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ベルトが細くなるので、トルクカムの調整シムを一旦全部抜いてみた。
｡｡｡なんと！1.7mm分のシムを入れていたのだが、オイラの溝延長加工レベルでは1.0mm以上シムを入れても全く意味なかった事に気付く（笑）

ちなみにシムを安く買いたかったら、岩田製作所のシムリング内径28φ外径32φで探せば1枚200円ちょいで買えます。
10枚セットだと更に安い。
厚さは0.1/0.15/0.2/0.3/0.5/1.0と豊富にあり(¯∀¯)
ちなみに岩田のHPで買うよりモノタロウの方が安いよ。

スマートDioの中古ベルト
23100-GET-003

ﾔﾌｵｸで何故か2つも買ってしまった（笑）
最初に届いた物は幅17.4〜17.5mmでまぁ使えそう。

そして次に届いたのは既に17.1まで減っているので常用は無理（泣）
緊急用の予備として保管しとく。
ちなみに外周は共に668~669mm。

新品なら幅17.8あるはずなので、今後はコレ一択かなぁ〜。
でも社外の対応品番が複数あるものは寸法が公開されていない限り、同サイズの物は来ないと思った方がよい。
グランドロマンのは車種専用だが強化ベルトじゃないので、それなら純正の方がマシやろ｡｡｡って思う（笑）

ナーベルフォースのも外周は668mmだった！｡｡｡が現在は買えない（笑）

爆音になる回転数がここ最近徐々に下がっている。
前は7,200rpm位までは我慢出来たのだが｡｡｡
クランクベアリングやコンロッド振れが原因の異音とは桁違い（汗）

一見マフラー詰まりじゃね？
｡｡｡って考えたくなるのだが夏に洗浄しているし、排圧で漏れる位詰まっているのな7,800rpmとかまでは回らないはず。
今では6,000回転くらいから爆音なのだから。

いつかどこかで見かけた投稿で”エンジンハンガー死亡“による爆音というのがあった。
下からエンジンハンガー部分を覗いてみたら、ブッシュの真ん中にあるはずのカラーの位置がおかしいΣ(º ﾛ º๑)
ちょっとした道路の凸凹でもガチャンガチャン音がしていたのも原因はコイツだろう。

年内出荷を期待して速攻で注文。
ブッシュは年内に届くのだが、ラバーが1月中旬になるらしい。
何か応急処置出来ないかな〜？
｡｡｡ってまずは車体(エンジンハンガーから上)を支える為のリフトを作成しなければ。
今回はブロックでやるのは無理（笑）

リアサス下のブッシュも同時に交換するので、シャフトインストーラーを使った自作プーラーは後ほど。
オ○タニさんみたいに手ノコで切るとか怖くて出来まへんて（笑）

今気付いたのだが、スライドピースはたまに逆にしてローテーションすべき。
プーリー側の柱が片側ばかり摩耗するという事は、スライドピースも同様という事で✌︎( ᐛ )✌︎

プーリー調査の途中、某ブロガーさんの記事で”キャノピーを速くする“｡｡｡という内容を発見。

ホンダの16×13ではなく、ヤマハの15×12を使う事というもの。
ランププレートがより深くプーリーに落とし込まれるので、太めの新品ベルトでも1速発進になると。

そこでWR無しの状態と有りの状態で、プーリーフェイス面が何ミリ違うのか測ってみた。
確かにヤマハWRにしたら1mm変わるので、長いボスを使ったりシムを入れるよりメリットが大きい。

そこで丸いWRとDr.プーリーの比較もしたところ、Dr.プーリーの方が0.4〜0.5mmほどランププレートが低くなる(写真の計測方法での数字)
そしてパクり中華の異型WRでも測ってみたのだが｡｡｡

なんと丸いWRよりも高くなってしまう！
つまり丸型より更に2速発進に近付いてしまうのだΣ(º ﾛ º๑)

結論としてはベルトが細ければ(17.6とか?)中華の異型WRは役に立つが、ベルトが18mm以上だと1速発進は厳しい。

ちなみにGPTにランププレートの傾斜角や、それに対してのトルクカム溝形状の相性についても質問してみた。
(型取りゲージが届いたら、プーリーのローラーガイドと傾斜特性も調べます)

とりあえず重いWRで攻めたいなら、プーリーの傾斜は緩めでトルクカムはへの字にしろと言われた。
そんで太いベルトで苦労してるんなら、中華の異型WRは使うな！｡｡｡という事に気付いた。

ヤマハ丸型だとWRが暴れそうだが、ヤマハ用Dr.プーリーなら試してみる価値あるかも。