ATF交換作業　－ATFストレーナー＆ガスケット交換編－

前回のATフラッシングに伴うバーダルAF注入後（整備手帳参照）、本来は200キロ走行までを目安にATFストレーナーとガスケット交換を含めたATF交換をするよう指示されていたのですが、時間がなかったこともあって600キロ以上も走ってしまいました（苦笑）。

ちなみにあらかじめDラーでストレーナーとガスケットは取り寄せております。

まずはじめにATオイルパンのドレンコックを緩めてATFを抜きます。
前回AF注入時にATFも同時に交換していただけあって、さほど目立った汚れはありませんでした。

あらかたATFが抜けたら、いったんATオイルパンのドレンコックを閉めた後、オイルパンを固定している15本のＭ６ボルトを緩めます。

ボルトを全部外してもオイルパンはくっついたままなので、スクレーパーで少しガスケットの部分をこじると、パカッと一気に外れました。

その時外したはずみで、まだオイルパンの底に溜まっていたATFを下にぶちまけてしまいました（苦笑）。

それから、これも同じくＭ６ボルト３本で固定されているATストレーナーを外します。

外したATオイルパンに付いている２つの磁石には、砂鉄のような鉄粉がかなり付いていました。

ただ大きなかけらのような鉄粉は見当たらないようなので、とりあえず一安心です。

ガスケットはオイルパンに固着しているので、スクレーパーを使ってきれいに剥がします。

オイルパンに付着しているATFはウェスで拭き取った後、ホコリや糸くずを残さないために、パーツクリーナをたっぷりと吹き付けて洗浄します。

併せて磁石も同じくウェスできれいに拭いてから、パーツクリーナーを吹き付けておきます。

取り外したストレーナーとガスケットです。

ガスケットはコルク状の材質なのですが、経年劣化で完全に弾力を失っていて、触るとパキパキと割れてしまいます。

実は下に敷いているウェスでストレーナーの外側を拭き取ったのですが、写真で分かるようにものすごく微細な黒い鉄粉が、ストレーナー部分だけではなくボディ全体にも付着していました。

一瞬ストレーナー自体も磁石で出来ているのかと思ったほどでした。

次に新しいストレーナーをバルブボディに取り付けます。

滴り落ちるATFをウェスで拭き取りたい衝動に駆られますが、糸くずレベルの物でも、動作に支障を及ぼす可能性があるほどATはデリケートなので、ここはがまんがまんです。

ガスケットをオイルパンにセットする際は、あらかじめオイルパン側に液体ガスケット（ホルツ　ガスケットシール）を塗ってから行ないます。

オイルパンを取り付ける前に、水分やホコリが付着していないか十分チェックしておきます。

15本のボルトを締め込むときは、対角線の順で均等に行なうようにします。

本当はトルクレンチがあればよいのですが、やや緩めに目分量で締めました。

オイルパンを取り付けたら、ドレンのボルトもしっかり締めたのをのを確認してからATFを入れます。

そして駆動輪（Exivの場合前輪）をリフトアップしてからエンジンをかけ、シフトの全ポジション（OD含む）に入ったのを確認したら、エンジンを止めてまたドレンからATFを抜きます。

この作業を３回繰り返しました。

この時はまた後にすぐ抜くので、なるべく多くの新油を循環させたいために、ATFを規定量より0.5～1リットルほど余分に入れています。

本当はラジエターにあるATクーラーラインのホースを抜いて循環式で交換したかったのですが、ホースが固着していて全く抜けなかったため、あきらめてこの方法をとりました。

最後は実走行して完全暖気させてから、レベルゲージで確認してATFを規定量にしっかり合わせます。

今回はいつもより本格的に交換したこともあって、シフトチェンジはスムーズになりましたし、ショックも和らいでいますね。