静oomer→改めOmaha.B（笑）のブログ一覧

スクリーン無しで走ると大変な目に遭うと痛感。
10年前にズーマーで走ってた頃より大気中のダスト(塵)が増えてるのかな？
マジて目にゴミ入るのよね（笑）
風の抵抗が無い分、走りは快適になるはずなのだが、むしろスクリーンと屋根がある方が走っていて安心感がある。

｡｡｡って事で急遽中古の純正スクリーンを買ったのだが、外側のハードコートがボロボロ。
磨いて失敗した感じではなく、溶剤を使って失敗したのか、陽のあたる場所で放置していたのか？？？
なぜか内側は綺麗だし深いキズは見当たらないので、ポリッシャーを使い外側のムラに残ったハードコートを完全に落とす事に。

これまでの過去の失敗を踏まえて、通常とは逆の順序でペーパーを当てていく作戦に。
作業場所はお風呂場（笑）
スクリーンに水を少し流しながら#2500からポリッシュ。
ハードコートの削れ具合を指で確認しながら、#2000→#1800と粗くしていく。
#1500で当たりをつけ、普通の水研ぎ→流水研ぎの順番で番手を戻していく。
#2500まで戻ったところで、ポリッシャーのスイッチ部分に水が入ってしまい暴走したので、本日は一旦終了し内部が完全に乾くのを待つ。

途中まで研磨したスクリーン、一見良い感じだったのだが、乾いてから確認するとまだハードコートが若干残っていた（泣）
後日#1200の流水研ぎからやり直します…
番手を上げる前に拭いて乾かして確認…という作業を入れた方が結果的に早く終わるかもね。

ちなみに内側がダメになってる純正スクリーンのポリッシャー研磨は殆ど失敗する。
内側は凹に歪んでいるので、ペーパーのエッジで傷が入るのよね。
傷を消しながら新たな傷を増やすというエンドレス（笑）

ここでGeminiと研磨後のコーティングについて雑談。
なんと！オススメはイサムの2液エアーウレタンクリアでのコーティングだと！？
ポリカーボネートとウレタンクリアの屈折率が近いので、乱反射が起きにくいと言うのだ｡｡｡
さらに強靭な塗膜で耐候性もあるので、純正のハードコートに近くなるとか｡｡｡マジか？
コンパウンドで完全にツルピカにせずに、やや曇った状態で細かいキズをスプレーで埋めた方が密着性が上がるらしい。
ツルピカにするならプライマーが必要だとの事なので、それを信じてやや曇りまで磨いてエアーウレタンを施工してみるよ。

研磨後のコーティング作業は整備手帳にて投稿しまーす。
オイラ究極のしくじり先生だから失敗するかもね(=^_^=)

ちなみに社外のアクリル製スクリーンでも、コーティングの最適解は2液ウレタンクリアだって。
新品だとミッチャクロンが必須なので、スプレー缶ではなくエアブラシで吹ける環境がベスト。
それか新品をあえて足付けするか（笑）
アクリルは溶剤などに弱いのだが、ウレタンコーティングする事で溶剤にも強くなり、強力な撥水コートも使えるようになるみたい。
ちなみにオイラはIPA大好きなんだけど、アクリルにIPAはご法度だったらしい(๑•́o•̀๑) ↯↯
前の社外スクリーンをしょっちゅうIPAで拭き取りしてた大馬鹿野郎はオイラです(^_^;)

昨夜ヘマこいてフロントスクリーンお釈迦になりました。
緊急でメルカリにて購入するも、数日は屋根も取っ払ってオープンカー仕様です（笑）
虫とか飛んでくるからグラサンないと危険よね？
ってか帽子が吹き飛ばされないように気を付けんと…

そんで次のスクリーンには遮光フィルムを貼ろうと思ってる。
車のFガラスフィルムは可視光透過率70%以上ないとダメだが、バイクのスクリーン等は下限25%なんだって( +Д+)

まぁ自分が安全に運転できる事が大前提だが、ハイビーム馬鹿の対向車対策に役立つかもね。

ファインケミカルのポリイミドワニススプレーはやはり神アイテムだと再認識。

これを単なるコーティング剤として使うのではなく、バインダーとして使う場合の施工手順の実験をしてみた。

1層目ポリイミドワニススプレー。
2層目にはモリブデンコート5555
3層目に上塗りとして極薄くポリイミドワニス

各塗装後の自然乾燥にはたっぷり時間を空けた。
①3層目まで塗布してから加熱硬化
②それぞれで加熱硬化
③1層目加熱硬化、2層目無しで最後は加熱硬化

施工後それぞれをティッシュで黒い擦れが取れなくなるまで擦り、表面が落ち着いたとこで比較。
モリブデンコートの密着性・耐摩耗性・滑り性において①の多層化してから熱硬化したものが断トツで優秀でした。

これまでもシリンダーボアの補修やWR、プーリーボス、ピストン＆リング等に施工してきたけど、どの手順がベストなのかを調べずにやってきたが、これでハッキリしたのでモリブデンコート5555をもう少し上位の乾性被膜にしようかな～。
モリコートとかね（⌒_⌒）

ちなみに駆動ケース内の防汚性を高めるには、モリブデン系ではなくフッ素系コーティングが良いみたい。
ミッチャクロンとか吹いてから、スミコーのドライコート2400とか。。。
まぁオイラはキックギヤにグリス使ってない(モリブデンコート5555のみ)ため、ベルトやクラッチシューの粉塵だけエアーで吹き飛ばせれば良いので。。。

ドリブン一式を交換しようと久々に駆動ケースを開けてビックリ(´⊙ω⊙`)

ベルトが破断寸前でした（笑）
ケースの加工が甘かった…という事なので削り直しました。

新品のドリブンフェイスにしても依然としてドリブン側の偏心から生じる振動があるので、次の容疑者はデフカバー側に付いてるドライブシャフトのベアリング。

ベルトはとりあえず緊急用のカメファク中古を入れて、今度はKNさんのではなくキタコを試してみまーす。
現在91,900km
年内に一周記念出来そうや～(^O^)/

4stTA03のメッチャ綺麗なステムを格安でGET出来たのだ！
走行距離は75,000㌔って書いてあったが、全体ももちろんステムストッパー部分まで塗装剥げもサビもない超美品。
全バラしてメインフレーム以外のパーツは全て販売されているので事故車でもない。
まぁ車体丸ごとで売れば30万以上になる程度の良さたったと思われるので、何かブラックな事情がある車両だったのかもね（笑）

しかし付属していたアッパーベアリングを新品と比べるとだいぶゴリゴリしているので古いのはオモチャにします。

下の鋼球ベアリングは全然使えそうなので、フレーム側のレースを上下交換するのみ。
ステムのストッパー部分は、エポキシコーティングして、超高密度ポリエチレンテープで保護する予定。
ハンドル側のストッパーも錆びてるだろうから、サビ落としてリン酸処理＆エポキシコーティング(GM-1508)で保護。

｡｡｡下のボールベアリングはまだ使えると思ったのだが、ボールレースのみでは売っていないという得意のHONDAトラップでした(#･∀･)