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ヘッドライトのハーネスに割り込みさせるＯｎ／Ｏｆｆ コントロールユニットです。

耐久性も含めて怪しさ大爆発。
このユニットを付けるかどうかはＨＩＤユニット交換時に仮組みして考えます。
まだ付けてないんで、商品説明の受け売りですが…。

このユニットを付けるとキーオンにしてもエンジンを掛けてもライトは点灯しません。
ハイ／ローの切り替えスイッチをハイに切り替えるとライトが常時点灯になります。
点灯後は通常のハイ／ロービームの切り替えに戻ります。
パッシングスイッチ付き車はパッシング操作になるようです。
一度点灯するとイグニッションスイッチをオフにしない限り消灯しません。
ＨＩＤ装着車などアイドリング時の電圧低下を防止するための商品です。

夜間に点ける時はまだ誤魔化せそうですが…。
昼間に操作すると対向車や前方車にパッシングしたと勘違いされるかもしれません。
点ける時にハンドルを歩道側に切れば良いんでしょうけど。
走行中はハンドル切れないのでトンネルとかでは点灯操作も含めて要注意ですね。
整備でショップに出す場合も、伝えておかないと故障と勘違いされてバラされるかもしれません。

常時点灯になる前の旧車やポジション球が付いてる車両はハーネスに割り込ませるだけです。
ＧＲＯＭではポジション球を追加で付けないとダメかもしれません。
常時点灯のヘッドライトがポジションの代わりなのでＯｆｆにした際の対策が必要かも。

対応バルブはＨ４になっていますがＧＲＯＭのＨＳ１にも取り付けれます。
Ｈ４とＨＳ１の差は座金の３つの金具のうち頂点部分の金具の幅がＨ４より広いだけです。
ワット数や電圧の差もありますが、型として取付できない形状ではありません。
３極ハーネスソケットのハイ・ロー（＋）線２本とアース（－）線の位置も同じです。
但しＨ４にする場合はバルブ球ではなく熱量の低いＬＥＤかＨＩＤにしましょう。
Ｈ４のハイワット球にしてヘッドライト内のプラパーツが発光熱や蓄熱で溶けた人もいるようです。
あとＧＲＯＭは交流電源式です。
ＬＥＤやＨＩＤにする場合、交流を直流にする整流装置が必要なのであしからず。


そしてコレはダメ元確定の完全なネタですが…。
ＫＬＸ１２５やＤトラッカー１２５用の汎用ヘッドライトケースです。

メインケースとフェアリングカバーとランプユニットをバラしてます。
梱包ケースに剥き身で入っていて表面に無数のスリ傷が付いていたので塗装確定。
取り出すとバルブも固定されてなかったのでバルブのガラス面にスリ傷が…。
このまま点灯すると割れるでしょう。
こう云うのは通販ではなく店頭で状態が良いのを買いましょう。
ちなみに左側のヘッドライトカバーはＧＲＯＭの予備です。

固定については車体側の固定ステーとボルトを使うつもりです。

ＧＲＯＭの方が上下のボルト間隔が広いので追加ステーが要りそうです。
左右の間隔もＧＲＯＭの方が広く、車体側のステーの間にヘッドライトが収まるようになります。
しかも固定の際はステーとヘッドライトの間にスペーサーを噛ませるようになります。

上側のボルト穴を固定位置とした場合はこんな感じ。

下側のボルト穴に合わせるとこんな感じ。

純正ヘッドライトの光軸位置を考えると下側のボルト穴が基準になりそうです。
しかし下側に合わせるとフェアリングカーバーの上にメーターユニットが来そうです。
それはそれで格好悪そうですが…。
かと言って上側に合わせると光軸合わせが面倒臭いことになりそう。

もう、この時点で失敗ネタ確定のような気が…。
悩ましいです。

ｉＰｈｏｎｅ６に機種変してからアルトに車載ホルダーが無い状態でした。
今回はＧＲＯＭと同じＲＡＭのホルダーを使用。
雨が降り始めたのでパパッと位置合わせして取り付けました。

ダッシュボードに取り付けたベースは菱形ベース。
固定方法はタッピングビス２本です。
アームは１インチでクラスターから余り離れないようにしています。
長くすると振動時の応力でベースが外れてしまうのも嫌ですしね。
ホルダーの耐振動はＧＲＯＭで検証済み。
ジャンプ台から飛び出さない限り外れないでしょう。
取り外さなくても縦・横に向きを変えれます。

次は工具というか測量器具です。
傾斜角度を調べるのに良い物が無いかな～とホムセンで物色してたのですが見付からず。
水平器はあるのですが傾斜角度が測れない物ばかり。
傾斜角が測れるコンパスのような物は有るんですが何故かメジャーと一体型。
そうじゃないんだよ。
傾いてるのは分かってるし、長さを測りたいんじゃないんだよな～。
と、諦めずに物色し続けた目に付いたのがコレ。

この水平器は下部にクリップが付いていてメジャーや定規を挟む事が出来ます。
これに小学校で使う文具の分度器を挟み込んで傾斜角計測器の出来上がりです。
９０度が頂点なので逆算しないといけませんが…。
あと錘を付けた紐とかを追加で取り付けないといけないかな。
ＤＩＹなんで大凡の角度が分かれば良いんです。

水平器と分度器で１０００円未満。
一緒に買ったプラスチック製ノギスと合わせても１５００円以下でした。
この倍の値段を出しても角度の測れない水平器よりは使えるでしょう。
しかし、折角の雨のせいでＧＲＯＭを倉庫から出せず…。
フロントフォークのキャスター角は後日になりました。

最後にプラスチック製ノギス。
今日調べれたのはフロントフォークのアウターチューブ外径だけ。
ＧＲＯＭはトップブリッジとステムブリッジの間のアウターチューブ外径が微妙に変化しています。
トップブリッジ部は４１φ。

電装品の固定ステーなどはこの辺りにクランプするようになります。

中間部は３９φ。

ヘッドライトステーやウィンカーステーはこの辺りにクランプかな。

ステムブリッジ部は４５φ。

ホーンの移設ステーやスポット・フォグランプの固定ステーをクランプするようになるかと。

フォークへクランプするステーにはトップブリッジを外すタイプが多いのですが…。
中間部に使用する目的でセパレートできないクランプを購入してしまうと取り付けできません。
トップブリッジの外径に合わせると中間部分ではガタ付くことになります。
ステムブリッジ付近では固定することも出来ない。
トップブリッジに合わせるとシッカリ固定しないと中細りなのでズレ落ちて大惨事に…。
デザインパーツが多く自分でパーツを探すとなると途端にツンデレ仕様になってしまう。
まあ、それも面白さの一つではあるんですが。

さて似合いそうなヘッドライトステーを探そう。