リアダブルキャリパー化。(リアブレーキ油圧キャンセルなし)

いきなり作業後!!

ソロで作業して手はオイルとダストでベトベトなので撮影できず、日暮れのタイムリミットもあり途中画像は撮影できませんでした。

今回のポイントは本来なら油圧をキャンセルして機械式のサイドブレーキのみの役割をさせる純正リアブレーキキャリパーに仕事を残すこと。

ということでリアはダブルキャリパーの対向+スライドの3ポット形式になりました。

オイルラインがこんな感じで車体→AP移設キャリパー→ブレンボキャリパーと繋がっています。

ポイントはこのダブルバンジョーと対向4ポットキャリパー用ステンメッシュライン。

バンジョーボルトはM10ｘ1.0のステンのワイヤリングホール付ですが1.5mmほどショートにしないとダメです。

テストランしたあとに最終チェックするので今のところノーワイヤリング。

ステンメッシュラインはラインのバンジョーの角度の関係でAPキャリパーとブレンボキャリパーの間で使えるのが用意した4本中2本アタリで2本ハズレ。

ハズレたのは車体とAPキャリパー間でユニバーサルに使用できるので問題ないですが2本未満しか使えないと新しくバンジョーを買って角度を決めてステンメッシュの切断後にバンジョーの取り付けが必須になります。

通常のリアAPキャリパー設置なら既存のオイルラインは使用できませんが4ポットキャリパー用ステンメッシュラインの追加だけで事足ります。

純正ローターも計測したところ磨耗限界なのでディクセルのPDディスクを特殊熱処理加工した製品に交換。

今回は自作のリアジャッキアップツールを使用しましたが便利なのを再認識。

タイヤを外してしまうと私のガレージジャッキなら最低位置でも何処にも干渉しないので作業後に一旦最低位置まで落として放置可能。

ブリーダーバルブも交換しました。

やっぱり段付磨耗していたので用意しておいて正解。

ポイントをまとめて記載しますが私はそのまま作業しましたが本来ならナックルとドライブシャフトを分断するのが正規でしょう。

既存のボルトも新規のボルトもドラシャのアウターボードに干渉して回りません。私はボルトの角を干渉させながら無理矢理に回しました。

できればナックルをロアアーム側だけでも引き離して取り外し、新規のボルトはHEXボルトでなく同サイズのキャップボルトにしておくほうがいいと思います。

移設マウントの精度は悪くなく干渉もキャリパーセンターの位置がズレていることもありませんでした。

既存のボルトは案の定ではありますが固着していてラスペネをぶっ掛けてハンマーでシバいたり、蹴っ飛ばしたり、単管パイプで延長したり、ジャッキで強引に回したりしました。

初期緩めはロワアームを取り付けて行わないとトルクが掛けられませんが、取り付け位置の関係でソケットレンチが薄口のショートの12角以上じゃないと入らないしハンドルヘッドも小さいのでないと差し込めまないので私はスライドハンドルを使用しました。ラチェット機能付きはまず無理です。

メガネレンチでも角度と逃げと長さの関係で使用工具が制限されます。

エア抜きはAP→ブレンボ→APと行いこのセットを左側→右側→左側→右側のルートで1L以上のブレーキフルードを使用しました。

ペダルストロークは増えましたが許容範囲内でノーサーボのダイレクトさが薄くなっていいかもしれません。

文字だけでは寂しいから添付しましたが画像は意味なし。

そして最後にエリエクは個体差が多いのでご参考までとして、自己責任でよろしくお願いします。

思惑通りにいけば車体全体が沈むブレーキバランス車になりますが懸念しているのは早期リアロック車両に危険性。

フルブレーキした時にリアブレイクすることになるかもしれないのは認識しています。

ここは許容範囲内なら手持ちのパットの組み合わせでバランスを取ってダメならAPキャリパーとブレンボキャリパーのオイルラインをキャンセルして制動を減らすか、リアラインに調整式プロポーショニングバルブの取り付けをします。

こちらも文字だけでは寂しいから添付しましたが画像は意味なし。