インダクションボックスもどきの作成

前回の遮熱板増設ではエアクリの周りを囲い過ぎて、良い結果が出ませんでした。
https://minkara.carview.co.jp/userid/3060716/car/2671613/7329692/note.aspx

しかし、その反省点を踏まえてエアクリ周りを大きく囲ってみたらどうなるか？と考え始めたら我慢できなくなり、性懲りも無く工作を開始しました(^^;

またまた加工がしやすいプラダンを使います。
上は何度か仮合せして作った1号機ですが、切り過ぎてしまった部分を付け加えた下の2号機を使って、更に精度を上げて行きます。

見にくいですが、仮合せ段階のボンネット内画像です。（手前にエアクリと吸気ダクトの一部が見えます）
ボンネットを静かに降ろして止まった状態で、横の隙間から撮っています。
この状態から完全にボンネットを閉めるとボンネットの前端が約20mm下がることは予め計測しておきました。（後ろ側はヒンジに近いので、そこまで下がりません）

目標は仕切り板とボンネット裏側の隙間を20mm以下にしたいのですが、ボンネット裏は凹凸が有ります。隙間がどの程度有るか知りたいのですが、小型カメラなんか持っていないので考え付いたのがこの方法。
非常に原始的で笑われそうですが、仕切り板の上に20mm出るように付箋を貼り付けました。（中間の線は目安とする10mmの高さ、番号は修正位置を把握するために振りました）

この結果、No.10の辺りを10mm下げ、No.13の辺りを10mm程度上げれば何とかなりそうだと見当を付けられました。
（後日、バンパーを外した際に確認しましたが、エプトシーラーとボンネットの間は隙間無く仕上がってました）(^-^)

そうやって出来上がったのが、この仕切り板。
前側はアルミ板でステーを作り、遮熱板をフレームに固定するクリップで共締めします。

プラダンの上端に塩ビのL字アングルを両面テープで貼り付け、そこに幅と厚みが20mmのエプトシーラーを貼り付けます。
これによりボンネットと仕切り板の緩衝兼密着性アップに役立ちます。また、20mmまでの工作の誤差はエプトシーラーが吸収してくれるので、気楽に作ることができます。

後ろ側は自作のマスターシリンダーストッパーから汎用ステーを伸ばして、クリップで固定できるようにしたので、仕切り板はクリップ2個で簡単に脱着できます。
ちなみに固定するのはエンジン以外の動かない場所が良いですね。

下側も簡単に位置決めできるよう樹脂のL字アングルでガイドを付けます。

仕切り板の前側もエアが横に逃げないよう、ボンネット側にエプトシーラーを貼ると共に、その上の隙間にもスポンジ等を詰めて完成です。

最終的に黄線で囲った部分が、ほぼその他の部分と別の区画になりました。
あっきー号には排熱フィンとアンダーパネルが付いてるので、走るとエンジンルームの熱気が吸い出されます。
前から入ったフレッシュエアは、矢印に沿ってボンネットのヒンジ方向とバルクヘッドの方へ流れるようになったと思います。その狙いも有ったので、敢えてエアクリの後ろ側は塞ぎませんでした。

今のところエンジン上の遮熱板だけより、インダクションボックスもどき仕様の方が吸気温度が下がるようですが、もう少し走り込んでチェックしてみたいと思います♪