静oomer→改めOmaha.B（笑）のブログ一覧

メルカリでDJ-1前期ののセカンダリーが格安で買えた(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ

念願の水色バネ。
キャノピーの緑バネとあずき色バネの中間。
社外の○％強化とか○000回転UPとか、何が基準だか分からんから買うのギャンブルなんだよね。

ドリブンフェイスやトルクカムも期待していたのだが、写真左のように径が小さすぎて使えない(ﾉД`､)

しかも2ピン仕様なのに驚き(;ﾟдﾟ)
ドリブンフェイスを綺麗に磨いて、トルクカム溝延長＆新品Oリング＆オイルシールをSETで売ろうかなー？
前期のDJ-1パーツなんて売れないかなー？

エンジン載せ換えて、ドライブシャフトとベアリングを入れ直し、スライドピースの柱が削れていた長年愛用の95φプーリーも再々修繕成功。

初期型リバイブスポーツも排圧と静音性を高める魔改造で、程よいトルクと高回転での抜けを両立。
マフラーエンドにアルミバッフルと自作の消音テールエンドを着けてオンボロ純正マフラーより低い音で静かになった（笑）

WRは異型の7.5と9.4の組み合わせトータル50.6gほどで、
6,400回転で50㌔、6,900で55㌔、7,400で60㌔巡行という4st仕様を実現。

スタートから5,800〜6,200位でややモタつくが、もうプーリー側は触りたくないのよね。
ウィナースプリング強化やセンスプのスライダーシムなどを試してダメならトルクカム溝加工へ。
写真右の方は加工済だが、まだ試していない。
左のはギャンブル的な最終形態なので、やるならまずは立ち溝を上に1mm伸ばし、寝溝の角度がやや寝てしまうのが変速タイミングにどう影響するか調査やな｡｡｡

JOKER／リードのHM-R1刻印のフェイスセット・ドリブン。
ベルトを落とし込める貴重なヤツなのだが、ベアリング交換に手を出してしまい失敗。

ホイールベアリングのようにグリップアンカーで抜けると思いきや、全く歯が立たずにニードルを傷付けただけで試合終了｡｡｡

ｵｵﾀﾆさんスライディングシャフトで抜いたのスゲーな(;ﾟдﾟ)ｪ…

もう後戻りできないので、ちゃんとパイロットベアリングプーラーを買うか、新たに中古でドリブンフェイスを探すか｡｡｡

否！もうベアリング買ってあるので、意地でも交換しなければ(๑•̀ •́)و✧

カウンターシャフトの1次側？
ドライブシャフトから受けるトコの歯数を数えたら41T。
残念ながら今載せてる遅～いカウンターシャフトのそこは数えてなかった。
…ってかドライブシャフトの歯数も気にしてなかった（笑）

マジて最高速が10％変わるとマジて遅い。
トルクが10％増えてるなんて全く実感わかないし｡｡｡

そこでジャイロ三兄弟のデフ関連をパーツリストで調べてみたのだが、Xはそもそも後輪の駆動システムが違うので流用はまず無理だろう(ﾉД`､)

UPの前期(110～149)も恐らくダメかも。
規制前という縛りをつけると150番台しか狙いどころがない気がする。
キャノピーなら中期(110～149)の方が規制前になるのだが、オイラの後期(150番台)とはいろんなパーツで品番違うのよねー。
マジで互換性が不明過ぎる( ´д｀ll)

こんなんだから皆さん社外のハイギヤ一択になるのよね。
Hondaの看板背負ってる正規店は流用なんて御法度だしな…

ってか多摩ピットのハイギヤの理論値表で、UPは遅いと証明済やったわ（笑）
しかもハイギヤ売り切れだし(ﾉД`､)

キャノピーorUPの中期のデフがあったら買ってみたいわー(*^ｰ^)
。。。って思ったけど、リアタイヤへのファイナルシャフトのベアリングが、キャノピーもUPも後期だけ呼び番号が違うのでシャフトもケースも寸法が違う事が判明。
ベアリングが違うからケースカバーも合わないので、買うならキャノピー中期のエンジンを両側カバーとファイナルシャフト付で丸ごと買わなきゃダメやん（笑）
(クランクケースは中期も共通)

UPはやめておくのが無難ぽいわ。

エンジン載せ替え前後で、相当燃調が濃くなっていたのでメチャ詰まってる感じ。
でも焚き火でカーボン焼ききるとか無理なので、薬剤でなるべく油分を分解します。

レシピは
メタ珪酸ナトリウム4%
炭酸ナトリウム2%
グルコン酸ナトリウム0.3%
中性洗剤ちょっと

排気出口に栓をして、
純正マフラーで2Lは入ります。

これは金属パーツの漬け置き洗浄と同じレシピ。
今回は濯いだあとエキパイ側からガスバーナーを吹き込んで乾かしながら、少しでもカーボン焼けたらラッキーって感じにします。

焼きを入れない場合は、流水で洗いだだあとに

グルコン酸3%
メタ珪酸0.5%

を500ccくらい入れてよく振って、5分ほどリンスしてから濯いであげると、残った強アルカリがマイルドになります。

あと鉄製の細かいパーツならリン酸5%に10分ほど漬けて簡易的な被膜処理したあと流水乾燥。
アルミならクエン酸で中和して流水乾燥ですね。

もうピーピースルーや苛性ソーダには手を出さない事を誓います（笑）