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こちらのリュック兼キャリーバッグのタイヤがボロボロ剥がれてしまい、転がすと大音量でゴーッという音で買い替えだなぁーと色々ネットを探ってましたら、タイヤだけ交換できるらしい。

こちらのキャリーバッグはもうかれこれ10年程使用しています。スケートの審判員セミナーや大会の応援など一泊旅行で活躍していました。
価格的に高くはないのですが機能的に使い良いのです。
兵庫県のエンド―鞄株式会社のスパッソ(Spasso)というブランドです。


こちらがタイヤのゴムの部分が剥がれてプラだけになったもの。プラも大分傷んでしまいました。
で、新しく買ったのは4輪タイプで容量が大きく旅行用で、マンションの部屋から駐車場まで工具を運んだり一泊程度のキャリーバックはこれしかありません。

タイヤがこの通りボロボロです。



ゴムの部分が剥がれても使用していた為、酷い状態です。



ネットで色々情報を探ってましたら、自分でタイヤ交換している方の動画がありましたが、180度動く4輪タイプばかりで、この様なキャリーバーで引っ張る2輪タイプは見つける事が出来ませんでした。またバッグ等を専門に修理するお店があるのです。リアットというお店で全国展開しています。近くのイオンモールにもあるので問い合わせしてみましたら、

2輪で5000円から、4輪で10000円からなので依頼して見ても良いかと、問い合わせしましたら、180度自由に動く4輪タイプの値段で、バッグの底に内蔵されている2輪タイプはユニットがあるか、タイヤだけ交換できるか等分解してみないと分からない。そして部品を探したりと日数も掛かり値段も2万近く掛かるとの事です。一度見せてくださいと言われたのですが、買った値段より修理の方が値段が上回ります。で、2輪タイプ(車輪内蔵タイプ)の修理方法を誰かやってないかネットを調べましたら、業者のビフォーアフターの画像しかありませんでした。
そういうタイプも修理出来ますから依頼してくださいという画像です。

もう捨てるしかないので、ダメ元で修理してみようと思いタイヤ部分を分解してみました。

タイヤユニットはリベット止めしてありますのでドリルでリベット剥がしです。
内側のファスナーを開けてリベット部分をドリルで剥がしていきます。


バッグ底からタイヤユニットを外しました。防水の為か二重になっています。



タイヤユニットです。キャリーに4つのリベットで固定されています。



このタイヤユニットからタイヤを外して交換していきます。

タイヤの軸やタイヤ径を測定。　ゴムの部分かが剥がれて55mmですので65mmか70mmのタイヤです。横幅も測定します。約25mm。軸の長さは40mm位。
径は6mm。

バッグを直立させた時の減ったタイヤとの隙間を測定して、70mmのタイヤという事が分かりました。で、これに合うタイヤと軸をネットで探してアマゾンに似たようなものがあったので発注。
適当な工具を挟んでバッグが直立させ測定している所です。



タイヤユニットからタイヤを外します。

リベットのカシメ部分を色々なニッパーで外していきます。バリ部分がベアリングを通らずにヤスリで削って軸を外しましたが、ドリルで削ったほうがすんなり外せました。



ユニットからタイヤと軸を外した所です。



適当にカバーの傷を削ってタッチペンのつや消し黒で塗りました。



アマゾンで発注していたタイヤと軸のセットが届いたので、ユニットに嵌めこんでいきます。寸法が合わず色々加工しましたが何とか取り付ける事が出来ました。






キャリーバッグの底に仮取り付け。



直立させて、引っ張ってタイヤの動作も確認。
かなり静音でこれで問題なさそうです。



バック底への取り付けは平面ボルトナットの適当な手持ちの物で固定することに。



こんな感じです。



バック内側をナットとしました。とりあえず締め込みましたが、緩んで脱落も考えられるためネジロックを塗布して脱落防止でと考えています。



今日はここまでです。

今はほぼすべての車が電スロだと思いますが、セルボやシビックタイプRの昔の車はケーブルでの機械式です。

一度スロットル全閉(アイドリング時)と全開のスロットルバタフライ開閉角度を確認したほうが良いと思います。サクションパイプを外してのバタフライ開閉角度確認が最も良いのですが、アイドリング時のケーブル遊びが大きくないかでも確認は出来ます。

インフォメーターがあればTPSの電圧である程度は分かると思います。

先日、アイドリング時のスロットルケーブルの遊びがかなりあるのに気づいたのですが、遊び調整後はかなり走り出しも良くなり全開時の加速も良くなりました。

こちらの整備手帳です。

セルボTX自体は過給圧はマイルドターボとして低いのですが、アクチュエーター配管の内径とかT字継手の内径を大きくしてアクチュエーター動作が変わる事が分かりました。現在はMAX0.8*100kPsですが、スロットル開閉ケーブルの整備をしましたら0.9*100kPsと上昇しました。

これでかなり走りの面は良くなりました。

もし古い車でアクセルが機械式なら一度点検したほうが良いと思います。
アクセル全開のつもりがスロットルが80%なんてありうるわけで。

車検してもらって、車両を引き取り帰宅途中に路面からの反発が強いことに違和感がありました。

多分、夏タイヤに履き替えてもらったとき空気圧を補充してあるはずですが、空気の入れすぎかなと思ってました。

今回、ゲージ付きコンプレッサーで空気圧を測定してみたら、4本とも270～280kPaありました。反発が強いはずです。入れすぎです。

セルボのドアの横に貼ってある適正空気圧は220kPaです。

大抵は若干高い位に調整するのですが、今から暖かくなるので気温が高いと280なら下手したら300kPa程度まで上昇します。

空気圧位はDIYで調整しましょう。お店に任せっきりは良くないです。

前輪は240kPa程度まで空気を抜きました。
走行後のタイヤが温まっている状態です。



後輪は荷重が少ないので230Kpaとしました。

車検対応の為、ターボのアクチュエーターへの配管を変更してましたが、街乗りでも過給圧が上がらないので若干修正しました。

TXはマイルドターボでNAにおまけがついたようなもので、街乗りでストレス掛かるので若干修正しました。
あくまで安全を見越して0.8～1.0程度を目標にしています。


車検対応は下の画像です。こちらはニードル(全開)で大気開放気味にしていたのを、ニードルを外して三方(T字)継手にしてエアクリインマニ側にアクチュエーターへのエアーを逃がすようにしたものです。大気に漏れたらまずいので。



車検が終わって走行してみるとノーマルとあまり変わりません。ストレス掛かるので配管と三方(T字)継手の内径が大きいものに変更しました。TXの場合は配管の長さ・内径が一種のオリフィスになりえるのです。

つまり、アクチュエーターへのエアー圧力を配管の内径と三方継手の内径の大きさでイン側に圧力をより多く逃がすという仕組みです。よってアクチュエーターの動作が少なくなり過給圧が上がるというものです。
純正VSVバルブで逃がす圧をバイパスに手助けするという感じです。配管の長さと内径で過給圧が微妙に変化するのが分かったので。。。。

タービンとアクチュエーターへの配管は内径が純正と同じです。配管を大きくするのはバンパーを外す必要があるので現状は純正のままです。

逃がす配管と三方(T字)継手を大きくしました。

これで、走り出しの過給圧が上がりストレスも無くなりました。今回の変更で過給圧のMAXは0.8程度ですが街乗り程度の走行ストレスは減りました。



次の手はバンパーを外して配管の内径を大きくしてみようと思っています。
三方(T字)継手もデカいものに。

詳しくは別途整備手帳に記録します。

午前中、雨の中を車屋にセルボを車検依頼してまいりました。
これは代車です。

オイル交換も数か月前に行ったばかりですし、ワイパーゴムも自分で交換してますからブレーキ類の整備だけだと思います。

リアのコトコト音はクッション材の劣化ですので、部材を持ち込み・張替え依頼してきました。タイヤもスタッドレスから夏タイヤに履き替えしてもらいます。

ヘッドライトは結局黄ばみのまま依頼しました。ハロゲンに一旦交換して磨くつもりでしたが間に合わずです。光量測定して低かったら黄ばみはもしかしたら磨いてくれるかもしれません。

帰り運転中にブレーキの効きが甘いのを感じました。足の力の入れ具合に対して利きが弱いと感じました。これがノーマルのブレーキの利き具合だと思います。セルボは前後プロμ交換してますので、ノーマルパッドとの違いが良く分かります。

ハンドルもテレスコピックが調整出来ないので、ペダルにシートの位置を合わせたらかなり遠くに感じます。代車ですから車検整備中はほとんど乗らないと思います。