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貴重な後期モデルの本国カタログを、なんとメルカリで入手しました。



日本には無いモデルや、オプションなども多く、見ていて飽きません。（大きい方が日本のカタログ）




google翻訳の精度が素晴らしいので、頭を使わずに読み込めるので最高です。


私）本国では350は17インチホイールが標準なのか？



グーグル先生）正解




日本のカタログには記載のない、ディストロニック のページもしっかりあります。



グーグル先生訳を読んだ私→正解！




ただ、思っていたよりもテクニカルな記載は少ない印象でした。消費者に媚びてないシンプルな記載で、質的には本国カタログが圧勝ですが。



最後にもう一点、このカタログが2009年12月に発行されていることにも驚きました。
販売終息まで1年を切ったタイミングでも発行されるのですね。Printedなので、単純に印刷（増刷や増版）されただけなのかもしれませんが。




話は変わりますが、本格的に寒くなりましたね。
「何してる」の通り、我が家は8日に初積雪でした。



皆さまくれぐれもご自愛ください。

先にパーツレビューにアップしましたが、コペン用に加工されたムーブのステアリングを、格安で入手できたので取り付けました。

（取り付け途中で日が暮れてしまったので写真は少な目です）

こちらが純正のUE用ステアリングです。

テカリはありますが、握りやすくこれはこれで気に入っています。

バッテリーのマイナス端子を外し10分程度待ってから、エアバッグの取り外しに着手します。

エアバッグは両サイドの＋ネジで固定されています。

ものすごくシンプルです。エアバッグとホーン用の配線しかありません。

取り外し前にセンターをマーキングします。

レンチではビクともしないので、インパクトで取り外します。

ポリッシャーでアストロの電動工具を初めて使いましたが、ホビー用途には十分ですね。

このインパクトも最大トルク510Nmというスペックで8,000円以下でした。

（ソケットはコーケン製を使用しています）

今回のポイントは、この白い4Pin(2Pinは端子無)とエアバッグの2Pinコネクタです。

既存の配線は下記3本ですが、

　・ホーン

　・エアバッグ×2

新ステアリングでは、最大8本必要になります。

　・ホーン

　・GND

　・イルミ

　・ステアリングスイッチ×3

　・エアバッグ×2

ただ、既にコンタクトまで加工済ですので、組み合わせパズルを考えるだけです。

（本来スイッチ配線は3本ではなく、既に加工済とのこと）

ビニテだけ巻きなおし、下記のような配線にしました。

　・ホーン

　・GND

　・イルミ

　・スイッチ×3　→ナビの入力が2つしかないため左のMODEボタンは使用不可

車体側の配線はスパイラルの下側にあります。

こちらの配線も添付していただいていたので、延長してナビ裏に配線します。

ステアリングスイッチは、中華ナビのKEY1、KEY2に配線します。

その他、最近のダイハツ車にはウインカーキャンセル用の溝がなため、切欠き加工が必要になります。

こちらも前所有者の方が加工されていました。

すっかり暗くなってしまいましたが、動作確認です。

…ステアリングスイッチが白LEDなのは盲点でした。

とりあえずナビの照明も白にして、車内はオレンジ×白の照明になりました。

もう一点、ステアリングとシャフトの凹凸が角度が微妙に違うようで

半コマ程度ステアリングセンターが右にずれてしまいました。

こちらは横着して、Dラーでタイロッドの調整をお願いしました。

なお、エアバッグは、配線の問題と互換性の問題から、セメント抵抗でキャンセルしています。

コペンを最近流行のツートンカラー化しました。

塗装やラッピングではなく、ルーフを自力で交換します。

交換用のルーフを調達。分解して構造を確認します。

さすがコペン。ルーフも至ってシンプル。ルーフとリアパネルは、HEXネジ計8本で固定されています。

構造がわかったので、早速既存のルーフを取り外します。まずはトランクを開け、トノカバーを取り外します。トノカバーはボルト4本で固定されています。

トルクス3本で固定されているルーフロック金具を取り外します。

内張りを引っ張って外すと、固定用のHEX4本が現れます。ルーフを途中まで開けてルーフパネルを取り外します。

アルミ製なのでひとりでも作業できすが、取付け部が後方にあるため取り外す際、バランスを崩さないように注意します。

続いて、リアパネルの内張りを外します。すべて手で引っ張るだけで外れます。

リアパネルはルーフを完全に格納する位置にすることで、手で支えることなく簡単に取り外せます。

ルーフなしコペンの画です。

ちなみにルーフは、写真のような1mm程度のスペーサーで調整されています。最大4枚、最小1枚でした。

取付けは逆の手順で問題ありませんが、取り付け穴の遊びが大きいことに加え、上記のスペーサー調整も必要になり、なかなか大変です。

コペンの振動に耐えるよう、ネジロックの塗布を忘れずに。

気になる点はいくつかありますが、致命的な2点のみ修正しました。1箇所は助手席側の隙間。こちらはルーフの前後位置を調整。もう1点はルーフ後方の隙間。こちらはスペーサを4→2枚に減らしました。

最後にホースとケルヒャーで雨漏りチェック。トランクとリアパネルの隙間がちょっと怪しいですが、リアパネルは調整が大変なので様子見にします。

見慣れてないので違和感がありますが、すぐに元に戻せるので安心です。

2018/08/16追記
強めの雨が降ったので、ワインディングと高速を走行してみましたが、雨漏りはありませんでした。

先日取り付けた、クモイモータース KMコペン フロントバンパー タイプEですが、ウインカーの取り付け位置が低く、保安基準(※)に適合していないことがわかりました。

(※)ウインカーの下限制限が地上35cmに対してクモイバンパーは30cmほどしかない。

最小限の改造で合法化するために、タイトルの通り、ウインカーポジションキットを使用して、ポジションをウインカー化します。

まずはバンパーの取り外しから。赤丸のボルト3本を外します。

続いて、下側のクリップ片側3箇所（左右計6箇所）を外します。

アンダーパネルをめくった奥にも左右1箇所づつクリップがあります。これはネジ式のクリップになっています。

最後に、フェンダー部分のボルト片側3箇所（左右計6箇所）を外すと、バンパーが外れます。

小さいのでひとりでも軽々取り外せます。

不要になるウインカー部は、デイライト化しますが、このウインカーがまたマニアックなチョイスで、Will Vi用の純正パーツ流用とのこと。（画像はカーセンサーより拝借）

当然クリアウインカーのアフターパーツは無く、180SX、R33GTR用クリアウインカー、プリウス用フォグ、プリウス/アクア用クリアウインカーを手に入れて、一番近い形の
プリウス/アクア用クリアウインカーを流用することにしました。

このあたりのパーツは、モノタロウで揃います。

　トヨタ (81521)ターンシグナルランプレンズ 81521-52050 \1,960
　トヨタ (81511)ターンシグナルランプレンズ 81511-52050 \1,960
　トヨタ (90075)PLUG，SOCKET 90075-60028 \560 ×2
　トヨタ (90980)HOUSING，CONNECTOR 90980-11019 \190 ×2
　トヨタ (82998)ターミナル 82998-12440 \460 ×4

これもポン着けとはいかず、少々加工が必要です。ツメ位置が違うことと、余計なツメがあることは想定内でしたが、

レンズ径が大きいのは想定外でした・・・。見事に出っ張ってしまってます。

固定爪の位置は更に後ろにオフセットする必要があり、手持ちのワッシャー2枚を挟みました。

出っ張りは、縁に4mmのメッキモールを貼りつけることで、それなりの見た目になりました。

続いて、ポジションキットを取付けます。初めてコムエンタープライズ(CEP)のキットを利用します。

なんとなく良いイメージがあったのですが、基板の裏を見てびっくり。何があったんでしょうか。

機能は豊富で、ディップスイッチの他、スモール操作でポジション機能をキャンセルすることも可能です。

暫定ではありますが、火が出そうな恐ろしい回路を、バッテリーの横に取り付けました。しかも器はタッパーで…。

配線は、シンプルにウインカーとポジション線を切って割込ませます。今回はポジションをウインカー化した上で、ポジションキットを取り付けるので少々複雑です。

配線の組換えだけでなく、バルブがT20→T10になるため、LEDバルブのキャンセラーとは別に、ハイフラ対策のメタルクラッド抵抗を入れる必要がありました。↓はテスト中の写真です。

電源が使えるようになったので、本結線ははんだ付けしました。

メタルクラッド抵抗は、ホースメントの内側に耐熱テープで取り付けます。

最後にコルゲートチューブで保護します。今回初めてデイトナのハーネスチューブも利用しましたが、コルゲートチューブよりも扱いやすく、これから多用することになりそうです。

右側も同じように配線します。抵抗以外は純正っぽく処理できました。

動確してバンパーを元に戻します。熱が心配なので、ポジションはLED化しました。輝度も十分で、視認性は問題なさそうです。

LEDは中華製のこちらです。

仕上げに、フォグランプスイッチをデイライト用に流用します。ステアリング下のパネルを外し

下から手を入れて、スイッチを押し出します。

ヒューズboxからシガー電源を取り出します。

赤青線を切断して、シガー分岐線に結線すれば、ACC連動のデイライトスイッチが完成です。ACCだとセルが回る際に一瞬OFFになるので、IGの方が適していると思います。（今後やり直します）

300カンデラ以上の場合は法律上の扱いが変わり、減光などの制御も必要とのことなので、敢えて暗いバルブを取り付けています。

***

話題は変わり、お隣のCLSは先週から車検に入庫していました。

今回の代車は走行距離1,000キロ強のA180。支援系の機能の充実は当然ですが、静粛性やフィーリングなども確実に進化しているように感じます。

今度のディーラーは、こんな感じのエビデンス基に説明していただけました。

なんと300円のバッテリー(+)キャップの写真まで…(笑)

前回（ヤナセで受ける7年落ちベンツの車検費用は？）は、\158,819だった車検費用ですが

ヤナセで受ける9年落ちベンツの車検費用は、¥209,521 でした。

ＡＴＦ交換した分がほぼ増額部分です。

＜詳細内訳＞
  税金、保険など：¥58,630
　車検代行料　　：¥10,800
　整備基本料　　：\53,578
　テスター診断　：\10,800
　ブレーキフルード交換：¥9,309
　ＡＴＦ交換　　：¥61,831
　その他　　　　：¥4,573
 --------------------------------------------- 
　合計：¥209,521

同じ(株)ヤナセのディーラーでも微妙にサービス費用は異なるのですね。

会社の同僚に2往復してもらい、新居に車を運びました。

方角的に、頭から入れないとヘッドライトの劣化が進みそうです。

昨日は初夏の天気だったので、さっそくケルヒャーで洗車しました。

使用したのは、右上から、回転ブラシ(2.642-786.0)、フォームノズル(2.643-150.0)、ひとつ飛ばしてバリオスプレーランス(2.643-235)、アンダーボディスプレーランス(2.638-817.0)、3in1ウルトラフォームクリーナーです。

まずはバリオスプレーランスでゴミや埃を吹き飛ばし

フォームノズルに3in1ウルトラフォームクリーナーを入れて、泡々にします。

泡は水分が多くて霧状です。↑の量で1分弱で空になります。コペンであれば十分です。

泡が流れ落ちる前に回転ブラシで磨きます。このブラシは水圧でブラシを回転する仕組みのため、大量に水が出てきてしまい、せっかくの泡で洗えません。後述しますが、洗いの工程は要改善です。

バリオスプレーランスに加えて、アンダーボディスプレーランスで下回りも綺麗にします。個人的には、このアンダーボディスプレーランスの圧力と曲がり具合が非常に気に入っています。

拭き上げの際タオルが真っ黒になりました。完全に回転ブラシの洗い不足です。ものすごく汚れていたということも原因だと思われますが、洗いは他の方法の方が良さそうです。

カーポートマジックで、新車のような艶がよみがえりました笑