クラッチペダルストローク調整

7月にディーラーにてクラッチ切れ不良の暫定対策としてペダルストローク調整をしてもらいました。しかし、ストロークが長すぎて足首が疲れ、ミートポイントも合わせにくかったので、自分で調整することにしました。

サイドシル樹脂カバー（リヤ側）

フロアカーペットを剥す必要があり、サイドシルの樹脂カバーを外します。爪の形がわからないと外すのにドキドキしますね～

サイドシル樹脂カバー（フロント側）

サイドシル樹脂カバー除去後

ペダルストローク測定（調整前）

171mmぐらい

基準値：166±5mm

クラッチの切れが悪かったので、上限ギリギリまでストロークを増やしていたようです。

画像は仰向けになって潜り込んだ状態のもの。

１）まず、作業に邪魔なクラッチスタートシステムコネクタを外します。本当は右上のダクトを外すと更に作業性はアップしますが、樹脂の爪折れが心配で諦めました。
２）次に14mmのメガネレンチでストッパボルトのロックナットを緩めます。ブラケットのリブが邪魔して緩めにくいのが難点。首の部分が比較的角度のついたメガネとスパナでなんとか緩めます。
３）14mmのメガネレンチでストッパボルトを調整します。今回は1回転強でペダルストローク5mmの調整ができました。
４）ペダルストロークのみ縮めるとプッシュロッドの遊びがなくなるので、プッシュロッドの遊びができるように調整します。ロッドのロックナット用のスパナは12mm。クレビスは社外品なので、19mmのスパナを使用。ここで悩ましい問題に直面。それは『クラッチペダルの遊び』の定義です。メカニカルなガタがなくなるまでが遊びなのか、ペダル反力を明らかに感じるまでが遊びなのかわかりません。というのも前者ではプッシュロッドの遊びの範囲で調整するとクラッチペダルの遊びの基準値10±5mmには入りません。測定値は、前者では4mm、後者では10mmだったので、後者なら基準に合致するのでヨシとしちゃいました。

ペダルストローク測定（調整後）

166mmぐらい（←中央値ドンピシャ！）

調整後は、ミートポイントの感覚も自然で足首の疲れも改善！
フツーのクラッチ操作ができるようになり、一安心です。