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スマートミラーとは、
ルームミラー型のドラレコの事である。
前後を同時に録画すると共に、ルームミラーもリアカメラの映像を映し出す。
この液晶をOFFにすると、通常の鏡としても使えるようになってる。

が、その為に、液晶がONの時でも天気のいい日などは、
リアやサイドの明るい窓の外の景色が映り込む。
それで反射防止フィルムを貼りたくなる。
が、そうすると、もう鏡としての機能は無くなるし、液晶としての表示も少し曇った感じになってしまう。

私の理想としては、もう鏡としての機能は無しにして、PCモニターのように完全にノングレアな液晶画面にして、OFF時はただの黒い板状態にする。
その代わり、インカメラで車内や後方を写し出すのを、音声指示で切り替え可能にして欲しい。
メーカーに要望は出してるが、まだそんなスマートミラーは無いようだ。

スマートミラーの利点は、通常の鏡のように後席のヘッドレストや人による死角が無くて、はるかに広い視野が得られる。
また夜間は鏡では真っ暗にしか見えなくても、カメラの映像は驚くほど鮮明に後の景色を映し出す。
ドラレコとしても録画した内容をその場で確認出来る。
バックギアと連動し（専用線をバックランプに接続必要）、視野を自動的に下げてくれるし、ガイドラインも表示する。

また画面をフリックする事で、上下に視野を移動出来る。映し出してるのは横に細長いエリアなので、カメラが動くわけではないが、上下に視点をかなり動かせる。
自分に合った視野（アングル）を調整すれば、それを記憶してくれる。
フロント、リア、バック時のリアと3パターンを記憶する。

私が使ってるのは、AKEEYOの2020年モデルのX2GR。12インチの大きな画面だ。
AKEEYOは中国メーカーだが、10年ほど前からイエローハットにOEM製品を供給していて、日本向けの自社ブランドとしてドライブレコーダー等を販売するようになった。サポートもしっかりしてる。

私のX2GRの利点は、最初から反射防止フィルムが貼ってある。
私はこういうのを貼るのが大の苦手。歪んだり、気泡が入ったり、しかもすごく気にする。
最初から貼ってあるのは後にも先にもこのモデルのみ。

それと、駐車録画がタイムラプス。
通常1秒間に27なり25コマの撮影なのだが、駐車録画時は1秒間に1コマとか（設定可能）の節約、節電モードで撮影する。再生時は早送りのような映像になる。
つまり、駐車中に定点観測みたいになり、それを見てるだけでも楽しいではないか。
このタイムラプス機能は現在のAKEEYOのスマートミラーには無いんだ。（最新のファームウェアによる更新で、いくつかの機種が可能になったみたい）

このタイムラプスが無いと、常時電源を供給して、一定電圧以下になるとOFFにする駐車監視オプションを付けたとしても、衝撃を感知してからの起動、録画となる。これでは当て逃げされても後の祭り。

これ以外にも、X2GRの撮影画像には日付、時刻、速度、緯度経度が右下に表示される。
録画された映像にそれらの情報がテロップとして一緒に記録されてるのだ。
私の知る限り、X3系は日時しか無く、代わりにAKEEYOのロゴが映像に入れられていた。

このスマートミラー本体は、純正のルームミラーにベルトで取り付けるだけ。
だから本体の取り付けはいとも簡単だが、リアカメラは配線があるので、少し厄介。

そして、選択を迫られるのは
リアカメラは車内に取り付けるか、車外に取り付けるか。
製品によっては、車内専用のカメラや、取り付けステーにより両方可能なカメラもある。
X2GRのリアカメラは車外用だが、付属のステーで車内にも取り付け可能だ。

■車外カメラの利点
ともかく圧倒的に鮮明。間にガラス窓を挟むだけで、こうも映り込みが発生し、窓の汚れや小雨時の雨滴がモロに見えて見苦しいのかと思うほどの車内カメラに対して、車外のカメラ映像はとても綺麗だ。これを見ると、フロントも車外に付けたくなるくらい。
またバックカメラとして使う場合も、位置が低いので路面が近くまで見えやすい。

■車外カメラの欠点
位置が低いので、夜間は後続車のヘッドライトの直撃を受けやすい。
またカメラの取り付け位置がナンバープレートに少しでもかかると車検に通らないなど、うるさくなってるので、どうしてもナンバープレートを避けて中央から外れた所に設置する必要がある。
駐車監視の場合は、位置が低いことから、不審者が接近しても顔が映らない事がある。

車内カメラの利点、欠点は車外カメラと逆になるわけだが、
車外カメラは4ピンの細長いコネクタなのに対して、車内カメラはL字型のミニUSB端子となり、ハッチバックの蛇腹チューブなどを通しにくくなる。
ともかく、こうした作業で一番苦労するのがケーブルの配線なのだ。

↑愛車のリアハッチへの蛇腹チューブは多くの配線でパンパン。

では、実際のリアカメラの映像を見てもらおう。
X2GRの車外カメラの映像


車内カメラの映像（X3GRのリアカメラ）

↑リアハッチの内張りを外していて、いろいろベタベタと見苦しい。

まるで別次元の映像。あいにく小雨が降って、その水滴がリアウィンドウに付き、それに後続車のヘッドライトが当たって反射して映ってる。
もう、こうなると、カメラの画素数が幾らとか比較する以前に、間に水滴やゴミや映り込みが発生するガラス窓一枚を挟むだけで画質がまるで違ってくる。
もちろん、もっと大雨が降って、車外カメラのレンズに水滴が付いたりすると、どのような比較映像になるのか、わからない。車外カメラのレンズには親水コーティングするといいとか聞くが、私は基本的に雨の日は愛車には乗らないので。

また上の車外、車内の両画像は同時刻（右下の時刻を見ても6秒差）なのに、空や家の明るさも違う。これは防眩性（まぶしさを防ぐ能力）に優れたX2GRのリアカメラは暗めに映る。
一方のX3GRのリアカメラは暗視性能に優れ、その代わり防眩性に劣る。

ただ、そんなX2GRの車外リアカメラでも、位置が低い事もあって、ヘッドライトの直撃を受けると、

↑片側だけがハイビームというわけでは無い。たまたま右のヘッドライトが直撃。

V360Sの車内カメラだと、位置が高いこともあって。（これも上の画像とほぼ同時刻）


V360Sはフロントが360度カメラの高級スマートミラー（1カメラなので下半分の視野になるけど）
この機種のリアカメラは防眩性に優れたX2GRと、暗視性能に優れたX3GRの中間的なバランスのいいリアカメラなのだ。

X2GRの車外カメラも少し移動して、ヘッドライトの直撃を避けると、


このように、リアカメラは車内か車外か、また機種により良し悪しがあり、選択に困るところ。
ならば、リアカメラは車内と車外を切り替え可能にしよう。

と「スマートミラーの改造」にとりかかるが、
真似をされる場合は、あくまで自己責任で。
私は電気に関して、全くのど素人なので。

X2GRのカメラケーブルは4ピンで、
太いメス側のコネクタ（4つのピンが見える側）の配列は


↑細いオス側のコネクタ（4つの穴あり）から見た配列は左右が反転する。
5Vはカメラ駆動用の電流で、12Vとはバック信号の事。
コネクタ脇から出てる赤い線をバックランプなどにつないだ場合、12Vが流れる。

これらも配線も、メーカーが違えば配列も異なる可能性がある。
同じAKEEYOでも、同じ型番の製品でも、
古いカメラでは、このビデオ(映像)と12Vが、カメラ側で入れ替わってることがある。
リアカメラの映りがおかしくなって（故障して）、メーカーからその機種用のカメラを取り寄せると、映らない。その場合、カメラケーブルとセットになっていて、ケーブルも入れ替えなければ映らないのだ。

最近の製品は、たいていのメーカーで画像のような配列なのだが。
もし、ビデオ信号の配線に12Vを送り込めば、カメラは故障する可能性があるので要注意。
映像が映らなかったり、その映像信号をバック信号と誤認識して、バック用のガイドラインが表示されたら、そのカメラは配線の配列が違うので、すぐに取り外すべき。

ちなみに、スマートミラー本体側へのケーブルのL字の4極コネクタは
先端から5V、ビデオ、12V、GNDとなる。
この形状のコネクタは、昔の製品も、メーカーを問わず同じで、違うパターンは見た事が無い。

このX2GRの4ピンカメラケーブルは本体側がL字のコネクタで、リアカメラ側は太いメスコネクタなので、どちらもハッチバックの蛇腹チューブに通しにくい。
（X2GRのリアカメラからは短いケーブルとその先に細いオスコネクタが出てる）

それでよく使うVORCOOLの4ピン延長ケーブルを使って、その細い方のオスコネクタ側からハッチバック→ボディ側へと配線を引き入れた。
つまり、X2GRのカメラケーブルは車のボディの終端で止めて、そこから延長ケーブルにつなぐ。
そのほうが終端のコネクタから出てる赤いバック連動線をバックランプの＋線につなぎやすいし。

カメラケーブルの配線イメージは以下。


VORCOOL以外の4ピン延長ケーブルはどれもオスコネクタが太いのだ。
この延長ケーブルはこちらから。ここの私のレビューに他のコネクタとの比較画像がある。
ただ、6回買った最後の2023年6月のケーブルは、オスコネクタが異様に太いものになってしまっていた。

結局、X2GR側の4ピンケーブルは無加工のままにして、
VORCOOLの4ピン延長ケーブルを切ってバラしたので、
X2GRのカメラケーブル内の色分けは不明だが、
VORCOOL延長ケーブル内の4本の芯線の色分けは
赤-5V
黃-ビデオ
黒-GND
白-12V
と、なんかイメージ通り？の色分けがされてる。
つまり、カメラの4ピンは共通で、大抵はこの配列ではないのか。
中国製のいいところは、共通のパーツを多く使ってコストを下げてる。日本のように各社バラバラの規格で融通性が無いのとは違って。

一方のX3GRのリアカメラは車内専用で、その端子がミニUSBなので、ケーブルも同軸構造をしていて、外側を網線とアルミ箔で包まれてる。


この中の配線は
赤-5V
緑-ビデオ
白-GND
裸の撚り線-ホディアース

この被覆の無い「裸の銅の撚り線」は、本体側のL字の4極コネクタには先から4番目につながっている。白の線も同じく4番目につながってるのだ。（テスターで調べると）
だから、この「裸の撚り線」も、白線と同じように4ピンケーブル側のGND（黒線）へ接続してたのだが、それだと車内のリアカメラ映像が白飛びしてしまう。画像全体がひどく白っぽくなってしまうのだ。ミラーに映る映像も録画映像も。
これはどうもインピーダンス不整合らしいが、なぜそういう事になるのかは、私にはわからない。
試行錯誤の末、「裸の撚り線」を直接ボディアースする事で正常になった。

ハッチバック側にもライセンス灯やワイパーへの電力が来ていて、それのアースと同じボルトに、この「裸の撚り線」をつなぐ必要があった。
「裸の撚り線」をどこにも接続しないと、リアカメラは映らない。

このX3GRのリアカメラケーブルはバック連動無しだったので、本体側のL字の4極コネクタの先から3番目への接続は無く、空いていた。（別売でバック連動ありのケーブルも売られていて、それをバラすと、配線がまた違ってくるかも。

当初は4ピンケーブルからのカメラを駆動する為の5Vを、車内と車外の2カメラに同時に流すと、さすがに電圧降下し、不安定になって映らなかった。
ならばと別に12V→5Vの降圧器を用意して流すも、アースのとり方が悪いのか、どうしても映像にノイズが乗ってしまう。

カメラの切り替え方法をいろいろ試行錯誤中。


結局は単純に、エーモンの5極リレー3234を2個使うことにした。その製品はこちら。
このリレー2つで、2つのカメラへ行く、5Vとビデオの2つを同時に切り替える。

↑赤丸が2個のリレー、エーモンの3234

リレーの仕組みを知らない方のために、
エーモン3234の台紙の解説図をアレンジして以下の図を作った。

↑これをカメラのビデオ線と、カメラ駆動用の+5V線の2つ用意する。

GND(マイナス)は切り替える必要は無く、
車内、車外カメラの両方と本体からの3本のGND線は接続したままにする。
12Vはカメラ側には行っておらず、バックランプなどにどこで接続するかに関わってくる。
今回のように、スマートミラー本体からのケーブルはバックランプのところで止めておき、そのコネクタから出る赤線をバックランプに接続していたら、そこから先のカメラ延長ケーブルには12V線は接続する必要が無い。

さらに、このリレーをワイヤレスリモコンで操作する。

この製品はこちら。
このリモコンやリレーへの12V供給はカメラケーブルとは別に必要で、ハッチバックならば蛇腹チューブの中を通してのACCの配線が必要となる。

肝心なのは、このリレーに通電があった時にどちらのカメラを、OFFになった時にどちらのカメラに切り替えるか。
私は、駐車監視録画の時、不審者が接近したら顔が映りやすい高い位置の車内カメラが選択されるように、
ACCがOFF時に車内カメラになるようにした。

これはリモコンがONの時に車外カメラ、OFFの時に車内カメラとなる。
このリモコンは通電があった時、以前のONかOFFかを記憶していて再現してくれる。
つまり、リモコンを一度ONにしたら、次にOFFにするまで、エンジンのON/OFFに関係無く、リアカメラの選択は維持される。

小さなリモコンをステアリングに取り付けておけば、いつでもリアカメラを切り替え出来る。


しかもこのリモコンはかなり強力で、間に鉄板があっても電波は回り込んでよく届く。
元はエーモンから発売されていたものだが、強力過ぎて？「電波法違反」となり、回収、販売中止になったコピー品を、製造委託先の中国が売ってるのではないかな。

後に、リモコンの取り付け位置を変更した。

↑スマートミラー本体の上。反射防止フィルムの為、鏡も欲しくなり小さなのを付けてる。

それはこのリモコンをステアリングに付けてると、緊急回避的なハンドル操作や、ホーンを鳴らす時に、このリモコンに触れてしまうからだ。
このリモコンに触れて、リアカメラを切り替えると、その瞬間、録画映像が途切れてしまう。
後述のとおり、一時的に「リアカメラが接続されてません」とメッセージが出て、切り替わりが完了するまで、2秒位だろうか、その間、録画がされてないのだ。

私の愛車EKシビックはメーカーオプションのカーナビを装着していて、
唯一の1DINスペースは一番下の奥まったところにある。
元はここにカセットテープ付きのデッキ（ラジオ+アンプ）が入っていた。

これはカロッツェリア最後の1DIN+1DINのインダッシュナビ
AVIC-VH0999をオンダッシュ化した記録である。
愛車にオンダッシュナビしか装着出来ないという人は他にもいると思われる。
その参考になればと思うものの、
もし真似される場合は、あくまで自己責任で。
機器の破損や、最悪は車両の火災等になっても、当方は一切の責任は負えないからそのつもりで。
私自身、電気に関しては全くのド素人である。ただ、これまでの経験で作業してるだけ。
まして、半年以上前からの過去の試行錯誤の作業を撮影写真を元に思い出しながら書いてる。
だから、思い違いがあるかもしれない。
またこれはマニュアルでは無いので、必要なものがその都度、途中で出て来る。
一通り読んで、必要なものを揃えてから、もしやるなら実行して戴きたい。

また冬季は空気の乾燥と共に、静電気が発生しやすい。
帯電した手でむき出しの電子パーツに触れると、
高圧の静電気で破損する可能性があるので、
事前に水道の蛇口などの金属に触れて、体の静電気を逃がしておく必要がある。

さて、先にヤフオクなどで安価に入手出来るAVIC-VH099GやVH009で液晶画面＋駆動部を本体と切り離し、FFC（フレキシブル・フラット・ケーブル）で接続する手法は試してみた。
本来の目的はAVIC-VH0999（2015年製）であるが、
外観がほとんど同じ、VH0099（2014年製）やVH0009（2013年製）でも、あるいはそれより古い機種でも応用はきくと思われる。

幾つかの課題があったものの、結論から言えば、タイトル写真のとおりオンダッシュナビとして使ってる。
配線すらも一見、わからない。
右側に見えてる配線は、後方に設置した5.1ch用のセンタースピーカーへのケーブルだ。
以下は参考になればと思って書く事にした。

まず、AVIC-VH0999のモニター部を開けてみて、驚いたのは、これまでのAVIC-VH009などと違って、競技場のトラックのようなFFCだった。
（ケースの上側は側面と後部のネジを外すだけで開く。古い機種よりネジが少なくなってる）


VH099Gなどでは本体側にあったCD/DVDドライブがモニター側に来た事もあるのか。
本体側からFFCを外すために、とりあえず邪魔になるCD/DVDドライブを外してみた。


下の赤丸部分が本体につながるFFC


これは64ピンありそうで、そんな半端なFFCは売られてなかった。
仮にあったとしても、ここでFFCを外せば、あの競技場のトラックのような部分をどこに持って行くか。

それで、本体側からFFCを外すのでは無く、液晶側から外す事にした。
CD/DVDドライブは元に戻し、卓上の12V電源につないで、AVIC-VH0999を起動させる。
モニターが起き上がったところで、
液晶上部の3つのボタンの中央の「一時可倒ボタン」を押して、モニターを水平に倒す。
これは10秒後に戻るので、その前に電源を切ってしまう。常時電源もろとも。

液晶側でFFCは2つに分かれている。
右側の幅の狭い方は、モーターの駆動用。
前後にスライドさせたり、液晶画面を起き上がらせたりする。
まずここを外す。下の赤丸部分。


このコネクタの外し方は、
下の写真の左右の赤丸の茶色の部分を下にスライドさせると、ロックが解除されて、FFCが抜ける。


このコネクタへのFFCは、金メッキされた端子が上向きに入るので要注意。
このFFCの端子の向きは、液晶画面へ行くもう一方のFFCと同じ向きになってるのだ。
そしてこちらは「1mmピッチの11ピンのFFC」
実験用に用意したFFCとつなぎ替える。
ここのFFCを入れる時は金メッキ端子を上向きにして奥までキッチリ挿入し、左右の茶色の部分を上にスライドするとロックされる。
これを見てもわかるとおり、太い導線は2つの端子を使ってる。おそらくモーター駆動用の電流が流れるのだろう。

対応する1mmピッチ11ピンの接続コネクタを用意すると、FFCの延長が出来る。
こちらは金メッキ端子が下になる。
通常は端子が下側になるけど、前の液晶画面のモーター駆動用だけ異なるのだ。


次は液晶側のFFCを外す。
その為には、まず下の赤丸の4つのネジを外して、前面の化粧パネルを外す。
小さなプラスのドライバーが必要になる。


すると、下の写真のようにスイッチを操作するパーツが見える。
この透明プラのパーツがポロっと外れてしまうので、
どうやって入っていたか覚えておくか、
落ちないようにマスキングテープなどで留めておいたほうがいい。


それから前の写真の黄色丸の液晶の側面にあるネジ4つを外す。
側面のネジを外すと、液晶部分が外れて下に落ちるので要注意。
そして下の写真の赤丸部分のFFCを外す。


このコネクタの外し方は、後方の（写真で上方の）黒い部分を爪で水平に倒す。
基盤に書かれてるように、こちらは金メッキ端子が下になる。


これは「0.5mmピッチの50ピンFFC」
こちらも元のFFCを外して、用意した実験用のFFCを接続する。金メッキ端子を下にして奥まで入れてから、後方の黒い部分を起こすとロックされる。
このFFCの脱着は結構、厄介なので、目標の長さの本番のFFCを接続したほうがいいが、ここでは実証実験として仮の長さのFFCを使ってる。

↑中央あたりに太くなった導線は1ピンしか使っていない。
他の太い線は2ピン使ってるのに。つまり、この中央のは延長用のFFCの1本に多くの電流が流れる可能性もあるのが、ちと心配。
24時間通電して、発熱などが無い事は確認してる。

こうして2本の実験用のFFCを接続したら、液晶やパネルを元に戻し、ネジ留めしておく。
これで動作するか、テスト的に電源を入れるのだが、
起動すると、一旦、画面が引き込まれ、その後、出て起き上がる。
常時電源が切れると、出たままの状態の画面も一旦引き込まれる。
「オートフラップ」を「マニュアル」にしておくと、車のエンジンを切っても、モニターは出たままで、次にエンジンをかけてもモニターは動かない。
けど、一旦、常時電源が切られると、その「オートフラップ」も無効になるのだ。
だから、電源を入れると、
ふいに画面が動き出す可能性があるので、要注意。

下の写真のとおり、とりあえず、「20cmほどの延長FFC」で動作する事が確認出来る。
これで液晶画面＋駆動部を取り出して、「1m位のFFC」に入れ換えてつなげば、オンダッシュ化が出来る。


ただ、私はこの前に大失敗をしてしまった。
実験用にamazonで購入した0.5mmピッチ50ピンのFFCは両端の端子が裏表になっていたのだ。
1枚のリボン上のFFCの片方は上側に、他方は下側に端子が付いていた。
作業中はもう1本手が欲しいような状況で、とにかく接続する事にやっきになり、深く考えずに、
FFCを反転させてしまったのだ。
裏表に端子があるから、途中で捻って、つなげてしまった。
それで電源を入れたけど、起動しない。
アレっと思ってから「しまった！」

慌てて電源を切り、同じ側に端子があるFFCを購入し直した。
それでつなぎ直して電源を入れると、画面が表示されてやれやれ。
ところが、タッチパネルは一切機能しない。
端子の順番を違えて接続した為に、本来は信号を送り出す端子に、12V電流を送り込むような事をして、
基盤を感電死させてしまったようだ。

そっそく、修理に出すしかないし、そんな事をしたなんて言えない。
「中古品を買ったけど、タッチパネルが機能しなくなった」と。
保証期間も無いから当然有償。
サービス曰く、「基盤を取り替えたけど、それでも治らず、別の基盤も取り寄せて替えたため、遅くなりました」

FFCは同じ面に端子があるものを用意しなければならない。
決してFFCを捻ったりしてはいけない。
「1 2 3...」と番号が振ってある事もあり、元と順番を入れ違う事が無いようにしなければならない。
だから、私もその後、以下のように番号を振っている。

↑FFCを捻らない限り、端子の順番が入れ替わることはないけど。

下の画像のように、延長用のFFCが一部、外から見えるところがあるので、ここだけ白いと目立つので、
つや消し黒のスプレー塗料でFFCの一部を塗っておいた。先にプライマーもスプレーして。

↑実際にモニターを起こすと、見える範囲は狭くなり、緑色に見えてる横長の窓の上下幅くらい。

本番用の延長FFCの購入先は
aitendo.com
このサイトのページの左下の「商品カテゴリー」に「FFC : 0.5」や「FFC : 1.0」がある。

必要なFFCは、
液晶画面用の「0.5mmピッチの50ピン」はこちら。
画面の角度調整用の「1.0mmピッチの11ピン」はこちら。

購入時は50ピンは1m（4680円）があったが、11ピンは830mm（3980円）が最長だった。
現在、確認すると、50ピンのFFCは1300mmが最長だが、11ピンは800mmが最長になってる。
HOME画面の左下のほうにある「FFC特注」で希望の長さを依頼するしかない。

FFCの長さは、ダッシュボード上に置いた液晶部分と、1DINスペースなりに置くモニター部本体との距離による。
後に解説するが、モニター部本体から引き出すFFCは11ピンのほうが20cm位短くなるので、
出来れば延長用の11ピンFFCはより長いものが欲しい。

あるいは連結（延長）コネクタを2個使って、FFCを継ぎ足す方法もある。
いずれも、電極面は同一面を表す末尾の「S」を選択の事。

またFFC同士の連結コネクタは上記サイトで「FFC : 変換基盤」の中にも50ピンはあるが、
私はamazonで購入してる。
50ピンの延長コネクタはこちら。
11ピンの延長コネクタはこちら。

FFCはモニター部の中の競技場のトラックのような部分はそのまま使うので、
その先の「分離する液晶画面」の側で外して、
上記の連結（延長）コネクタで、長いFFCに接続する事になる。
その長いFFCは直接、液晶画面側に接続する。

AVIC-VH0999のオンダッシュ化計画は続く。

なお、PCでこのブログを見ると、新しい日付→古い日付に表示されるので、
変則的に過去の日付にむかって記事を書いて行く事にした。
なんせ、2020年は愛車をほとんどガレージから出さず、内張りや座席を外したままで、いろんな作業を並行的にしていて、その中からAVIC-VH0999のオンダッシュ化だけを思い出しながら書いてるので、
日付は実際の作業日とは異なり、意味が無いのだ。

後に全体の作業内容は簡潔にして「整備手帳」にも書くつもり。

最初の画像はAVIC-VH0999の液晶部分を取り出して、その駆動部の中を見たところ。
2つの銀色の部分がモーターで、
左側が液晶部分をスライドして出し入れする為のもの。
右側は液晶部分を起こしたり、倒して水平にしたり、また角度を調整する為のもの。
この駆動部は修理に出した時に新品に交換してもらってる。

今回は右側の液晶部分の角度を変える機構だけが必要となる。
一度、角度を決めれば、そんなに変更するものではないが、
どうせなら、液晶部分を取り出しても、角度調整は残したいと思った。

オンダッシュ化の作業手順として、
長い延長用のFFC（フレキシブル・フラット・ケーブル）に取り替えてから、液晶部分を取り外すか、
液晶部分を取り外してから、FFCを延長用に変えるか、
悩ましいが、いずれにせよ、本体と限られた長さのFFCで繋がってるので、それを外したい。
11ピンのFFCは先に外しておけばいいが、
液晶画面裏にある50ピンのFFCのコネクタを外すのは厄介なので、外すついでに延長用のFFCをセットしておきたい。

その解説順序に悩み、本番用の延長FFCの購入先は、
後から「AVIC-VH0999のオンダッシュ化計画その1」の最後に入れておいたので、参照して欲しい。
以降は、先に延長用のFFCを取り付けたものとして解説したい。

元の液晶画面用のFFCは、裏側で以下のようになっていた。

↑これは液晶画面裏のFFCのコネクタから抜けないようにサポートしてるパーツ。
液晶部分が起きてる状態から寝て水平になる時にFFCを引っ張るので、抜けないようにコレが必要なのだが、接着剤でFFCに貼り付いていて、剥がす事は出来ない。
他の中古のナビで剥がす事を試みたが、FFCが破れて使い物にならなくなった。

だから、下の赤丸部分は移植は出来ない。けど必要なパーツ。

↑これは元のFFCが付いていた時の画像。

写真には撮って無かったのだが、
似た厚さのブリスターパック（商品を包むケースの透明プラ）を切り抜いて、同形状のを作成して、
「延長用のFFC」とは接着剤で付けて、液晶画面裏にネジ留めしておいた。
上の画像の元のFFCと同じように。

↑また上の黄色丸の帯状のものは、上に抜けてしまうのだが、そのまま下に差し込んでおいて。
下側（モーター等が入った駆動部）の表面に何か黒いシートが貼られていて、そこに刺さってるだけ。
動く事による摩擦で発生する静電気を逃がすものではないだろうか。

さて、本体ケースから液晶部分を取り外すには、
そのストッパーのプラ部品を外すせばいいのだが、AVIC-VH0999ではそれも写真に撮ってなかった。
以下の写真はAVIC-VH099Gのもの。
この機種ではこのネジを外し、はめ込まれてる黒のプラ部品（ストッパー）を外すと、液晶部分とその可動部を前方へ引き抜く事が出来る。
AVIC-VH0999でも同様だったはず。

↑ここで取り外したパーツはすぐに元通りに取り付けておく事。

また取り出す前に、「AVIC-VH0999のオンダッシュ化計画その1」で書いた方法で、
液晶部分が完全に水平になった状態にしたほうが作業はしやすいかもしれない。

取り出した液晶部分の右側には以下のような検出アームがある。

以下の画像は、上の写真のシルバー部分を外したもの。
また両脇にある黒いプラのパーツも取り外してる。（赤丸の手前側）

この飛び出したアームは液晶部分が前へ完全にせり出た事を検出するもので、
通常はバネでこの位置にあり、スイッチが入った（ONの）状態にある。


液晶部分が前方へスライドして完全に出ると、以下のようにフレームに当たってアームが引き下げられ、スイッチが離れる（OFF）
この状態にならないと、液晶部分は起き上がらない。


つまり、このアームが常に指で押さえたような状態にないと、液晶部分は起き上がってくれないし、確か画面も表示されないはず。どうするか。
このアームは不要なので、取り外そうとしてたら、元から折れて取れてしまった。
後に、このアームは残しておいてもよかったかもと思った。その理由は後述。

↑似たような白いアームがすぐ下にも見えるが、これは液晶部分がスライドして完全に引き込まれた事を検出する為のもの。
下からフレームの突起が刺さり、同じようにスイッチがOFFになる。
これは今回は関係しないので、このまま放置する。

修理の技術者から聞いたが、昔の機種に比べて、可動部分の位置の検出は簡略化されていて、「ぶつけて止める」ようになってるらしい。
もちろん、今回のような改造話しは一切してない。そんな事を言おうものなら、修理もしてくれなさそうな真面目な（杓子定規な）感じの技術者だったから。

他に液晶画面が起きてるか、寝て水平になったかを検出するスイッチもある（後述）
液晶部分を前後にスライドさせる機構は不要で邪魔なので、そのギアやシャフトを外す。
私の指は親の介護もあって、頻繁に手を洗うのでガサガサ状態。指紋が無いので認証も不可だし、細かい作業がやりにくい。


後方から出る11ピンのFFCを前方へ誘導し、
上側からの50ピンのFFCと2本重ねて出してある。

↑シルバーの裏蓋を外した状態で11ピンFFCを上へ誘導してから蓋を戻してる。
この時、確かクッションテープでFFCの上から裏蓋に貼ったと思う。
金属パネルの縁がFFCに擦れるようでは、車の振動などで悪影響があると思えるので。

そして2本重ねたFFCの上から3cm幅の銅箔テープで挟んである。
これは長く引き回して、他のエアコン等の電装品からのノイズを受けないようにするため。
3cm幅の銅箔テープはなかなかなくて。この商品はこちら。

ただし、ダッシュボードの隙間に入れる部分は銅箔テープは無く、保護用の布テープ（テサテープ）で包んでる。
さらに銅箔の上から、エーモンの2mm厚のクッションテープ1750で挟んでる。

↑購入時、50ピンのFFCは1mがあったが、11ピンのFFCは830cmしか無く、短くなってる。
この為、50ピンのFFCは湾曲させてモニター部本体につなげる。

この銅箔テープを貼るのは苦労した。すぐにクシャクシャになったり。何度かやり直した。
私はこういうのが苦手。誰かもう一人、助手がおれば引っ張っておいて貼れるのだが。
ただ、この銅箔テープの効果は不明なので、不要かもしれない。
しかし、その上からサンドイッチするクッションテープは保護の為にあったほうがいいと思う。

ここで問題が出てきた。
液晶画面が起きた状態で使用するのだが、もし画面が水平に倒れた場合は、
FFCが大きく引き込まれるのだ。
画面が起きてる状態では


それが画面が水平になると、

この為、本来はこの下面に黒のプラ製のカバーがあって、その中の空洞部分をFFCがうまく動くようになっていた。

私が予定していたダッシュへの取り付け方法は、前面のエアコン吹き出しパネル（純正ナビのパネルでもある）との隙間にFFCを落とし込むつもりでいた。
画面が水平に倒れた時にFFCが引っ張られた分の余裕は作っていても、そこから画面が起き上がって来た時に、今度は
引き出されたFFCが元には戻らず、そこで折り重なってしまうのだ。
これでは、いずれ折れてダメージが発生してしまう。
だから、画面は水平に倒したくない。

また後に検証するが、ダッシュへの設置位置をかなり前に出さないと（あるいは下に何か敷いて、高くしないと）、
画面が倒れると、すぐ下の車のパネルとぶつかってしまうのだ。

つまり、設置後は絶対に水平にならないようにしたい。
ところが、この機種では、液晶の角度調整のボタンは、液晶の上部（倒れた時は手前）のパネルの3つのボタンの一番右にあり、
それは画面を倒して格納するボタンと兼ねてるのだ。
そのボタンを押せば、即、画面が水平に倒れる。
そのボタンを長押しすると「角度調整モード」に入って、画面へのタッチで角度を前後させる。
だから、誤ってそのボタンを押してしまうとヤバいのだ。

ここに来て、先に外してしまった、位置検出のアームを残しておけばよかったかと思った。
「角度調整モード」に入ってから、あのアームを押してやればいい。
あのアームを押さなければ、画面は動かない。
ただ、もしかすると、あのアームが押された状態でないと、画面が表示されない可能性もある。
その辺は確かめていない。もし、真似される方があれば、その辺を確認して戴きたい。
もし、あのアームが利用出来るなら、以下のようなスイッチは作らなくて済む。

それでどうするか？　
画面の角度調整用のモーターをON/OFFするスイッチを付ける事にした。
このページの最初のタイトル画像が、元の配線だけど、それを拡大すると、

↑右側の液晶画面の角度を変えるモーターへの配線のうち、
右側の紫の配線を、その両端の付け根のハンダを溶かして外して、
下の赤丸のスイッチへ行って戻ってくる、太めの水色の配線に入れ換えた。

↑黄色丸は液晶画面が起きてるか、水平に寝てるかを検出するスイッチ。

配線は、元のを途中で切って、ギボシでつないでもいいと思うけど、狭い場所なので、元から入れ換えたほうが収まりがいいから。
配線はシリコン被覆のが柔らかくて取り回しがしやすい。商品はこちら。
私はよく使う20AWG(0.5sq)を使ったけど、画像のとおりここでは太く感じられ、26AWG(0.13)位でもいいと思われる。
配線は基盤の切れ目を通したりして、なるべく最短でつないだ。
配線が余って、右のギアに絡まらないようにしなければならない。
モーターの中央部分に黒いテープで配線を留めてある。

上の赤丸のスイッチは以下のようなもの。商品はこちら。
このスイッチに関する説明は、そこの私のレビューを参考にして欲しい。

外から見ると以下のような赤丸のスイッチ。
ここには元から四角い穴があり、そこにハメ込んで接着剤で付けてある。


スイッチを入れたまま忘れれば終わりだが、
画面の角度を調節したい場合は、
液晶画面上の3つのボタンの右端のボタンを長押しして、
「角度調整モード」に入ってから、このスイッチをONにし、角度調整が終わったらすぐにOFFにするという使い方をする。
もちろん、「オートフラップ」の設定は「マニュアル」にしておく。

また上の赤い矢印部分の金具が飛び出るので、内に折り曲げてある。
その隙間は紫外線LEDで固まるレジンで埋めた。
この部分に合成皮革でカバーを付けるつもりで。
黄色の丸印には穴を開けてあり、ダッシュボードへネジ留めするため。

反対側も金具が飛び出すので、内に折り曲げて、黒く塗ってある。なるべく突起を無くして、包みやすい直方体にしたかった。

↑また黄色の丸印部分がねじ穴。元々開いていた穴を拡張したのだったか？

そして全体を合成レザーで包んだ。
この合成レザーシートの商品は何回か購入して重宝してたのに、無くなってる。
裏面に粘着剤が塗られた、貼るだけの合成レザーシートを捜してもらうしかない。
これは厚みもあっていい感じだった。ここまで来るとオンダッシュ化が見えてくる。
ただこの合成レザーの断面が白色なので、折り目が目立つから、そこは黒く塗ってある。



↑右のほうに丸めてあるのが、
銅箔テープの上からエーモンのクッションテープ1750を貼ったFFC

裏から見ると以下のように。

オンダッシュ化の為の液晶部のダッシュボードへの設置は、このように下のパネルとツライチが体裁がいいと思ったし、これ以上、前へ出す事も、上げる事も出来なかった。

ダッシュボードが前方へ行くほど傾斜してるので、これ以上前へ出すと、下面の前方が宙に浮いて来て不安定になるのだ。

しかし、この設置位置が問題を起こす事になる。

まず、FFC（フレキシブル・フラット・ケーブル）のモニター部本体からの出口はどうするのか。
これは意外と簡単だった。背面から無加工でFFCを2本並べて出す事が出来た。
そんな隙間が最初からあったのだ。

↑オレンジ色の元からあるFFCの先の四角いのが延長接続のコネクタ。裏返ってる。
赤色丸が上側の11ピンのFFCの終端に付けた延長コネクタで、
その11ピンのFFCは短くて、ギリギリ出てる状態。
緑色丸は前回出てきた、50ピンのFFCの液晶画面裏にあった固定用の薄いプラパーツで、剥がせないので、この後、両端を切除しておいた。

そして、FFCの上から銅箔テープを上下に貼る。つまりサンドイッチする。
これは引き回したFFCが、外部からのノイズの影響を受けないようにという、私のこだわり。
さらに銅箔テープの上から、
エーモンの2mm厚のクッションテープ1750を上下から貼ってる。

FFCの延長（接続）コネクタの部分は、両側からFFCを接続したら、その上からテープで留めるようにしておくほうがいい。
私はFFCのコネクタもエーモンの2mm厚のクッションテープ1750で巻くようにしてある。
FFCが引っ張られた時に、接続コネクタから抜ける可能性もあるから。

モニター部裏からのFFCの出口部分はそのまま無加工でもよさそうだったが、金属と直接FFCが接触するのは、車の振動等で経時的に問題がありそうなので、