エンジンオイル交換

スラストベアリング問題の心配もあり、廃油から金属片が無いかの確認も兼ねて、自分でやります。
油受けはトレーがお勧め。
処理はめんどいですが、オイルをしっかり確認できます。
ペーパータオルの「キムタオル」も導入しました。破れにくいキッチンペーパーちっくで150枚入り830円。ティッシュ感覚で片手で取れるので便利でした。

自作スロープに載せてスペースを確保。
あれこれ10年ほど使ってますが長持ちしてます。
劣化はほぼ見られず、一生使えそうな感じがします(笑)。

オイルキャップを外して、ホコリが入らないようにキムタオルを被せておきます。
オイル注入時はそのまま漏れ防止にもできます。

14㎜レンチでドレンボルトを緩め、手で慎重に緩めていきます。
後少しってところで押しながら緩め…、ここだと思うポイントでスッと上方向に抜く。
うまく行くと手にオイルが付かないです。

キムタオルで拭いてみましたが、成功！
付着ゼロです。

抜いてる間に、丸山モリブデン(斉藤商会)のベースパワーEX1000コンセントレートを用意。
サスペンションとコンセントレートが存在しますね。
コンセントレートは現代のエンジン内部コーティングと相性を良くした製品だと説明書きにあり。
アルトのR06AはDLCコーティングが採用されてます。
ダイヤモンド・ライク・カーボンの略ですね。これ以上専門的な話は抜きで。

エンジン量に対して5%が目安。
2.4リットルなので120mlほど。

エンジンオイルを足して400mlにします。
このまま混ぜ混ぜ。
今回のエンジンオイルはTEITOさん(国産)のアルティメイト。購入価格は安売りされててネットで3200円。先ほど見たら品切れになってました。
お安くても使った感想としては良いと思います(モリブデンと併用)。
エンジンの吹け上がりも軽く、静粛性も良い。リピート候補です。
以前は拓海オイルを使用してた時期もありましたが、当時は安くて良いオイルで大変気に入ってたんです。
しかし、値上がりによりmobile1並み、もしくはさらに割高になってしまったので選択肢から外れました。

あらかじめ2ℓ入れておいたジョッキに投入し、振って振って混ぜ混ぜ。

ドレンボルトの規定トルクは35Nmとの事ですので、トルクレンチでカチリ。
レンチが幅ギリでしたのでボルトを舐めそう…。
つぎからはモンキータイプのトルクレンチにしようかな？

こぼさないように慎重に注ぐ。
このジョッキでもいけますが、ロングノズルタイプのジョッキがあるとより安全ですね。

エンジンを暖気しながら廃油をチェック。
目立つ金属片なし。
お日様に当ててもキラキラは見当たらず。

写真撮り忘れ…。
本来は、トレーの廃油を廃油タンクに移した後、そこに残ったオイルでコンディション確認します。
ちなみにですが、トレーの拭き上げっていつも面倒で…
キムタオルが何枚あっても足りないくらいなので、今回は小型のスキージ(ワイパー)を使って油を寄せながら廃油タンクへ。
写真のトレーの奥に写ってますね。
おかげで油切れが良く、キムタオル２枚で拭き取りができて楽でした。

トレーを拭き取ったキムタオルを確認。
非常に細かいですが、きらっと光る何かが見えたり…。
次回交換時はもっとトレーもキレイにしておいて、異物が混ざると分かりやすくしたいと思いますが、次回は車検です。
ウチのアルトは11年経過エンジンなので、もうサポートは受けられないんですよね…。
スラスト問題に気付くのが遅すぎました。
知っていれば点検の交渉だけでもしてみたかったんですが…。

ちなみに廃油ですが、10リットルタンクに溜めてるのでオイル交換数回に一度、行きつけのガソリンスタンドで捨ててもらってます。
オイル缶はしっかりオイルを完全に抜いて、軽く内部洗浄後に金属ゴミで出します。

モリブデンは小分けにして保存です。
過去最高にすっぱいアレの容器(300ml)を徹底的に洗浄しておきました。
空気に触れる面積が広いと酸化・劣化しやすいとの事なので、なるだけ多く入れて空気に触れる油面が最小限になるように工夫。

オイル交換後は音や振動も減り、吹け上がりも軽くなったので気持ちがスッキリしますね。
走行距離は10万までギリ行ってないくらいでした。