足回り交換のコツ（その2）

（続き）
③ 車体からショックAssyを取り出す・取り付けるのが難しい

ここは知識や経験が物を言います。
写真はCL7のリアナックルですが、ショックAssyの脱着が難しい場合は、スタビライザーブラケットを取り外すと簡単になります（仲の良いCL9乗りのサービス氏に教えてもらいました）。

順序が前後しますが、リアショックのマウントにアクセスする際は、リアのサイドシートを取り外す必要があります。
このときサイドシートの脱着に手間取ることがありますが、センターシートを倒しておくととても簡単になります。

フロントのショックAssyの脱着はロアアームを下げてダンパーフォークを取り外すところが大変です。
「左右同時のジャッキアップ」を行ってスタビライザーを効かせないようにする（またはスタビライザーリンクの取り外しを簡単にする）のが基本ですが、逆にスタビライザーを利用することもできます。

写真の反対側（右側）のタイヤが取り外されていないことがお分かりでしょうか。
右側タイヤを外さないままジャッキアップすることで右側のロアアームはより下がろうとしますが、スタビライザーによって左側のロアアームもつられて少し下がるのです。
たったこれだけのことですが「あと少しどうしても下がらない」というときは、効果絶大です。
その他、アッパーアームとナックルを切り離す方法もありますが、ほとんどの場合は上記の方法で大丈夫だと思われます。

（おまけ）
純正ショック（フロント）にあるブラケットですが、これはダンパーロックボルトの逃げの位置を決めるためのものです。
オートレベライザーのブラケットを兼用しておらず、ボルトの逃げがあるショック（ビルシュタインなど）であれば移設は不要です（ただし3mm程度車高が下がります）。

脱着時に傷をつけてしまいそうなときは、周囲にタオルなどを被せたり、ショック本体に厚紙（古いカレンダーなどがおすすめです）を巻いておくなどして、傷予防をしておきましょう。

写真はありませんが、スプリングコンプレッサーを使うときは、スプリングが均等に縮むようできるだけ間隔を取って（2巻きより3巻きというように）使いましょう。
間隔が狭いと反力の割にはちっとも縮みませんので。

長く乗っているとブレーキローターのホイール当たり面が錆びてきますので、ワイヤーブラシなどで錆を落とし、ウエスにCRC等を含ませて拭き取ってから、ブレーキクリーナーで洗い流しておきます。
賛否はありますが、スタッドボルトにも焼付き防止剤（モリブデン系の塗膜を作るタイプのもの）を薄く塗っておくとよいでしょう。

時間短縮のテーマとは外れてしまうようですが、当たり面の清掃も必要な作業と考えましょう（サービスマニュアルにも書いてあります）。

以上、断片的になってしまいましたが、私なりに思いついたコツを記してみました（全長の短い車高調ではあまり役に立たないコツでしたが・・・）。
実際は回数をこなすことで自分なりのやり方を確立するものだと思いますが、少しでも参考になれば幸いです。