2026シーズン（夏⇒冬）車高調整ほか作業

前日に日没により強制終了していた作業の続きをやりました。
前日はジャッキアップ⇒リジットラック⇒両側のホイールを外したところで終了でした。
今日は、いきなりリアスプリングの交換からスタートします。
リアショック固定ボルトを緩める際は、トーションバー下にフロアジャッキをかけつつ（落下防止）、ショック部分に負荷が掛からないよう、もう１つのフロアジャッキを下からあてがいながらインパクトレンチで緩めます。
そこまでやらなくてもインパクトレンチで一発で緩みますが、ボルトのネジ山を潰しやすいためいつもそうしています。
って、このボルトって原則再使用できないんですけどね。

両側の固定ボルトを取り外したら、トーションバーを支えているフロアジャッキを少しずつ下げながら、リアスプリングを取り外します。
フロアジャッキを一気に緩めると、トーションバーも一気に落ちますので、リアスプリングがゴロンゴロンと転がってしまいます。
傷物にしたくなければ丁寧に作業しましょう。

左がNISMO S純正スプリング、右がCUSCO製車高調用スプリングになります。
純正の方が巻き数は多いんですが、スプリングレートが高いんですよね～その味付けの妙がまたいいんだな～

純正リアスプリングを取付け、リアショック固定ボルトを締め込んで行きます。
フロアジャッキでトーションバーを下支えしながら、もう一つのフロアジャッキでリアショック部分を下から持ち上げて、双方のネジ山を合わせながら、最初は手で締め込んで行きます。
手で締め込みができるぐらい高さを合わせてやるところがポイントになります。
締め込みはインパクトレンチで軽く締め込んでやります。

最終的にトルクレンチで90N・mで締め込みトルクのチェックして完了です。

これが重要でリアショックアブソーバーの減衰力の調整をしないと乗り心地が悪化してしまいます。
先にも書きましたが、バネレートは純正スプリングの方が高いので、減衰力も強くしてやらないとショックの収まりが悪くなってしまいます。
６⇒８に２段階締め込むことで、私的にはベストバランスかなと。
因みに高速走行時は更に２ステップ締め込みます。

さてと、リア側をジャッキアップしているので、純正マフラーに戻します。
これも、融雪剤対策で、HKSマフラーの延命化のための小技です。

さくさくっと交換完了です。
寝板（クリーパー）を使うとほんと作業が捗りますよね～

交換後のパーツです。
今日は終日雨模様だったことから、今度天気が良い日を見つけて綺麗にしてやります。
私のお気に入りパーツの１つ、HKSハイパーマフラー（改）の快音は春までお預けですね。
何せ、サイレンサーを撤去してSUSパイプでTIG溶接にて繋ぎ直しています。
膨張室しか残っていませんので、純正中間パイプでのみ消音されているだけですんで。

さ～雨の中ですが、フロントの車高調の調整作業に入ります。
かな～り汚れてます。

たっぷりとパーツクリーナーを使って洗浄してやります。
ロックシートは固着しがちですが、車高調レンチにブレーカーバーを付ければ楽勝です。

車高調レンチでしこしこスプリングシート（下側）を反時計回りに回すと、車高が上がります。

狙ったA寸法になったらば、車高調レンチ＆トルクレンチにて78N・mでトルク管理をしてやります。

A寸法は、夏場の10mmから冬場は45mmに上げてやります。
これで、大凡純正のNISMO Sの車高になります。

車高が決まれば、あとはアジャスト部のネジ山の保護のため、自己融着テープを巻き込みます。

反対側もしっかりと巻き込みました。

９時半過ぎから昼前まで掛かってしまいましたが、これで安心して嫁に乗ってもらえます。
冬場は嫁の足になるマーチ君ですが、純正車高にしても、NISMO S純正前後バンパーは擦りますからね～故に私はナローのK13マーチ用の前後バンパーに交換しています（爆）
車検時はこのバンパーだと通りませんので、NISMO Sバンパーに戻しますけどね。
何せ車検証に『改』の文字が入る、オーテック製公認改造車ですからね。
ナローのK13マーチと車両のディメンションが違うんですな。