Poor_Worksのブログ一覧

本年に行った林道の写真を見直していると、

たまに異様な光景？の写真がありました。

その写真数枚をアップしてみました。

　→ こちら

中古で手に入れた型遅れのデジイチですが、

その進歩の早さには愕かされる。

※ 画像はK-5と売却したK10D

以前のブログ「～星景～（高感度撮影）」にも

高感度性能の向上については書いたけど、

その他にも、ＷＢ（ホワイトバランス）とは別に

さまざまな特徴のフィルムを入換えできるモードもある。

　※ PENTAXではカスタムイメージのこと。↓



それらだけでも「便利だなぁ」と思ったけど、

ダイナミックレンジ機能も進歩していた。

Ｄ-Ｒａｎｇｅ補正やＨＤＲという機能である。

フィルム時代は設定した露出に対して±３段程度を超える

広い明暗差を１枚の画像に写し込むことは基本的にはできなかった。

　※ D-Range設定時のヒストグラム比較イメージ



進歩した今でも露出を調整して明暗差の大きなシーンを

１枚の写真（画像）に写し込む楽しさは変わりない。

±３段程度の狭いラティチュード（ダイナミックレンジ）の中に、

黒ツブレする場所と、白トビする場所を考慮しながら

露出や構図を決めて撮影するのは楽しいと思う。


しかし、Ｄ-Ｒａｎｇｅ補正やＨＤＲを上手く使えば、

自分の眼で見たシーンを、見たままに、もしくは記憶しているままに、

１枚の画像に写し込める時代がやって来てたんじゃないかと感じたのでした。


作例は今一ですがテスト撮影してみた。

【フォト】 D-Range & HDR テスト撮影

【関連ブログ】 スポット測光は楽しい

７、８年前から使っているコンデジが１年くらい前から、

電源を入れるたびに「日時設定がクリアされてます」と

表示されてかなりウザい。

◆FUJIFILM FinePix F11◆
購入当時としては大きめな撮像素子の 1/1.7型 だった。


ただ撮れるだけなら携帯電話のカメラで十分なので、

コンデジを選ぶなら、携帯電話にない SnapShot （速写）性能や、

高画質で大きめな撮像素子の高級タイプが欲しいが高価すぎる。(X_X)


シエスタ や 鳥井工房 などの速写ケースも魅力的。

　渋いけど高価だな。↓ ◆FUJIFILM X100 ＆ 鳥井工房の速写ケース◆


フィルム時代は CONTAX T2というコンパクトカメラを使ってましたが、

ええカメラでしたね。レンズは Carl Zeiss Sonnar 38mm/F2.8 の短焦点。



そうこうと物欲に駆られながらネットを徘徊し、

「もうデジイチも古くなったな～」と思っていた。

中判６４５を除けば最上位機のないペンタックスの上位機（中級機）。

PENTAX K10D → K20D → K-7 → K-5 → K-5Ⅱ/K-5Ⅱs

自分の K10D は４代前くらいだなぁ。


K-5Ⅱsなら少し足せばジムニーのＬＳＤが買えてしまうが、

某オクで１代前の K-5（中古） が Ⅱs の半額以下で出品されている。

高級コンデジよりも安価だ！（-_☆）ｷﾗﾘ。


コンデジは壊れたままやけど。。。。

K10D を売って、K-5（中古）をポチってしまったのだった。。。。


【関連記事】
　・センサーとレンズスペックから見る、高級コンパクトデジカメ今春の傾向
　・「フルサイズ一眼レフの開発は進めている」－－ペンタックスの次世代戦略

おそらくPENTAXは、３５ｍｍフィルム判 フルサイズの撮像素子を搭載した
ミラーレスを近いうちに発売しそうだな？
しかもアダプターでＫマウントレンズを使用できるコンパクトなボディーで。。。

前ブログの方法でスポット測光を使う場合、
ファインダー内の"測光インジケーター"は必須となる。
※Ｐモード等で表示される"露出補正値"とは違う。

この"測光インジケーター"は、
前ブログに貼り付けた「ダイナミックレンジの目安」が
そのままファインダーに表示される感じなので、
設定した露出に対して、各場所の明暗差を確認できる。


迅速にカメラの露出を設定する方法は、機種・メーカーにより違う。
僕のデジイチ（PENTAX K10D）の場合はＭモードでのみ"測光インジケーター"が表示されるが、
ハイパーマニュアルという機能を使うと短時間で設定できる。
他の機種は詳しくないけどＰモード等でAEロックをかけると
ファインダー内表示が"露出補正値"から"測光インジケーター"に切り替わる機種もあるようですね。

この方法で確認用の露出を設定するときは、多分割測光や中央重点測光でも良いと思いますが、
スポット測光で基準になる場所を測光する癖をつければ感覚を掴みやすくなると思う。
※ 例えば、＋１．０くらいになる場所を基準にするなら、そこを＋１．０でスポット測光する。

【参　考】 ハイライト基準露出とシャドー基準露出

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均等に光がまわっている場合でも言えるけど、
特に光と影がある場合の露出は人により好みが違ってくると思う。
多分割測光は分割して測光したデータをカメラが判断するので、
露出補正しようにも、その基準が分からないことが多い。
中央重点測光なら＋側または－側へ補正しようと考えれるし、
スポット測光ならもっと詳しく分析できると思う。

今どき、デジタルな時代なのでデジタルプレビューや
ヒストグラム表示で確認すれば良いような気もするけど、
設定項目が多いデジタルだけに、露出だけは自分で選びたい。

クルマもいろいろな自動化が進んできてますが、
やっぱ自分で操縦したい。
カメラの露出も全自動ではなく、
少しは自分で操作していたいと思っている。

と言っても、時間的なこともあり、
たまにスナップ等で"多分割測光"を使用してるし、
９割以上は"中央重点測光＆露出補正"を使用しています。
しかし、フィルムカメラからの癖かは分からないけど、
"スポット測光"が一番好きです。。。

◆ブログネタに撮影時をイメージして、モニターの画像をスポット測光してみた。

※ 今回のカメラ設定：「F3.5 1/60S ISO400」（Ｍモード） ・・・ モニターをスポット測光。
　　撮影時：「F5.6 1/125 ISO200」（Ｐモード）＋０．５補正 中央重点測光（クルマ中心でAEロック）

　・画像↓は撮影時の元画像をリサイズ

　①＝±０（緑色）
　②＝−１．５〜−２．０（深い緑色）
　③＝＋１．０（濃い黄色）
　④＝−２．５〜−３．０以下（深い緑色〜黒つぶれ）
　⑤＝±０（灰色）
　⑥＝＋１．０（明るい灰色）
　⑦＝−０．５（少しだけ濃い灰色）
　⑧＝＋１．５（明るいシルバーと黒の混在）

この画像↑の明暗差は大きくないですが、もっと明暗差が大きい場合には、
どこを捨てて、どれくらいの明るさ（濃度？）で撮影するか判断するのは実に楽しい。


◆こちらの画像↓はダイナミックレンジ（ラティチュード）の目安。
 

カメラの脳みそで露出量を判断するのが多分割測光（評価測光）なら、
撮影者の脳みそで露出量を判断するのがスポット測光だと思う。