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50km/h付近から風切り音が聞こえるようになりまして。

（前から聞こえていたのかもしれませんが）

ウェザーストリップ(窓枠のゴム)が劣化したせいかなと思って、窓のエッジ全周に両面テープ貼って完璧防御したけど音が消えない。

ってことは、この車のデフォルトでしょうか？

走行中にミラーをたたんでみたりもしましたが、あまり変わらず。

窓を押して接触を強めてみたりもしましたがあまり変わらず．．．

■10/16追記■ （Rev2）

70km/hのオートクルーズにセットして再検証。
内側から窓の最前部を強く押すとほぼ風切り音が消えることが判明しました。
それで、窓とゴムのフィッティングを確認したところ、↓写真のマークした部分が窓から浮き上がっていてスキマができていました。
ここから音が侵入していたようです。
ここを両面テープで塞ぐとやはり音が消えました。
対策としては
ここは三角部分単独のゴムなので、これを交換することにします。
ソアラ、SCとも品番共通 RH：67863-24020   LH：67864-24020  （@\2390）
あと、窓の傾斜が内側に傾きすぎていたり、上に上がりすぎているのが元々の原因だと思いますので窓位置の調整もやりたいと思います。


■10/17追記■ （Rev3）

ドア内張り外してを

１．窓の下側部分が外側へ出るように位置調整
２．窓の上側部分の傾斜を内側へ倒して窓がルーフ側のゴムに密着するようにしました。
　　整備手帳参照

その結果感じていた風切り音の９０％程度は消えました。

その他、ボロボロに切れていたゴムの劣化部分を補修用のシール材で再形成しました。

今日は休みでした。

以前から気になっていた走行中聞こえてくるわずかな左ドアのビビり音。
その対策を始めました。

もともと私の車はビビり音が大きく、特に窓全開でドアを閉めると
「バビビ～～ン」とスゴイ音がします。


で、今日は初めてドアの内張りをあけて構造を確認しながら、いつものプチプチシートと両面テープで対策開始。

とにかく手でガンガン叩きながらビビる場所を確認し、両面テープでクッションにしたり、
プチプチシートを丸めて挟んだり、覆ったり。

一番ビビりまくっていたのが電子基板が入ったドアコンピュータＢＯＸ。
電子基板が、ＢＯＸのなかで暴れまくっています。

電子基板を取り出して基板面に両面テープを貼ってＢＯＸに戻し完全ダンピング。
（そんなことをして大丈夫なのか？？？）


今日は左ドアだけで時間切れ。　次回は右側。

走行テストで消えてなければ、本格的な制振材でドアボディーの内側を覆うしかありません。


つづく．．．

今日は休みでした。
天気は最高ですが、異音があるので、ドライブに行く気にはなれず。

で、音止作業でガレージルージュ開店。

１件目は左後車輪からたまに聞こえる「チッチッチッチ」という、速度に比例して増える異音。
錆びたブレーキディスクが、ブレーキディスクカバーに接触しているか、
パーキングブレーキのブレーキドラムの部品に接触しているだろう　という予想のもとに分解開始。

ブレーキキャリパーや、ブレーキディスクを自分で外したのは初めてでしたが、なんとか出来ました。

ブレーキディスクを外して、ヤスリでサビを徹底的に削ぎ落としました。

サビがモッサリ貯まるほど落ちました（笑）

ディスクに多少傷がつきましたがまあい～や。（外から見えないし）

試走の結果、音は出ませんでしたが、今後も様子見です。


２件目はルーフのオープン機構のカタカタ音対策です。
詳しくは整備手帳を
パッケージトレイ周辺でガタつく場所を確認しながら、
両面テープをクッション材にしたり、トレイの固定部位の着座調整などをしました。


３件目はドライバーシートの背もたれです。
座って背中を背もたれに押しつけると、ガチガチ音がするのです。
これはもう、スプリングの「擦れ」ですので、背もたれの背面部を開けて、
スプリングの結合部をプライヤーで締めつけたり、位置を調整したりしました。

その他の作業としては、ウェザーストリップ（窓のゴムなど）に劣化防止のスプレーを湿布したり。
（最近風切り音が気になる）

ロワーブレースに追加した横棒がたまにマフラーに当たるので、あたる部分にガムテープを巻いて黒で塗装したり。

スタビブッシュにCRC-556湿布したり（乗り心地が良くなりました。）

朝から夕方まで充実した一日でした。

本日　「タイヤ館札幌北１６条環状通店」にてゼロクラウン用リヤスタビライザーの取り付け作業をしてもらいました。

リヤマフラーを外したり、スタビリンクがロワーアームに入りずらかったり困難な作業でしたが頑張っていただきましてありがとうございました。


で、他車種流用なので着くかどうか一発勝負でしたがとりあえず着きました(^^)V

整備手帳（リヤスタビ）

整備手帳（ゼロクラ純正スタビリンク＆ブッシュブラケット）


作業は１１時半ごろ開始。

純正のスタビライザーを外したところで、純正とクスコゼロクラ用を比較してみました。
 

曲がりのオフセット量はほぼ同じでした。
スタビリンクの穴がやはりゼロクラ用が少し大きくて、uzz40純正のスタビリンクだとボルト部分が細いので、アタリが完全ではありません。
ワッシャーを噛まして確実なアタリを付けようとしましたが、スタビライザー側の取り付け部が厚くてボルトの締め込みが浅くなってしまいます。
なので、今はワッシャー無しの通常装着です。

現在ゼロクラ用のスタビリンクを発注中ですので、到着したらそれに換える予定です。



で、スタビバーは、ゼロクラ用が約１cmぐらい長いです。
しかし、装着には全く問題ありません。


一つ問題が出たのはバー自体が１９φと太いので、クスコ付属の強化ブッシュも大きく、uzz40純正の小さなブッシュサポートブラケットでは完全にサポートできません。
なので、ゼロクラウン用のブッシュサポートブラケットを発注中です。
（サポート部の取り付け穴の幅が合うかどうかは未確認ですが）
■追記■ブラケット取り付け部の穴の間隔が広いので、やすりで削って穴を広げて装着しました。


二つ目の問題は先日つけたばかりのTOM'Sの最後尾のリヤサスブレースがつかなくなりました。

ブレースはスタビブッシュサポート部のボルトに「ゲタ」を噛まして締結されていますが、
ブッシュが大きく下に出っ張ってきたのでゲタが高すぎてボルトの長さが足りなくて締まりませんでした。

なので、現在はこのブレースだけ外して、ゲタを噛ましてボルト止めの状態です。

ゼロクラ用の深い曲がりの大きなブラケットに交換すればゲタも上がってブレースも問題なく取り付けられると思います。
■追記■（10/5　ゼロクラ用ブッシュにはゼロクラ用ブラケット使用で問題なく着きました）


とりあえず、このクスコ製ゼロクラウン用リヤスタビライザーが機能するように取り付けは完了しました。

いろいろと悩みながら作業したので、終了したのは１４：００

更にトータルアライメントを計測修正して完璧！


今後の修正対策ですが、

１、スタビの取り付け穴にフィットするゼロクラウン用スタビリンクに変更 9/25済
２、大きなブッシュに合うゼロクラウン用のブッシュブラケットに変更 9/26済
３、TOM'Sブレース再装着 10/5済
です。


で、今日は３０分程度ハンドル振りまわしてみましたが
いきなり効果がわかりました。
ノーズが入って0.5秒後にリヤに荷重がかかるときに
踏ん張るじゃんか！

ケツが追いてくるじゃんか！

て感じです。

実は交換前はリヤスタビのリンクを外したままだったのでノースタビ状態だったので、余計にその効果がわかります。

レーンチェンジでの切り返しでもスパッと決まります！、

まさに「ＴＨＥ スタビライザー」　です。

姫号またまた新たなステージへアップグレードしました(^^)V


■9/21追記■

UZZ40純正リヤスタビは13.5φ
GRS182ゼロクラウン純正リヤスタビは14φ
今回流用したGRS182用クスコ リヤスタビは19φ
クスコのカタログを参考に計算するとねじれ剛性が約２１２％アップ？
（してーう氏の推定計算では３００％超らしいです（汗））


（ちなみにJZA80スープラ純正リヤは19.2φです）

交換したクスコ製 GRS182用リヤスタビの品番は198 311 B19 で、
GRS182、GRS200、GRS204、GWS204(以上ゼロクラウン）
GRX120、GRX121、GRX130、GRX133(以上マークX）
のクスコ製強化スタビと同じ品番です。

ですので、それら他車種の 「純正リヤスタビ」 や、「他の社外メーカー製」 も流用できそうです。
（自己責任）

クスコのカタログ212ページあたりにそれらの車種の純正リヤスタビとクスコ製リヤスタビの太さとねじれ剛性アップ率が記載されています。

クスコカタログページ http://www.cusco.co.jp/products/webcatalog.html

■9/28追記■

前後強化した、スタビライザーの堅いバネ効果のせいか、
あるいはプロペラシャフトなどの駆動系のバランスのせいか、
あるいは駆動系またはサス系のブッシュ類の劣化or揺り返しのせいか、
４５～５５km/hぐらいの一定速度（オートクルーズでも）で
１秒間に４回程度の周期的な縦振動が気になるようになりました。
綺麗な路面では顕著ではありませんが、少しあれた路面だと収束していない感じです。
９年、６万km使用の純正ダンパーが抜けているせいでダンピング不良っぽいです。
今のところレクサスSC430純正足に替える方向で考えています。

■１秒間に４回程度の周期的な縦振動について■（2013/5/2～追記）

--４５～５５km/hぐらいの一定速度で発生する上下のピッチ振動ですが、
１．レクサスＳＣの純正ダンパー＆スプリングに変えても収まらず。
２．リヤ＆フロントともスタビブッシュにCRC-5-56を注油しても収まらず。
３．リヤのスタビブッシュ取付ボルトを少し緩めても収まらず。
４．タイヤ空気圧を２．７に調整していたので純正２．３に落としてみましたが収まらず。
５．ドアスタビライザーを外してみましたが収まらず。
６．降ろしていた予備タイヤを再搭載してリヤ荷重を増やしましたが収まらず。
７．オープンにするとボディーが吸収してくれるのか、若干振動が減りました。
８．リヤスタビのリンクを外してノースタビ状態でも収まらず。
９．リヤスタビを１６Φに弱めましたが収まらず、
１０．フロントスタビを３２Φから２８．６Φに換えたところ振動が出なくなりました

原因はフロントスタビが強すぎて路面の荒れで跳ねていたようです。

対策完了！！！！


■２０１３年５月２４日追記■
クスコリヤスタビはロールの点では最高ですが、街乗りではちょっと強すぎて乗り心地に与える影響が強すぎるので２００系クラウン純正リヤスタビ（１６Φ）に変更しました。
結果全く乗り心地が良くなりました。

9/16日の休みの日に、ＤＩＹでリヤのスタビライザー交換にTRYした時の話です。

スタビリンクを外そうとナットを緩めたんですが、軸が空回りしたので、ナットが固着して軸を折損したと思って取り外しをあきらめていました。

しかしそれは作業の手順ミスで、軸はボールジョイントになっていて回転するのがノーマル状態なのでした。

それで、マニュアルをよく読むと「軸が回転しないように5mmの６角レンチで押さえてナットを緩めること」
みたいな注意書きがありました。

しかし、どこに６角レンチを差し込んで固定すればいいのかが分からなくて、会社の整備士に効いてみました。

さすが整備士、図面もないのにすぐに理解して、写真のように軸の中心部に挿すことを教えてもらいました。

ここはボールジョイントになっていて、軸は角度だけでなく、回転もフリーになっているんですね。

それで、かなり錆びてなかなか６角レンチが挿さりませんでしたが、なんとか本日出勤前に左右ともスタビリンクを外せました。


しかし、スタビライザーバー本体は取り付けボルトを外してフリーなんですが、
空間が狭く、ブレースがジャマで外れませんでした。（知恵の輪状態）

外す必要のあるブレースが１１０Nmで締めつけられているので、ジャッキアップの空間ではトルクレンチが上手く使えず、断念。

交換作業はショップに頼むことにします。



交換予定のスタビライザーはクスコのゼロクラウン用ですが、スタビリンクの軸径 と ブッシュサポートブラケットの大きさがuzz40よりも大きいので、ゼロクラウン用の純正パーツを発注しております。


しかし、そこまでやっても本体の形状が違って装着できないというリスクもあります。
こればっかりは装着してみないとわかんないです。



現在リヤスタビはタイラップでサスフレームに固定しているので、機能していませんが、
そのまま乗って出勤。
やはり直線走行でも凸凹路面でリヤが左右にロールします。効果あるんですね(笑）



TO BE CONTINUE．．．