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用事が早く終わったので、サブフレームの取り付け実行。

ハーネス等が焼損しないようにダンボールや布等でしっかり養生の後、それらに水を掛けてからメインフレームへの溶接開始。

ステム近傍は溶接し易いが、バッテリーブラケットへの溶接は狭くて難しい。
但し、eSPはサブフレームなしで成立する強度を持っているので、初期型ほど強固に溶接する必要はないと判断。バッテリーブラケット側はパイプの2/3周溶接して終了。
この溶接範囲でも、サブフレーム持って車体を持ち上げることが出来る位の強度はあるので十分でしょう。

溶接後、錆止めのシャシブラックを吹くとこんな感じ。
eSPフレームが初期型フレームに変身（；^ω^）





溶接後、速攻で組み立ててセンタースタンド下ろすと、既にフレーム剛性の向上が体感できる。

コレは期待できると思って走行すると・・・。
・・・・ホンダさん。コレまで走行した2.5万km返して下さいよ。
なんで最初からコレにしないの？

フロント周りの剛性が格段に向上して、まるで別のバイクに載っている状態。
今まで感じていた高速域のヨレやギャップ通過時の振られ等は全て解消。
レーンチェンジの安定性も格段に向上。
効果は高速域だけかと思ったら、低中速域でも操縦安定性が向上。
簡単には取り付け出来ませんが、装着する価値は十分あります。

そして、今まではフロントの足を固めるorジオメトリ変更により荷重を増やすと途端にフロント周りが不安定な状態になっていたが、この状態であればもっと荷重を掛けられる。
NCYのFフォークをかぱきちさんより借りているので、フォーク延長部品を旋盤で製作して（eSPにはフォーク長が5mm不足）装着したいと思います。

なお、装着にあたり加工部位や備考は以下のとおり。
作業自体は難しくはありませんが、手間は掛かります。

（１）燃タン裏にあるヒンジ加工
燃タン裏にあるヒンジがサブフレームに当たらない様、ヒンジ幅を広げる簡単な加工が必要
（金ノコ＆プライヤーで加工可能）

（２）燃タンキャップ部にあるラバー形状変更
サブフレームを取り付けると燃タンキャップ部のラバーが干渉するため、干渉部位のみカッターで除去。
垂れた燃料を車外にドレンする機能も維持可能

（３）燃タンの着脱
サブフレームを取り付けると燃タンは着脱出来なくなる。
但し燃料ポンプ部にはアクセス出来るので、整備には問題はなし。

eSPな皆様、お試しあれ！

彼の国から、激安フライス盤と旋盤が届きましたが・・・・・・。
流石は中華製、特にフライス盤が予想を裏切らないバッドサプライズだらけ（笑

先ずは木箱開けて主軸のガタを確認。
ええっと・・・ボール盤買ったんだっけ？フライス盤だよね？主軸に0.1mmのガタってどういうこと？

で、早速分解すると・・・主軸にボールベアリング？(ﾟдﾟ)
普通テーパーローラーベアリングじゃないのか？
しかも中華製ベアリング、ゴリゴリ言ってます・・・（笑

まあ想定範囲内なので、モノタロウで日本製テーパーローラーベアリング買って交換。
予圧掛けて組み直した後の主軸のガタは、10μmのダイヤルゲージで針の動きも見えない位の測定限界以下になったので一安心。




その後、補強を入れるためにコラムをバラすと何故か切子が大量に出てくる！
切子は注文していないだけどなあ・・・。
まあ良いですよ、切子くらいは。。。
中には電源つないで回そうとしたらベアリングがバラバラになった人も居るようなので、マシな方でしょう。
その他テーブルの平行度も調整後は10μ/200mmになったので、素人が使う分には十分でしょう。


フライス盤には楽しませてもらいましたが、旋盤は至って普通。
主軸ガタもダイヤルゲージの測定限界以下だし、動きも悪く無い。
これは使いながらメンテすればOKでしょう。


但し、一点私の判断ミスが・・・・・
ベットと主軸の距離が小さいため、シリンダ掴んても回せないことが判明（；^ω^）
ライナーは旋盤で作れるサイズなので、シリンダ加工はベアリング交換により精度が生き返ったフライス盤にボーリングヘッド付けて加工します。



あとは、部屋に備え付ければ運用可能。
来週からは色々と作ってみたいと思いますが、先ずはプーリー加工かな？