静oomerのブログ一覧

こんな夜中に走行不能に｡｡｡

スロットル捻ってもスカスカで進めません（笑）
キャブまで一本ストレートにしてるので、スロットルからすぐ先のアジャスターが抜けてしまったのか？
まさか切れてはいないよね(꒪∆꒪;)

押して帰っても1時間以上かかるので、大人しくJAFを待つわ｡｡｡

段ボール箱で作った塗装ブースに排気ファンを付ける事にした。

　USB電源のツインファンで、アリエクで1,300円。
｡｡｡Amazonでもそんなに値段変わらんかった(¯∀¯;)
メチャ静かで、エアブラシを吹く時の音の方がうるさいかも（笑）

さぁいい加減、セラコート施工しないと｡｡｡
そろそろピストンリングがヤバそうなので。

走行中に突然カブりだしたと思ったらエンスト。
プラグを疑ってその場で交換するも復活せず。

結局イグニッションコイルへの配線が接触不良を起こしていた。
以前CDIからのプラス線とボディアースへのマイナス線を3倍位太いシリコン配線に変えたんだよね｡｡｡
純正のハーネスは残しておき、CDIのカプラ差込部分から抜き替え、アース側はそのまま残しておいたのだ。

不調を知りながらも暫くは騙し騙し乗れていたのだが、ついに限界を迎えたようなので純正ハーネスに戻した。
解剖した結果、シリコン配線はギボシの爪が食い込みやすく、その爪の真下で断線していた（泣）

しかし純正に戻したらアイドリングが低い｡｡｡
CDIマグネット点火だと、プラス側は太くしても全く無意味なので関係なし（笑）
…だが緑のマイナス側に関しては線を太くして、セルモーターのボルトにボディアースしていたのは大分効果があったようだ。

簡単お手軽チューンなのでお試しあれ(^O^)/

ちなみにAmazonで売ってる中華シリコンケーブルはダメっぽい。
中の線が撚線(ねじってあるヤツ)じゃない事と、錫メッキをしてあるので本当は銅じゃなくアルミという噂も｡｡｡切断面をルーペで見たが絶対に銅ではない（汗）

AVSと書いてあるヤツか、エーモンの自動車・バイク用AV/AVS○○sqの商品を選びましょう(しくじり先生より)

追記！
Copilot君(AI)との協議の末、線の太さもさることながら、アースポイントが近くなる事が電圧降下を防ぐのに一番効果的だと判明！
アース側を自作に替えれば純正よりも1/2以下の長さでボディアース出来るので、電圧降下が減り火花が強くなる｡｡｡という結論b(^o^)d

初めてのエアブラシなので、セラコートC-110と同じ位の粘度の物で練習。。。
C-110の粘度は9cP
灯油も9らしいが、液体の粘度は温度でメチャ変化するので難しい。

とりあえず水性塗料。。。はやめて安い墨汁を薄めて練習。

規定の塗り厚だと、一枚モノならば15ccでA4サイズ9枚弱を塗布出来るらしい。
対象物が小物になるので、50%ロスすると見てもA4サイズ4枚ちょいは塗れるはず。

。。。確実に使い切れないので、小分け販売しま〜す。
少しだけ施工したいけど何万も使えねー。。。って思ってる人はオイラだけじゃない筈。

容器の準備ができ次第メルカリにて。。。

高価なセラコート塗料を無駄にしない方法！

もしかしたらコレは救世主かも！？

ノズル径が0.4なので均一に吹くのは難易度が上がるが、使い残してもそのままボトルで保存出来るので、普通のハンドピースに比べたら圧倒的に無駄が減る。

ネットの情報では誰も試してないようなので、しくじり先生の役を買ってみようかな？（笑）

旧タイプでも良い気がするのだが、ちょっと調べてみよー