パワーウィンドウ(右前)作動せず2

運転席側のパワーウィンドウが動かなくなりました。
整備手帳「パワーウィンドウ(右前)作動せず1」にて、原因を確かめたところ、「リレー⇔車体とドアの間のコネクター」の配線の抵抗値がおかしいことが分かりました。
https://minkara.carview.co.jp/userid/563851/car/621240/5984976/note.aspx

どこが壊れているのか、さらに調べてみます。
車体とドアの間のコネクター付近の配線を確かめるため、ドアを外します。

＜ドアストップ外し＞
レバーを固定するボルト（2個）をソケットレンチ（10mm）にエクステンションバー（300mm）を付けて、外します。

なお、ドアを外すだけであれば、内装を外す必要はありませんが、
○少しでも軽量化する
○つかみ易くする
ため、外しています。

＜モール保護＞
ドアストップを外すとドアが大きく開き、ドアのモールがボディに当たります。
モールに傷が付くのを防ぐため、モールとボディの間に洗車用のクロスを挟んでおきます。

次に本体とドアの間のコネクターを外します。

＜コネクター外し＞
ウォーターポンププライヤーを使って、コネクターのロックを緩めます。
ロックの爪がコネクターの溝に引っ掛かる位置があるので、その時だけ爪を持ち上げて回します。

＜コネクターを外した状態＞
実は前回、コネクターをつなげない状態でドアを閉じてしまったので、コネクタの樹脂部分が曲がってしまいました。
ラジオペンチで丁寧に修正したら、何とかつなげることができましたが、むなしい作業でした。

さて、いよいよドアを外します。
ドア自体は車体に締め付けられているドアヒンジに、はまっているだけです。
なので、ドアストップを外してしまえば、持ち上げるだけで外すことができます。

＜ジャッキアップ用の板＞
ドアを安全に持ち上げるため、ドアの形に合わせたジャッキアップ用の板を作りました。
ドアの外側部分が当たらないよう、逃げを設けています。

ドアの重さが分からないので、慎重に進めます。
ドアをひっくり返して傷付けたり、車にぶつけたりしたら、悲しすぎるので。

＜ドア外し1＞
以下の方法で外しました。
①ドアを手で支えながらジャッキを上げ、ドアヒンジから開放
②ドアヒンジから離れるため、わずかにジャッキを外側へ動かす
③ジャッキを下げて、リジットラック上にドアを下ろす

なんとか、上手くドアをヒンジから外すことができました。

それでは、ドアを安全な場所へ移動します。
ここからは人力で、果たして非力な私でも持ち上げることはできるのか?

＜ドア外し2＞
ドアを気合で持ち上げます。
「ウリャ～!」
「あれ? 意外に軽い。」

重さを量りませんでしたが、感覚的には20kg位?
30kgは衝突安全性が上がった現在の車の話ですね。
少し、取越し苦労だったかも。

＜外したドア＞
作業中にぶつけることの無い、安全な場所に移動しました。
風にあおられて倒れないように立て掛ける角度を注意します。

車体側はこんな感じになっています。

＜ドアを外した状態1＞
ドアヒンジの形が分かります。
上側： ドアのシャフトをヒンジの穴に差し込む
下側： ドアの穴にヒンジのシャフトを差し込む

ウィング（外板）の折り返した部分の塗装がまばらでした。
こういう隠れたところまでは、しっかりと塗装しないんですね。

＜ドアを外した状態2＞
リアルオープンカー?
車はこの状態でも走ると思います。
（危ない、危ない）

これで、コネクター付近の配線を確かめ易くなりました。

それではコネクターと配線を確かめます。

＜コネクターの状態＞
コネクターの裏側を見ると…
「割れている!!!」

樹脂のモールド部分が割れています。
普通に使っていれば、こんな割れ方はしないはず。
きっと事故の時に壊れたんだな…

＜配線の確認1＞
コネクターとゴムカバーを止めている結束バンドを切り、コネクター上側の配線を確かめました。
特に問題はなさそうです。



＜ゴムカバー外し＞
ゴムカバーを指で引っ張って外します。
車体側の配線に問題がないか確かめます。

＜配線の確認2＞
ゴムカバー内の配線も車載側の配線も、問題はありませんでした。





＜ゴムカバー圧縮＞
本命の割れていた部分を確かめる前に、ゴムカバーの蛇腹部分を結束バンドで縮めました。
こうすれば、割れた部分を確かめ易くなるので。


パワーウィンドウ(右前)作動せず3へ続く。