ばくおんのブログ一覧

おつかれさまです。

明日で１０月も終わりですね。

先日に富士山に雪が積もって雪化粧してました。

例年だと山頂にチラチラと降るのですが、今年は一気で珍しい事です。







今日は休日で、近くの湯河原温泉に湯治に行ってみました。

最近腰が痛くて(^^;

休日は家でデスクワークに追われたりしてた事もあり、
車の事はなーんにもしてませんでした。

FCは車検切れなので、暫くはスイスポネタが続きます。






スイスポでのドライブも久しぶりで、この間FCで通ったルートをまんま走ってきました。

改めて感じたのが、FRは後輪駆動で、FFは前輪駆動って事。
言葉に表現するとFRは前に押し出す特性で、FFは前に引っ張る特性だろうか。

なのでアクセルを踏むタイミングや舵角も違うし、それに合わせたラインも必要かなと。


いやー。チンタラ乗ってるだけなので走り方忘れてしまって…(^^;

11月に入ったらタイヤ替えて、４日にFSWに久しぶりにスイスポで走りに行く予定です。楽しみ(^^)

今日も晴れて暑い位の晴天でした(^^)






そんな今日はスイスポを少々。

スイスポネタを書くのは久しぶりです(笑)


以前から乗り心地が悪くて。特にリア。

マンホールとかの軽い段差でもアシがドタドタするんだな。

何となく原因は解っていたので見てみる事にしました。






先ずは車高の測定から。

モンスポのダウンサスを組んで2年と半年経ちました。

地面からフェンダーアーチのトップ部までの高さをメジャーで測ります。


記録を参照して書くと、

フロントは純正660mmからダウンサス組んで647mmになり13mmダウン。現在は637mmで更に10mm落ちたので純正から23mmダウンした事になるんだな。





リアは純正683mmからダウンサス組んで660mmになり23mmダウン。現在は639mmで更に21mm落ちたので純正から44mmダウンという結果でした。

車高が下がった要因はバネのヘタリやアッパーマウントの劣化だったりタイヤの摩耗だったり様々な要素があるのだけど、一概に何が要因とは言えないし定盤の上で測定では無いし大まかな目安的な数字ですね。








１G状態でのショックアブソーバーのストローク位置。

ストローク量を数字で出していきます。

以前ダウンサスを組んだ時のマーキングがそのまま残っていたのですけど、２～３mm下がったかな？程度の位置でした。






ショックを取り外します。

上のナット緩めて下のボルトを外すだけなので楽ですね。バネもタイヤも外しません。

両方の後輪を上げ、片側ずつ作業します。






取り外したリアショック。

伸びのストロークが長い長い…(^^;






縮ませてみるとこの位置でバンプタッチ(笑)
１G状態からバンプタッチまで10mm程度しかありません(^^;

10mmって簡単にバンプタッチするストロークなので、街乗りでの乗り心地の悪さはこの僅かしかないストローク量が原因ですね。








バンプラバーを確認する為にトップ部をバラします。

スリーブカラーがシャフトに圧着されているので外せません。






圧着されているボッチ部分を5.0mmのドリルで揉んであげればコロリと外せます。

何でこんな構造なんだろう？






バンプラバーとご対面。

純正にしてはとてもソフトなバンプラバーで長さ約60~56mmて寸法。

先端は細くソフトなのでバンプタッチしてもガツンとはきません。







コレをカッターでスパンと２０mmカットして、１G状態からの縮みストローク量を30mm確保する方向にしました。

バンプラバーはバンプストッパーという役割もあるのだけど、まぁ、20mmカットなら問題はそう無いと思ってその寸法にしました。

最低でも30mmはストローク欲しいです。







元に戻す時に加工したスリーブカラーはそのまま組みます。

トップナットを締めれば固定されるので問題は無いですし、だから圧着している意味が解らないのですよ。

シャフト側もこの程度の穴ですし、強度的にも問題ないかな。









乗った感想は、ドタドタからトタトタといったフィールになりました。

普通車みたいなゆるりとした乗り味にまでは変わらないですけど、片側20分程度で出来て０円で済んだのは良いっすねー。

純正のタイヤ&17インチホイールではこんなモンかも。
その辺りを変更したら乗り心地の面ではだいぶ改善出来る気がするかな？

ダウンサス組んで乗り心地の悪さを感じている方は多いかと思いますので試してみる価値はあると思います。






時間がある時に今度はフロントも計測してみます。

今日から１０月ですね。

あと３ヶ月で今年も終わりなのかと思うと速いなぁ。



時間があったのでFCのリアの足回りを外してチェックしてみました。








うんうん。ロッドに付けたタイラップがバンプラバーの中に入っているのでバンプタッチをしている事を確認と。

それが良い事か悪い事かといえば、そんなに良い事ではないと思います。軽く当たる位が丁度良いかな。

私のFCはボディが硬くピロアームなのでクニャクニャするアシなので、ストリートで跳ね上がるような大きな段差では致し方ない事だと思う。







今使ってるオーリンズと、手持ちの今度カスタムするオーリンズを比較してみました。

計測してあったので数字では出してましたが一応現物の比較をと。

同じノーマル形状用のオーリンズだけど全然違うのですよ








Cリングの溝の本数と位置に違いがあり、手持ちのオーリンズに今使ってる228mmのメインスプリング＆ヘルパースプリングを組むと車高が上がる仕様になってしまうで、手持ちのこのオーリンズには203mmのメイン＋ヘルパーの組み合わせがベターかなと思われる。

ケース長は手持ちのモノの方が15mmショートケースになっており、短い分縮み側にストロークを確保出来るなと。
ロッドは18mm長いのだけどソコは要らないな。。


思うに、当時はショップのオーダー品のオーリンズも各社から販売されていたので、だからこうも仕様が違うFC用オーリンズが存在するのかも？

売却前に推奨バネが解って良かったです。
デタラメ書くトコでした(^^;





計測も目的でしたが、既存のオーリンズに余ったロアシート（ゲタ）を入れてカサ上げしました。

残りの段数が２溝しかなく、２溝上げて16mmしか上げられないので車検に厳しい感じでしたので困るなと( 一一)

一溝の幅が10mmなのでゲタが18mmだとちょい車高が変わるので、ちょい下げるか上げるか迷いましたが、一段下げての車高6.4mmUPにしておきました。







オーリンズのFC用リアはID70の直巻きバネがそのまま使える形状ではあるのですが調整範囲が狭く、使用するバネを選択するデータがないと決まらないのがネックだと思いますね。

ロアシートが一番下がった状態でのベストな車高に出来る事がベターかな。上げる事が出来る事は大事っす。

因みに自分が書いてる数値はロングストロークアッパーマウントを使った場合の数値なので、普通のオーリンズを使っている人の場合は当て嵌まらないのでご注意をば…(^^;



カスタムオーリンズ２号はネーミングが紛らわしいのでオーリンズ改で書いていきますがボチボチ進めまーす(^^ゞ