アイドリング不安定！？　意外な原因

今しがた地区の防災訓練から帰ってきた、今年度地区副組長のけいぞおです。

今回もV35のお話。
一つ下のブログで、吸気系のクリーニングをしてアイドリング安定しました！なんてぶっていましたが…。

最近調子が悪い。
夏場はエアコンをつけっぱなしで、アイドリングが800rpmぐらいに上がっているときは、本当に安定していたのです。

注意：AT車の方々は”エアコンつけてもアイドリング回転は変わらないよ”というと思います。これはこれで正しいです。なぜかMT車はエアコンを入れるとアイドリングが上がるのです。ミッション負荷の違いからかな？　

最近、やっと涼しくなってきた事もありエアコンを切ると…問題が出たのです。
まず、参考情報。
整備要領書によると、標準のアイドリング回転数は無負荷の状態（空調ファンやオーディオ、灯火類がすべてOFFの状態）で650rpmとなっています。
個体差によって600rpm辺りのものもあります。

で、問題は以下のような感じ

①エンジンが温まった状態（水温計で70度以上）になると、まず回転は800rpm弱の辺りにいます。ちょうどトビラ写真のようなタコメータ状況になります。この段階ですでにダメ。

②車両停止状態でしばらくすると（３０秒ぐらいか）、クククククっと回転数が下がっていき、通常アイドリング回転である600rpmあたりに下がってきます

③しかし！この回転数だとエンジンがガクガク震えてきて、怪しい雰囲気に

④こうなると、すぐに回転数が上がりまた①の状態に

この繰り返しが始まるのです。すんごく気持ちが悪い。
くれぐれもエアコンON時のアイドリングは安定しているのですよ。

ありゃりゃりゃ…と思いながら、対策を考えました。燃費も悪くなるしね。
（って言いながら、あまり深刻な顔をしていませんｗｗ。"しょうがないなあ"と思いながら、ニヤニヤ対策を考えます。　ミニでかなりのトラブルにも耐性ができてるからでしょう…あははは）

原因予測その１）　バッテリ充電不足

バッテリの充電が不十分だと自動的にアイドルアップします。
もしかしたらこれかも…と思い、まずはバッテリチャージャをつないで充電を行いました。
結構早期に満充電近くまでチャージャの目盛りが上がっていったので、バッテリ充電能力は問題ないようです。

で、翌日通勤で走ってみると…ありゃ、現象は直りません。つーことでこの予測ははずれ

原因予測その２）　ECUの教育が変になっている

あまり考えにくい事ですが、一応。
ECUには燃料噴射や点火時期等のマップを走行による教育で適値にアップデートし続けています。
これが変な状態になっているのでは？　と思ったわけです
ということで、その対応は以下のようにするわけです。



作業は単純。バッテリに繋がっている配線を外すだけ。
わがV35にはオーディオ用に１Ｆ（ファラッド）のキャパシタがついています。
バッテリを外してもこのキャパシタ内に電気が残っているので、室内灯などを光らせる事で完全に放電させます。
ECUの中には、一瞬の断線/電圧低下対応のため内部にコンデンサなどのバックアップ電源が入っていますので（確か）、すぐにバッテリをつなぎ戻さずに１時間ほど放置しておきます。

…で、再び走らせてみました。
が、症状は改善せず。この予測も外れです。


さて、悩みました。
こういうときは頭で考えずに、自分の目と耳、触感等で実際のエンジン周りをチェックするのが一番。

すると気がつきました。
なにかシューシュー音がするぞ！　　

明らかに変な音です。空気漏れのような感じ。
音源を探ります。
エンジンルーム正面を見て右側だと吸気系の問題ですが、音は左側から出ています。

ここで気がつきました、　オイルキャッチタンクだ！

耳を近づけると、オイルキャッチタンクからこの音が出ています。
オイルキャッチタンクはその名のとおり、通常だとシリンダーヘッド～インテークコレクタに繋がるブローバイラインの間に挟んで、ブローバイ内に含まれるオイルを捕まえるものです。

では！と、チェック作業をします



シリンダーヘッド～オイルキャッチタンクに繋がっている配管、オイルキャッチ側を外してそのままインテークコレクタに接続します（黄色矢印の部分）
…つまり、純正と同じ配管にしたわけです。

で、エンジンを掛けてみると…　あ！
治りました。　

ものの見事に、あっさり600rpmちょっとのあたりで安定しています。
なーんだ、そういうことか。

実際やってみるとわかりますが、このブローバイライン、外すと回転数が上がります。
不十分に接続（または漏れ）があったために、回転数が上がったり下がったり不安定になっていたわけですね。　なーんだ。

原因が分かれば対策は簡単。

まずはキャッチタンクを外します



これがタンク本体。以前ワンオフで作ってもらいました。
中には仕切りやオイルキャッチのためのメッシュ壁までちゃんとある本格的なもの。

とりあえずは中に溜まったオイルを流します

で、ホースが繋がっているタケノコパイプを外して、配管用シールテープを巻きます



元に戻してエア漏れがないかチェック

あ、ついでに溜まったオイル量が分かるゲージパイプも新しいものに交換
DIYセンターで燃料類用の同径パイプを買ってきて適当に長さをあわせて接続



ここって結構早く中が変色して見えづらくなるんですよねぇ。
溜まったオイルを抜くタイミングで毎回交換しましょう。

後は元に戻します



ハイ元通り。
よくみると配管ホースの表面に亀裂が入っていたので、これも交換。
今までは表面にメッシュカバーをつけていましたが、これだと亀裂が分かりにくいので外す事にしました。耐熱大丈夫だったかな？

また、よーくみるとキャッチタンクを固定しているL字金具をつないでいる車体側のブラケットがかなり経たって来ている…

ついでだ！というわけで、固定方法も見直し。
ダイレクトにブラケットをストラットタワーパネルにねじ止めする方法に切り替えました



うむ、今までぶらぶら動いていたものがしっかり固定されました。
後付け感も減って、いい感じ。自己満足です（笑）

よーしよし。　これで完成。

改めて、エンジンを掛けました。



アイドリングは600rpmちょっとした（！）あたりで安定しています。
よしよしよし！

ついでにお約束のスロットル全閉学習＋急速TAS学習も実施！
これで万全です。

いやあ、分かってしまえば単純な原因。

自分でオイルキャッチタンクをつけているかた、時間が経っている場合は一度配管チェック（接続、ホース亀裂など）をするといいですよ！

大概の不調は後付けパーツが原因…というのを改めて感じましたね。
純正部品は強いです。