドガスケットも紙で問題無い。これも抜けるのはもっとパワーが上。
但しオーバーヒートさせたら別。水温管理はマジで重要。

ブースト1.2未満での話としよう。

先ず、壊さない、死なないという点から。不調でも動くのは動くと見做す。

0.セキュリティ
盗難多発車種の第二世代GT-Rで盗難されても、文句は言えない…なんて事は無く、文句は好きなだけ言えばいい。但し車は帰ってこないがな。
何も考えずに真っ先に弄るべきはここ。因みにBNR34の標準セキュリティは付いてないも同然だからね。
そして、ちゃんと専門のショップに頼む事。金は掛かるが、盗難に遭うと損害はエグい。

1.油温、水温は適正か。
これが守られてないとブロック割れ、ヘッドガスケット抜けも考えられる。

2.フューエルフィルターは大丈夫? インジェクターは漏れてない?
燃料足りないとノッキング。これはGマガに載っていたBNR32でも起こってた件。
ノッキングから5番シリンダーのピストンに問題発生、だったかな。ブースト上げなければ顕在化しにくいが、やはり長期の車だとノーマルブーストでも最後は燃料が足りなくなるという事。
心は火の玉でも車が火の玉になっちゃいけない。
燃料ポンプもいつか壊れる。
インジェクターは35流用が流行。流用するならドロッピングレジスターは不要なのでカット

3.ホースの劣化は大丈夫?
特にブレーキホース、フューエルホース
流石に死ぬ訳にはいかんw燃え上がるのは自分の心だけにしよう
他も含め。20年での劣化を甘く見ると痛い目に遭う。
ステンメッシュも劣化する。

4.ブレーキは??
20年選手で、そこまでハードブレーキをしていないうちの車でも、フロントピストン計8個のうち、4つが半固着していた。ピストンが完全に固着すると費用も相当に掛かってくる上に、ブレーキ効かない→即死亡なので10年に一度はキャリパーのOHをするべきとのこと。サーキット走るならもっと頻度は上がる。

5.他
タイミングベルト、クランク角センサー
交換時期から考えてもこの辺りも気にするべき。クランク角センサーは、回ってるのに壊れてて点火時期ズレてる例があるので注意。
ブレーキも、マスターシリンダーの劣化からフルードが漏れて周囲腐食、とかもある。ピストン固着とかもある。ローターの残り、パッドの残り、劣化は大丈夫だろうか。少なくともブレーキが死んだら…うーむ。

他は、取り敢えず壊れても追突されない限りは死なないだろう。多分。事故らなければ部品取っ替えとかで何とかなるだろう、多分。

正直タービンとかも距離乗ってるなら気にするべきだが、取り敢えず最低限だとこのくらいなのか。

別に点火系が一部死んで直5とかになっても即終了ではないだろうという判断。
エアフロが死んでも即エンジンが壊れる訳じゃあない。

それでもこれくらいは最低限見とかないと何かあると致命的な故障になる…
ここいらは点検若しくは交換必須か。20年前の部品は壊れる可能性は新品と比べると確実に上がっていく。


次。先手を打っておくべきところ。壊れても即致命的ではないにせよ、壊れるところ。

1.点火系
ハーネスとかヤバいらしいよ。あと、よく聞くパワトラ、コイル。34も34でダイレクトイグニッション部は弱いっぽい。
35流用とかがメジャーかな。
ハーネスは製廃との戦いかも…色々アフターでも出てるから最悪どうにかなると思うけど。

2.吸気系
エアフロは定番の故障箇所。2個で部品代8万くらい。自力修理する人もいるけど、35流用とかも流行してる。35化は諸々で初期投資は掛かるが、その後はエアフロ代が半額以下になる。

スロットルガスケット、インテークマニホールドガスケット
定番、何もしなくても壊れるところ。ノーマルでも抜けるときゃ抜ける。
ここを紙にしたのはマジで弱点。
一応、サージタンクが純正だとエンジン車載状態でも交換出来るとの事。
ヘッドガスケットは開けるのでなければそのままでもいいが、ここはメタルにしよう。

3.ホース類、カムカバーガスケット等々
オイル漏れそのものはカムカバーからが多いとの事。うちのも例外ではなかった。
ホース類も流石に20年も放っておくもんじゃない。一度大掛かりに見直すべき。
ECUのコンデンサがやられて基盤腐食のパターンもある。
因みにブースト1kg/c㎡以下でもインタークーラーパイプは抜けました。
いきなりエンジンがアイドリングしなくなりました。吹けもしません。煽ってないと止まります。ここもやるならアルミパイピングにするべき。

その次。稀にあるから気を付けよう
1.駆動系
トランスファーのチェーン切れ事例があったらしい。
クラッチは大丈夫?ホースも?
ドラシャは大丈夫? ハブベアリングも大丈夫?
ミッションオイルは適正量入ってる? R30系ミッションは中に仕切りがあるから適正量まで相当時間掛かる。少ない状態で走るからガリ音が出てるんじゃないか、と最近思い始めた。因みにうちの車でも買った時のミッションが、その後のオイル交換後に起こった。オイル量は計測したが十分量入っていなかった。
今はミッション交換してるけど、大手の店でもやらかす可能性があるから注意。

ここまでが、ゆっくりのんびりとしか走らない人用。
ちょっとでも飛ばして遊びたいなら以下はやっておくべき

1.冷却系の強化
最低でもラジエターは交換。オイルポンプは、純正の水冷オイルクーラー(ヒートエクスチェンジャー)があれば、純正+αくらいなら何とかなる。
但し、ブーストアップやら、タービン交換等をして最高速をやったりすると一瞬で油温が危険域に入るため、オイルクーラーは必須。
その際、純正のヒートエクスチェンジャーは街乗りするなら取り外さない方がいい。暖機運転が長くなるとそれだけブローバイ吹く。
よく取り外している人を見掛けるけど、サーキットしか走らないんかねぇ…
ラジエターもオイルクーラーも強化してれば両方ともしっかり冷却出来るため、付いてても水温油温はガチで心配要らないレベルになるのに。

2.潤滑系の強化
横G、縦Gによるオイルの偏りと油圧不足で致命的な破壊が起こる事がある。
ゆっくりのんびりなら大丈夫なので上には書かなかったが、正直これも標準でやっていいレベル。
吐出量そのままだと意味が無いので、油圧を上げてしっかり潤滑させて、摺動抵抗も減らしてパワーも僅かに上がる。
高いが、エンジンブローへの投資額と天秤に掛ければ非常に安い。

エンジン降ろす必要があるが、降ろすならホース類や吸気系ガスケットも諸々替えよう。
というか飛ばしたいなら先ずエンジン降ろしてバッフルプレートとオイルポンプ、って言われた。
何度も言うが20年前の車。どう乗られてたかも分からないし、どう乗っていくかもあるしで、一度くらいエンジン降ろす必要はあると思うよ。

足回りや錆や電装系は、直ちに影響は無い、と判断して書きませんが、色々弱点はある。

丈夫な車だけど、20年という年月は重いなぁ…

楽しんで乗るためには、先ずはマトモな状態、20年の年月を取り戻すためにお金が掛かる。頑張ろう。
壊れて、修理出来ないor修理費用が出せなくて手放すのは悲しいしね。

但し、前のオーナーの使い方によってはこういう対策を取ってもブローする事は有り得る。
中古とはそういうものだ。
Posted at 2016/10/05 01:22:19 | コメント(4) | トラックバック(1) | メンテナンス | 日記

プロフィール

「33Rも大半はただの超フロントヘビーFRか、気持ち程度にフロントにトルクを振るFRになってる車両がかなりの割合で存在します。(下手すると大半これ)34Rも結構劣化してきてるかと」
何シテル?   08/11 21:55
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