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近々ジョイントケースのブッシュを交換しようと思っている。
走行中の段差などで腰下からガチャガチャ音がするのは、恐らくリアサスかエンジンハンガーのブッシュ劣化が原因。

トランクを軽く持ち上げて安定させるには吊るのがベストなのだが、今の環境には吊るす場所が無い。
(前に住んでいたマンションでは、建物の配水管を悪用したのだ(≧∇≦)
｡｡｡となると両側からリフトアップするのが手っ取り早いよな〜。

単管や穴あきアングルを使っての自作を考えていたのだが、他の材料費も含めると想像以上に高くなるんだよね（泣）

手持ちに有る物を主材料にして｡｡｡となると2×4の木材。
これに床下などに使う”ゆかづか“を組み合わせる。
これで妄想を深めるとしよう。

ここ1ヶ月くらい、原因不明のエンジン不調に悩まされていた。

信号待ちや右左折の時に、いきなり回転数が上がらなくなるなって進めなくなるのだ。
アイドリングは問題ないのだが、アクセルを捻ってレーシングすると回転数が上がらずストールする。
以前、同様の症状の時はIGコイル端子配線の断線だったのだが今回は配線ではない

特にエンジンが冷えている時だけ起きるのだ。
しかも始動後すぐでは無く、数分後から症状が出る。

調べてみるとクルマの世界では
フレッティングコロージョンというものがあるらしい。
- 微振動で金属同士が擦れる
- → 酸化膜が発生
- → 導通が不安定になる
- → 温度で抵抗値が変わる
- → 電装が“冷間だけ不調”になる

これがCDIのカプラーで起きていたようだ。
カプラーを外しパーツクリーナーで清掃。
ハーネス側の端子も一つずつ引っ張って緩みがないか確認。
その後接点復活剤を各端子に筆で塗り完全乾燥してから結合。

復活！
純正CDIもディオCDIも予備で持っているのだが出番はなかった（笑）
｡｡｡ディオCDIは試したかったのだがそれは次回に。

ワッシャーを付けたり解除レバーを軽く曲げたり｡｡｡といろいろ工夫してみたのだが、押して解除するのがメッチャ固い（汗）

とりあえず諦めて、この前買ったトランクに付属していた物に交換したら軽〜く開くようになった。

何が問題なのか観察したところ、まず解除レバーがガタついていて、押した時に力が真っ直ぐ伝わらない。
あと何か湾曲してるよね？？？

とりあえず湾曲を直して、レバーのリベット部分を叩いて締めてみよう。
ちょうどレールアンビルも届いた事だし(ｏ'∀')b
それでダメなら金属ゴミ（笑）

やはりDIYをするならアンビルは必要よね。
鋳鉄製アンビルは脆いので、廃レールをカットしたアンビルを購入しました。
19cmで1,800円。

到着したら錆びないようにリン酸処理しなきゃね（⌒_⌒）

整備場所に正体不明の使用済みオイルシールを発見。
ゴミをポイ捨てしたのは誰や！
何処のオイルシールかと思ったらクランク右のオイルシールだった（笑）

そこで思ったのがオイルシール位置。
ジェネレーター側のシャフトを計測してみたら、テーパーが終わった後は同じ径である事が判明。
｡｡｡なのでオイルポンプを撤去している場合は、規定よりも奥に入れる事でクランク室が狭くなり一次圧縮が上がるのでは？？？
と考えた次第。
ただリスクとして、万が一オイルシール漏れが発生した場合、腰下をバラさずにオイルシールを抜くのが困難になるという点（笑）

まぁシャフトにオイルシールの擦り減り溝がある場合、少しずらした位置にする事も全く問題ないという事。
規定位置より少し手前にしておけば、抜くのも押し込むのも簡単だね。

ちなみにオイラはシャフトの摩耗溝をポリイミドで埋めてあります。
そして取付時はオイルシール側の溝に、高圧用のシリコングリースを封入。