ばくおんのブログ一覧

ローダウン化に伴いオートレベライザーの補正を行いました。

車高が低くなるとヘッドライトの光軸が下向きになる機能があるんだな。
古い車しか知らない私はちょっと勉強しちゃいました(^^;




これがオートレベライザーのセンサー。
サスペンションアームからリンクを介してレバーを上下させる事で感知させてるのね。

このレバー部を車高をダウンさせても１Ｇ状態で純正のニュートラル位置に補正してあげなくてはいけません。








補正させるパーツは各所から様々なパーツが出てますね。
試行錯誤のＤＩＹで作ったりもあったりで参考になり、簡単で良さげなやり方をパクらせて頂きました。

家に転がってたエーモンのステーを切り出して、ボルトとナットだけ(笑)
ピッチ間は20mmです。









取り付けてこんな感じ。
簡単なんですけど、レバーの軌道や機能を妨げるような要素も無いですね。

写真は純正バネでの１Ｇ状態です。









これは純正バネでの純正の仕様で１Ｇ状態。
ここがニュートラル位置というかイニシャルになると考えられます。

ネジの頭と突起の部分が目安になります。










ローダウンさせて補正パーツを組んでの１Ｇ状態。
テキトーに作ったけど良い感じに収まりました。

ＤＩＹ万歳です(笑)








イニシャル位置からライトが上向き方向にズレていても問題ないと思う。ライトが上向き方向に動く事は無いから。

只、ズレが大きい程本来のオートレベライザーの機能が働くまでの間が空くだけの事。

本当に良いやり方というか手順的には、部品で補正→ＣＰ繋いでイニシャル出す→光軸調整。なんじゃないかな。
厳密には車高が前後それぞれで変わるから光軸もズレるので。


私はとりあえずコレだけでＯＫにしますけど(^^;

スイスポにローダウンスプリングを組んでみました。
車高をちょっとだけ下げたくて(^^;

↓純正車高








テーマは「乗り心地はそのままに、車高をちょっとだけ下げる」なので、車高調ではなく純正形状のローダウンスプリングを選択しました。

純正のショックアブソーバも悪くないと思いますしね。
巷のZC33Sの車高調がどんなモノなのか知りませんが、この車の「ツボ」を抑えた味付けなのかが解らないので。。

バネはみんカラのレビューを参考にしながら悩みましたが、モンスタースポーツ製を選びました。








リアから交換。

特に難しい事はないですね。
下からジャッキで支えて上げたり下げたりすると楽です。

スプリングコンプレッサーは外す時も付ける時も不要でした。







バネの比較と寸法。

純正が長さ232mmで線径10.0mmで５ターン
社外が長さ230mmで線径9.8mmで８ターン

社外の方が奥で硬くなるようなイメージなのかな？









続いてフロント。

バネの比較と寸法。

純正が長さ282mmで線径11.4mmで５ターン
社外が長さ255mmで線径11.7mmで5ターン

初期がゴツゴツするようなイメージなのかな？








アッパーマウントはボディに挟むような感じで固定されるのですね。へー。

このアッパーマウントは経年変化でヘタるからいつか交換なんだろうな。
その時はスラストベアリングも交換ですね。








フロントも特に難しい事はないです。
リア同様にジャッキをかまして上げたり下げたりすると良いですね。

スプリングコンプレッサーは外す時は必要で、組む時はトップナットを締めて上手に組んでいけば不要です。









リアとフロントの車高の変化をアーチ部から計測しました。

フロントは660mmから647mmで13mmダウン。




リアは683mmから660mmで23mmダウン。





ビフォー




アフター






あまり変わりませんけど、これ位で良いんです私は(^^;

乗り心地もあまり変わらないかな。奥でちょっとだけ硬くなったかな？位にしか感じませんし満足です。

作業も新鮮でなかなか楽しかったです(^^)



ローダウン時に必須のオートレベライザーの補正も行いました。
それは後記してみます。

スイスポ修理の合間にＦＣのブレーキフルードの交換を行いました。

後はメンテは特にありません。
普段からマメにメンテしてると楽だし安心して走れますね。







メンテの為に動かすか、走りに行く時にしか乗らないのですが、そのたま～に動かす時間が楽しいというか嬉しくも感じる最近です。



車検の有効期間がある間にたまには遠出に行きたいなぁ。なんて思うのですが、今は自粛・自粛ですしね(^^;

関西方面での７ＤＡＹは一年に一度の楽しみでしたけど残念す。。





コロナの影響で私の仕事にも大きく影響してきてますね。

収入の減収は避けられない状況でキビシイです。

でも世の中にはもっと厳しい実情の人もいるかと思いますし、仕事が続けられるだけまだマシかなと思うようにしてます(^^;

コロナに罹ったらたぶん私の場合は生きてられないだろうし。



私は生きていたいし、また会いたいと願う。

ＲＸ－７で。







読んでくれてる皆さまも色々あるかと思いますが、

コロナに負けないように頑張っていきましょう！


2020.4.23 ばくおん

続きです。

塗装を一日乾かして、塗装のエッジ部分をコンパウンドとポリッシャーで磨いて仕上げていきます。

クリアー層は厚いので塗装時にエッジ部分をシンナーで希釈させると塗膜が薄くなるので自然に仕上がります。

仕上げてこんな感じ。









結果的に言うと、失敗です(^^;

エッジ部分が下塗りのメタリックの方が出っ張ってるし、クリアーの際もイマイチな仕上がりに。

下塗り→上塗り→クリアーという順に、少しづつ塗装範囲を広げていければ良かったのですが、この狭い範囲での補修では無理でした。

小さく補修するってのは難しいです。











今回はそんなに気にはならない部分ではあるのでそのままで。

あまり大きく補修したくないのです。

凹みを直さなかったのもそうゆう理由で、ちゃんと直すと範囲が広がり塗装の面積も広がっていくのを避けたい考えがありました。


ＤＩＹで板金塗装をやり始めて13年程ですが、思うのは純正の塗装って優れているって事。
バッドコンディションでも15年位は持ちますが、同じ状況下で補修した車ではイイトコ10年位です。

長く乗る私だからこそ無理して補修せず、小さく補修してなるべく純正の塗膜を生かしたい狙いがあったんだな。


たぶん、長く私とお付き合いのある人は今回の作業を見て「らしくねぇな？！」と思われたかもしれませんね(^^;　クソ拘り男なのに(笑)

私としても不本意でしたが、この車の今回はコレが妥当なんです。






新品のサイドステップを組んで作業終了。

傷ついたホイールも新古品に交換しました。


見る人が見れば「んんっ？」と思い解るかもですけど、私は気にはならないレベルには出来上がったのでヨシとします。






小さく補修するのは難しい。

これも勉強ですね( 一一)

下地のサフを吹いてから一週間経ち、いよいよ塗装です。

板金において、急いで工程を進めると下地が退けてくるので乾燥期間を置く事はとても重要な事なんです。



軽くサフを研ぎつつ塗装する面に繊維でアシ付。

で、マスキング。
見える際の部分はボカせるようなマスキングを施すのがポイントかな。









色はホルツの特注色であるバーニングレッドを使用。
２本使う３コートで、１液性塗料です。

日光に当ててガス圧を少し上げておく事がポイント。
ノズルもシンナーで洗浄しておいて露化を良くしておくのもポイントかな。









クリアーは手持ちのＰＰＧを使用。
ランボ・フェラーリで使われ、ばくおん号にも使ってる２液性塗料。

１液性のクリアーは薄っぺらいですが、２液性クリアーで吹けばベースコートが１液性の缶ペだろうと最高の仕上がりになります。










下塗りのパールメタリック。

散らすようにドライに吹くのがポイントかな？
少し広げ過ぎました(^^;










上塗りのベースコート。

隠ぺい性が低く、下塗りのパールの透かし具合を見つつドライに吹いていくのがポイントかな？

下塗りも上塗りもウェットに吹くのはダメっすね。難しい。。









ある程度乾燥させてクリアー。

ベースコートはとにかくドライで吹いて、クリアーでマッタリ艶々にがポイントかな？

左右の際はシンナーでクリアーを希釈させてフィニッシュ。
カンペの２液クリアーも良いけど、コレが出来ないのが難点ですね(^^;

希釈させる理由は後ほど。。









マスキングを除去してこんな感じ。

色はまぁまぁかな…。


部分補修において一番難しいのが「際」なんです。
どこでどう切るか？が腕の見せ所。

上はプレスラインを使ってボカシ、左右はマスキングと塗料で薄く延ばしてボカすのが最大のポイントです。

下側は見えなくなるのでバッツリと捨てました(笑)














塗装をカリッと乾燥させてから際を磨いてフィニッシュかな。

のんびりＤＩＹ板金は楽しいね(^^)