ばくおんのブログ一覧

今日は１２月らしい寒い日でした。

今まで暖か過ぎたね＾＾；




ECUのセッティングが終わり、FCを引き取ってきました。



私のオーダー内容は、ブーストは０．８キロ位で、6000rpmでシフトする乗り方、今度は少しでも長く乗りたい仕様で。という内容で伝えました。








ブースト０．８キロでセットしてもらい、7000rpmで370PS。

馬力的には大した数字ではないけど良いカーブを描いている。



トルクは結構イイ感じ。

4000チョイで36キロに入り、5900でMAXの40キロに達してるもん。


セッティングの事は素人だから自分にはよく解らないけど、EVCを上手く使って合わせてくれたのだと伺えるデータなんじゃないかな？


自分的にはすごく理想な感じに仕上げてくれました。





ブーストチャートはこんな感じ。

エンドで少しタレる感じで良いねー。。。

RHC7はREで一番マッチするし壊れないタービンだと思う。

個人的に最高(笑)　











帰りは新東名使って軽くインプレ。





街乗りは乗り易い。

トルクが出てるせいかクルマが軽く感じられた。

ちょいクセはあるけど気にならないレベルで問題ない。

４速・５速の低回転域がメッチャ乗り易いんですけど。。。




で、全開。　出せるスピードMAXまで。。。

ご想像にお任せします(笑)




４から５に繋げた時、中間トルクがあるから速いな。

無理して引っ張るエンジンじゃない感じ。

ブーストに頼らず、エンジン自体のトルクが出てる。





エンジンも良いけどクルマも良いね。　余裕ある。


自画自賛で申し訳ないですけど…　良いデス私のFC。。。




エンジンをマネージメントしてくれるRS.PANTERAに感謝です。

コレクタータンク除去時にリア周りのフューエルホースも交換しました。

ポンプからデフ上部分で繋がってるホースですね。


少しやり難そうな所で躊躇しがちかもですが、下と上からの作業になります。

下はタンクのFカバーと、スタビを外すと作業し易いです。

上はメクラカバーを外せば見えるので大した事ありませんね。










外したホースはこんな感じ。

高圧側はそうでもないですけど、低圧側はキテますね＾＾；


高圧側はクォリティの高いホースが使用されるのでその差かな？

元年式のFCでは３０年なので、フューエルホースはもうそろそろ限界です。

何か事が起こる前に換えておくべきかと私は思います。。。











リア側はこんな程度の長さしか使用しません。

高圧も低圧も同じホースを使用しました。

低圧に高圧用を使っても問題は無いので＾＾；










ホースはいつもの日産のホースを使用です。

これはGTRにも使われる高圧用なので、これ以上のモノは無いのですよ。

間違っても汎用品のダメなフューエルホースは使用してはイケマセン。

クリップもFCで使ってるサイズでOKです。










コレクタータンクを撤去したのでメインのポンプも移設。

自分はSARDの２８０Lを純正にポン付けです。

SARDのポンプは静かだし、RX-7に使っても特に問題無い気が…？

ポンプを強化して燃圧上げてるならフューエルホースは気を遣いたいですねFCは＾＾；

デフO/Cに続き、撤去ネタが続きます…(笑)

ばくおん号にはフューエルコレクタータンクが装着されてますが、撤去です。









理由は、あまり意味が無いから。

意味があるのは、少ないガソリン残量でクルマを軽くしてタイムアタックする車輌とか。

私は走行時間を楽しみたいのが第一なんです。

ガソリンは満タン近くからスタートして３０分の走行時間終わりで残3/4だから意味が無い。


サーキット走ってて息継ぎするような時があったから装着しましたが見当違いでした。

純正のタンクはバッフルみたいなのもありますし、3/4切らなければ十分だと思います。










装着も大変でしたが外すのも一苦労です＾＾；　燃料は怖い…(笑)

フューエルクーラーも効きがイマイチなので撤去。

あぁ。勿体ない…。

ジャックは燃料受けね(笑)







あまり意味が無い物を付けていても意味が無いのですよ。本当に。

外して軽量化です(笑)


コレクタータンクは燃料ポンプ２個使ので電力使うし燃温も上がりますし。

車内に燃料デリバリーシステムがあるのはイザという時にヤバイですしね＾＾；


だから意味が無いモノは要らない方が良いのです。

それがチューニングカーという世界の鉄則。

　
以前から計画していたメンテを施しました。

内容はオイルホースの交換です。


特に不具合が出てるワケじゃないのですが、使い始めて１０年経ったので交換したいなと。。。

自分のは国産の純正オイルホースじゃないので定期的に交換したいんです。









自分のFCのオイルクーラーは、純正一基（移動）＋FD純正一基のツイン仕様。

エンジンから吐出されオイルクーラーに入る一番目のホース一本のみを今回は交換しました。

他のホースは新しいし全然大丈夫なので。









摘出したオイルホース。

見た目は特に劣化などは見受けられない。　てか、外観からは解らないんですよね＾＾；

被覆に覆われたオイルホースの落とし穴でもある。


この部分のホースって、オイルクーラーに入る前のオイルが流れるから熱害が大きい。

海外製のホースは国産に比べると劣化するのが早いし。

エンジンの油圧って高いから、イク時は一気にイっちゃうのが怖いトコ。











用意したのはキノクニブランドのRUNMAXシリーズ。


オイルホースはナイロンメッシュの♯１０サイズ。　

今までは♯９番だったのでワンサイズ太くなり、耐熱温度は148℃を誇るスペック。


RUNMAXのフィッティングは初めて使いますけど、アールズより安いので購入ｗ

それでも全部で\21524-ナリ～。　高いねぇ＾＾；











DIYの人には組み付け感が気になると思うのでサラッと書いてみます。

ホースのカットは薄刃のサンダーで上等。　カスの清掃を忘れずに。。。

黒い被覆の下はステンメッシュで覆われている。　ヒゲが出てると組み難いのでキレイにカット。






ソケットへの挿入が一番大変かも？

ホースをキレイにカットし、手の力では入らないのでプラハンで叩いて挿入するのが良いねぇ。







ニップルを挿入する時は潤滑油の塗布を忘れずに。。。　密着＆錆び防止にもなるから。

自分は専用ルブなんて持ってないのでシリコングリスで対応。　

ゴムに対応する潤滑油である事が重要で、ヘタなのを使うとゴムの劣化を招きますので注意です。







完成。　特に大変な事は無かったです。

水道のホースと同じ様な構造なのでそんな感じですかね？


ニップル部はアルミ無垢なので腐食するかもですね。　アールズはアルマイト処理されてる。


※↑無地かと思ってましたがアルマイト処理されてます(^^;














オイルクーラー側はバンジョーで、エンジン側は４５°フォージで対応。

ホースは柔軟性があり取り回し易く作業性が良いですね。

車体との干渉防止にぐるっと保護チューブも巻くのも大事な事だと思う。











参考までに使った部品の内訳。

ちょいと出費でしたが、トラブルになった時の事を考えれば安いと思うようにします（苦笑）

メンテってそうゆう事ですから。。。

ドア部品をモノタロウで注文した際に、プラグコードも買いました。

２０年振りに「純正プラグコード」導入です。


因みに今まではNGKの低抵抗使ってました。

純正は抵抗入りで、YAZAKIが作ってるんですねー。　NGKかと思ってました＾＾；















今日は結構テキトーな事書きますのでご了承をば＾＾；

私が実際にお勉強したり、確たるモノを元に実証したワケでも無いので戯言程度に書いてみます。

曖昧な表記でツラツラ～とｗ




ロータリーエンジンでプラグコードが云々は色々聞く事あります。

正直、よくワカリマセン。。。

色々な人の話を聞いたり読んでると、低抵抗コードはノッキングが起きやすくなるのは解った。




抵抗で点火時期に影響が出るものらしいのだが、抵抗が少ないと進むらしい。

点火が進んでカリカリとノックしてブローが成立するのかな？




じゃぁ、仕様なりにそれなりの点火セットすれば良いんじゃね？　と思いもする。

でもそれなりに仕上げられた車でもたまにノックしてブローするのがREでもある（苦笑）

プラグコード「だけ」がノックの要因では無いけれど、可能性はあるのかなー？　と。







自分の車はお店がトータルで仕上げて、自分もメンテはしっかりやってる。

それでもたまにノック出てました。　いつもでは無いですョ。




原因て色々考えたけど、プラグコードしか無いんよねぇ…。

テキトーな事書きますけど、たまに狂うのかなと？ｗ





それに低抵抗コード使っても効果はイマイチ「？」だし、だったら純正で良いんじゃね？

無難に純正選択しとけば問題無いだろうと。

えぇ、結局はソコですなｗ





純正で抵抗入れてる理由ってあると思うんよね。

一般人には解らないお話しで、私も解りませんが。