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小雨降る5月最後の日曜日…




ドアロックを解除すると、左ウィンカーがおかしい…




キーOFFなのにシーケンシャルウィンカーが微妙に光ってるんです。
時々流れたりします。
う～ん、これも思い当たるふしがあり…。




小雨降るけど、車の向き変えてジャッキアップ。




あ～防水のつもりでリレーをビニール袋で覆ったけど、
逆に水没する原因を作ってしまったようです…。
左右とも同じような状態に。




一旦、左右のリレーキットを外します。
右は水没してませんが、左右で違う作動は×なので。




駄目もとでヒートガンで乾燥させたりするも…






コイルに非通電時なので、赤～黄間は∞Ωが正常なのに…53kΩ。


コイル(青～黒)間は0Ωが正常なのに、0.6MΩ…駄目ですね。




エーモンからちゃんと防水リレーが出ていますが、大きいんですよね。




それか、値段が半分の通常の4極リレーを防水加工して使うか、ですね。

と言うか、早くシーケンシャルウィンカーを付けたくて、防水処置が適当だった自分の作業を反省しなくては…。

先日、Z4の幌が開閉しなくなったトラブル、開閉のスイッチの配線が怪しいので…




電装品の配線の点検は電源及びアースの点検から。




スイッチ部を取り外し、コネクターが付いたままで、電源電圧とアースの点検をする。




アースポイントはキーを使います。
内装で金属部がむき出しの部分は少ないのでこの方法を使ってます。




ただし、そのアースポイントがちゃんと接地しているかの点検もする。
ドアストッパーの取り付けボルトで確認、抵抗レンジで0Ω付近なので〇。




サーキットテスターのプローブの先端にはテストリードを付ける。
これでコネクターを付けたまま、その裏側から電圧を見れる。




テストリードをコネクターの裏側から挿し、ギボシ部に当てる。
テスターは電圧レンジにしておく。




12Vなので電源は一応来てますね。
ただし、断線しかけで今は繋がってる可能性もあります。




次にアース点検。
サーキットテスターのレンジを抵抗レンジにする。




0Ωじゃないけど、最初のアース点検でキーシリンダーだとこの位の値なのでOKとする。
当然、こっちも断線しかけの可能性がある。




断線の点検は電圧でも見れないこともないが、幌の開閉の信号は一瞬で電圧レンジでは見難いので、コネクターを抜いて配線間の抵抗点検で断線を見る。




と言う事でスイッチ部のコネクターを抜き…




スイッチ部を切り離す。




さて、どこから点検しようかな？
って思ってら…例のワンタッチコネクターが外れかけ。
先日、一旦は動いたことから、ここの接触が悪かったと推測。




接点復活スプレーを吹いてからコネクターをしっかりはめ込む。
ホントはギボシで接続したいが、まずはこれで作動するか見る。




スイッチ部を取り付け、通常の状態にして作動確認…




はい、無事に開閉出来ました！

結局、ワンタッチコネクターの外れかけ、と言うのが原因でした。
簡単に治って良かったです。
それにしてもワンタッチコネクターはやっぱり電装系トラブルの原因で一番に怪しいと思う場所でした。

先日、幌開けてウェザーストリップにシリコングリスを塗ってたんですが…




作業終わって閉まるボタンを押しても…




シーン…




あれ！？
何回押しても閉まるも開けるもランプが点灯しない！？



やばい！幌が開かないのもやばいけど、閉まらないのはもっとやばい！



Z4(E85)乗りの方なら「ポンプか！？」って思われるかもしれませんが、
実は思い当たるふしがあるんです。




実はウェザーストリップにシリコングリスを塗る前に、灰皿のフタの開閉の仕組みを見たくて、スイッチ近くの配線を弄ってたんです。




黄〇はドリンクホルダーのステー、これがあるんでそのままスイッチ＋灰皿ユニットは取れません。
※青矢印は後付USB電源




まずフタを外して…




灰皿取って、下のビスも取って…




周りをマスキングテープで養生して…




はい、配線が結構密集してます。
私のZ4には幌をワンタッチで開くCEP社のワンタッチソフトトップのキットが組んでて、その配線が灰皿下に来てて、ちょっと配線を奥に押し込んで組んだんです。




これがその製品です。
配線を弄ってたら無事屋根は閉まりました、一安心。

で、スイッチ＋灰皿ユニットを組むと、また開閉作動せず。
う～ん、配線の接触不良かな？
シートヒーターやDSCスイッチは効くので、幌開閉の配線が怪しいです。

ちなみに、スイッチが効かないのに何故オープンに出来たのか？
それは、車外からキー長押しでのオープン機能を使って開けたからなんです。
コンソールスイッチとキーの長押しでの開閉の信号は別に来てるのかな？
今度、コーディングでキーでのクローズも設定しようかな。

さて、取扱説明書を探さなきゃ…

以下、CEP社のワンタッチソフトトップの取扱説明書です。
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今日はバイクの整備してたんで、とりあえず配線の点検は週末かな。
仕事も通常状態に戻るんで、今までみたいに頻繁に弄れないかも。

Z4(E85)のドアミラーレンズの落下は定番のトラブルですが…




脱着は整備手帳に上げました。




レンズを取ると、本体側はこんな感じ。
熱線を働かないように配線を外しちゃう方もいますね。
自分は付けました。




レンズは確かに浮かそうと思ったら、端の方は少し浮きます。
まだ外れるほど接着剤が劣化してないのかもしれません。




またまた出ました、ボンディック、本当に便利。




レンズとプレートの間に流し込み、紫外線を当てます。




こんな感じに隙間を埋めていきます。




全周埋めようかと思ったけど、左右半分ぐらい(黄色の部分)を埋めました。




ホントにヒーターは常時ONなのでしょうか？
今度確認したいと思います。




綺麗に拭き上げて、取り付けます。




ドアミラー下のカバーの爪3ヶ所にシリコングリスを塗っておく。




純正は片側で2万円するとか！？
社外品は両方で8,000円弱ぐらいで出ている。

今回の落下防止で落ちなければ良いけど。

Z4(E85/86)のメジャー(?)な故障で「スターターモーター不動」がある。




私のZ4はまだ故障してないんですが、検索してると「突然動かなくなった」と言う記事を見る。

スターターモーターは純正は高価だが、社外品は12,000円(怪しい？)からBOSCHでも28,000円(リビルト？)と意外とリーズナブル。

更に、「Z4はスペースがあるから、他の部品(インマニ等)外さなくてもスターターだけ外せるよ！」と言う記事が多い。


しかし…


私の検索する限り…


Z4(E85/86)でスターター交換の記事は…
※Z4M除く


『前期型がほどんど！』なんです。


スターターなんて前期も後期も一緒じゃないの？と思ってましたが…

後期型(N52エンジン用)
①取り付けボルトの向きが違う(後期：下が前から付いている)
②C端子がナットではなくコネクター


そして…
③取り外しはインマニを取って作業している

なんです。




※gooネットピットで兵庫県のモータースさんの作業風景より拝借

このお店はインマニを取って作業しています。




これは海外youtubeの…多分E89のN52エンジンでのスターター取り外し。


これもインマニ取ってます。

確かにN52エンジンのインマニ下、スターター付近のクリアランスは狭いです…。

Z4後期型の皆さん、スターターはインマニ付けたまま脱着可能ですか！？

ってまだ壊れた訳ではないんですけど(^^;