パワーウィンドウ(右前)作動せず3

パワーウィンドウ(右前)作動せず2の続きです。
それではコネクターの割れている部分を確かめます。

＜配線の破損＞
割れている部分を上から見てみると…
「配線が壊れている!!!」

芯線が何本か切れているのが分かります。

＜コネクターの割れ部切断＞
このままでは中を確かめられないので、コネクターの割れ目に沿って、カッターで切り取ります。
配線を傷付けないよう注意しながら、少しずつ切ります。


＜樹脂部分を取除いた状態＞
白い配線が破れ、中の芯線が切れてしまっています。
緑と黄の配線も被覆が切れていますが、こちらは芯線には至っていない模様。

白い配線は正に抵抗値が不安定だったところ（パワーウィンドウスイッチの電源）でした。
これが、パワーウィンドウが動かない原因だったんですね。

切れてしまった理由は、
1. 事故の衝撃で、断線仕掛かる
2. 断線仕掛かっている部分に水が入り、腐食が進む
3. ほぼ断線に至った
というようなイメージでしょうか。
コネクターの端子に青錆が出ていましたが、同じようにコネクターの割れ目から入った水が伝って来たのでしょう。

それでは、切れた部分を修理します。

＜配線切断＞
芯線が切れている部分及び錆びている部分をニッパーで切り取ります。
コネクター側に余裕はなく、ギリギリ被覆をむける長さ（5mm程）を確保できました。

＜予備はんだトライ＞
最初、配線をはんだでつなごうと考えました。
しかし、被覆をむいた芯線の上に予備はんだを乗せようとしますが、なかなか乗りません。
芯線の表面を軽く紙やすりで削りましたが、少ししか乗りませんでした。

はんだこての出力が低いのだろうか?
それとも、フラックスをつけないとだめなのかな。

＜配線圧着＞
結局、はんだによる修理を諦め、スプライスを使ってかしめました。
完全に線径オーバーで、無理矢理感満載。
配線が抜けなければ良いのですが…

本当は圧着スリーブを使いたかったのですが、潰すと幅が広くなり、他の配線との収まりが悪くなると考え、スプライスを使いました。

＜修理した配線（ドア側）＞
スプライスと芯線が出ている部分を、防水タイプの熱収縮チューブで覆いました。
配線のショートと水入りを防ぎます。

ヒーターガンをピンポイントで当てなかったので、コネクター周りの樹脂が熱で溶けてしまいました。
まあ、いっか。

書き忘れていましたが、切断して配線が短くなったので、約5cmの配線（赤い配線）を継ぎ足しました。

＜テープはがし＞
次にゴムカバーと配線を固定するテープをはがし、ゴムカバーをドア側にずらします。

＜修理した配線（車体側）＞
ドア側と同じように、配線をスプライスでかしめて、熱収縮チューブで覆いました。
熱収縮後、ゴムカバーの蛇腹を縮めていた結束バンドを切りました。

＜テープで固定されたゴムカバー＞
配線を車体側にも余裕を持たせた状態で、ゴムカバーをPVCテープで固定します。
そして、ゴムカバーを車体に取り付けます。



＜コネクターの接着＞
2項で切り取った部分をコネクターに接着します。
修理した熱収縮チューブの部分が太いので、溝を作って上手く収めました。

＜ゴムカバー固定＞
接着剤がある程度硬化したら、
①接着部分にPVCテープを巻き付け
②ゴムカバーの蛇腹部分をコネクターに取り付け
③ゴムカバーを結束バンドで締め付け
ます。

あとはドアを車体に取り付け、コネクターをつなげます。

＜コネクター取付状態＞
こんな感じにまとまりました。
もちろん、パワーウィンドウも動くようになりました。

でも、できることならコネクター部分を新しいものに換えたいです。
部品は設定されているのだろうか?

最後に毎度の失敗談です。

ドアを取り付け・取り外す際に傷を付けない様に、ドアの下側に養生テープを貼りました。
作業が終了し、テープをはがすと…

＜ドアの塗装はがれ＞
「塗装がはがれた!!」
事故修理をしてもらった時の塗装がはがれたのでした。（とほほ。）


今回の費用：
エーモン 防水収縮チューブ / 1196　321円
(他の材料・工具は持っているものを使用)