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なんとか組みあがったNOSのボトルヒーター。
ガレージでのチェックでも問題無さそうなので
あとは実走でチェックです。内部ロガーのスイッチ配線も
イヂっているのでそちらも合わせて動作チェックします。
方法は前回と同じですが今回は1回しかデータが取れませんでした。
結果は
NOS(-)　1.15
NOS(+)　1.01 sec
ほぼ前回と同じ値がでましたが今回は明らかに違いを体感できましたね。
ロギングも出来てましたし配線のチェックはOKとしましょう。

しかし、ボトルヒーターの発熱は凄いです。触ると熱い位ですし冷間時500psi程度だった内圧が900～1000psiまで上がります。この圧が安定して維持できるのなら嬉しい事ですが
消費電力も凄そうです。
ヒューズが30Aですもの。ガレージでのテストではエンジンが掛けられないしバッテリーも小さいので充電器を接続しながらテストしましたが15Aで充電しながらでも電圧は11.4～11.6V辺りをふらふらして一行に充電されてません（笑）。これってヒーター使いながら走行したら、いったんエンジン切ると再始動不能になるんじゃないかと不安になります。断熱用のブランケットを作って少しでもヒーターの作動時間を短くした方が良さそうですね。もちろん実走テストには予備のバッテリーを積んでいきましたが再始動は一応問題有りませんでした。

でも恐ろしいからしばらくは予備バッテリー持参でサーキットに行くことにしましょう。
また荷物が増えました（笑）。

←またまたこの状態に…




回路のテスト。
スイッチ手前12V、OK
スイッチ内部抵抗０Ω、OK
リレーまでの配線抵抗０Ω、OK

ん、まったく問題無さそう？回路を組んでみたらちゃんとリレーの接続部まで12V来てる！
　　　　　　　　　　？？？
あ～っ、前回のテスト時はキーがACCポジションだったよヾ(≧∇≦)〃
ONポジションだったらちゃんと作動するじゃんヾ(≧∇≦)〃ヾ(≧∇≦)〃
ボトルヒータースイッチのLEDも点灯していたし電圧も（3.8Vですが）来てたので勘違いしていました。一気に疲労が噴出（涙）。
そういえば独立しているはずなのにNOSのメインスイッチを入れないとヒータースイッチのLEDが点灯しなかったり不可解な動作をしてたなぁ。

結局回路は正常だったのですが謎の動作の元となった3.8Vが何処からやってきたのか？
回路図をもう一回よく見直してみました。文章では上手く説明できないのですがNOSソレノイド駆動用リレーの常時12Vが廻り廻ってNOSメインスイッチのマイナスから入ってきてるようです。こんな回路で良いのか不明ですが今まで問題が起きてないので（笑）このまま行きます。

明日はテスト走行に出られるかな？

ヒーター作動せず（大泣）。
チェックしてみるとボトルヒータースイッチからの電圧が3.8Vしか入っておらずリレーが作動しないみたい。ここにバッ直で12V掛けると作動する。
おかしいなぁ？このスイッチにはイグニッションONからの12Vが掛かってるだけのはずなのにどうしてこんな電圧しか出てないんだろう？
ああ、またパネルをバラスのかぁ、泣ける。

NOSのボトルヒーターの配線ついでに今までシフトレバー脇にあったロガーのスイッチとNOSのメインスイッチをフロントパネルに移す事にした。これで今更ですが昔憧れたナカマエのビンテージコンソールにすることも可能になりましたが予算の関係で今後の課題に(笑）。

まずはフロントパネル下部の１DIN小物入れを取り外して切断


パネルはアルミで作ろうと思っていたのですがよく見ると小物入れの開口部が単純な四角ではないことに気づき加工しやすいアクリル板を使用する事にしました。
開口部に合わせてアクリルサンデーを型抜き


穴あけしてホットボンドで裏から固定後、スイッチを配線。


パネルのレタリングは昔ながらのインレタでやろうと思っていたのですが、インクジェットプリンタで出力した絵をアイロンプリント出来る用紙が有る事を茶毛くんから聞きつけて利用してみました。本来は衣服へのプリント用のものですがアクリル板でもOKでした。フラッシュのせいで色むらが目立ちますが自然光だと殆ど気になりません。多少の色むらは御愛嬌ということで(笑）
完成！

格闘中！

まあ、中学生レベルですが…(笑）。