エンジンルーム内ヒューズボックスのふた交換

2016年3月にエンジンをOFFにしても冷却ファンが止まらない故障が発生し、仕方なくエンジンルーム内の40番ヒューズを抜き差しして対処していました。
ある夜、ヒューズを抜いた時に、ヒューズボックスのカバーを開けたままボンネットを下ろしたため、見事にふたがもげました。

＜もげたヒューズボックスのカバー＞

（詳しくは整備手帳「冷却ファン止まらず2をご覧ください。）
https://minkara.carview.co.jp/userid/563851/car/621240/3710526/note.aspx


あれから、カバーの単品は購入していたのですが、
○直すのが面倒臭い
○カバーが外せるので、ヒューズの点検や交換作業がやり易い
ことを言い訳に、ながらく放置していました。

しかし、先日、風の強い日に出掛け、帰宅後にボンネットを開けてみたら、カバーがヒューズボックスから外れ、エンジンルーム内をさまよっていました。（笑）
これはいけないと思い、6年たった今、ようやく重い腰を上げて修理することにしました。

残念なことに、ヒューズボックスの溝の中にカバーを固定する爪が残っています。
溝から爪を取り外す方法を確かめるため、まずはヒューズボックスを動かせるようにします。

＜残った爪＞
実は過去に数回、引っ張ったりしましたが、抜けませんでした。

＜ヒューズボックス外し1＞
めがねレンチ（10mm）で、ヒューズボックスの側面を固定しているナットを緩めます。
ボックスは上から∩型に乗っかっているだけなので、ナットを外さなくても大丈夫です。

バッテリーケースとの間に工具を入れるため、作業性は良くないですが、何とか緩められました。

つぎに、ヒューズボックスの前面を固定するナットを緩めます。

＜ヒューズボックスの前面＞
私の車は、LEDとHIDヘッドライトのコントローラー・イグナイターを固定するブラケットを共止めしているので、ナットに工具が届きません。

仕方がないので、下側のHIDのイグナイターをブラケットから外します。

＜イグナイターの結束バンド切断＞
ニッパーで、イグナイターを固定する結束バンドを切ります。

＜ヒューズボックス外し2＞
ソケット（10mm）にエクステンションバー（150mm）を付けたラチェットレンチで、ナットを外します。

＜ナットを外した状態＞
こんな感じで外れました。

＜爪と溝の構造＞
溝の中の形を確かめたのですが、カバーの抜け止めとして、横方向に出っ張りが付いているようです。
また、爪の表面には凹みがあるので、この凹凸でカバーが固定されるようです。

マイナスドライバーを差し込んだ状態で、爪を引っ張りましたが抜けません。

さらに確かめると、爪の真ん中に切欠きがあるのですが、溝の中にはこの切欠きに収まる突起はないようです。

なので、爪を引っ張り出すのではなく、叩き抜くことにしました。

＜残った爪の除去＞
ピンポンチ（3mm）をあてがい、ハンマーで残った爪をヒューズボックスの溝の中へ叩き抜きました。

＜爪の状態＞
こんな感じで、爪が溝の下側に出てきました。

＜外した爪＞
片側の爪は勢い余って、エンジンルームの中へ飛んでいき、失くしてしまいました。

バッテリー下のトランスミッションマウントの辺りにあるのかもしれません。
手が入らないので、探す気力も失せ、そのままにしました。

＜ヒューズボックス下清掃＞
ヒューズボックスを外したので、下の部分をマイクロファイバークロスで水拭きしました。

実は、ヒューズボックスには底がないんです。

清掃後、ヒューズボックスを固定するナットを締め付け、元に戻します。
そして、イグナイターをブラケットに取り付けます。

ふたを新旧で比べてみます。

＜ふたの新旧比較1＞
外側
左： 旧
右： 新

＜ふたの新旧比較2＞
内側
左： 旧
右： 新

メーカーも形状も全く同じです。

＜ふたの取付＞
あとは、ふたの爪をヒューズボックスの溝に差し込むだけです。

外すのはあんなに苦労したのに、取り付けはあっさり。

＜ふたのロック部分＞
ふたのロックが少し斜めに掛かり、外れることはありませんが、収まりが悪かったりします。

20年も経つと、ヒューズボックスの本体も歪んでくるのかもしれませんね。

＜交換前後比較1＞
交換前

＜交換前後比較2＞
交換後

これで、カバーが外れることはないでしょう。

養生テープで押さえている部分がまた一つ減りました。（笑）

それにしても、何をやるのも億劫で、いけないですね。


今回の費用：
COVER FUSE BOX 純正部品 / 6547WR　540円
（工具は持っているものを使用）