山さんｗのブログ一覧

相変わらずご無沙汰してしまってすみません💧

C6ですが、以下のカスタムを施しています。
ですが記事にする時間が取れないため、質問とかあればリクエストくれれば優先的に書きます。

■ヘッドライト殻割交換
D1SからH4に変更　ヘッドライトの外観はそのままに内部パーツはワンオフ制作
車検基準の5倍の明るさにしたが、対向車の眩惑防止のため光軸をオリジナルで調整（上下左右、ロール）
ロービーム4灯、ハイビーム4灯同時照射可能
ハイビームはレーザーとなり500m先のガードレールも認識可能




■コイルオーバー化
BCレーシングのコイルオーバーキットを導入。
リーフを取り外す（リーフとの併用不可）


■マスターシリンダー交換(簡単）
■ステンメッシュブレーキホースに交換（簡単)
■サイドブレーキのワイヤー交換（だるい）

随時書いていきたいと思います。

コイルオーバーについてトラブルは出ていないです。
補強はしていません。（Z06、ZR1は補強が必要）
もうふたつきほど経ちますが、相変わらず楽しい車になりました。
全く別物になった、と言いたいところですが諸事情ありまして（知ってる人は知っていますね）
まともに乗れたのが
納車後数ヶ月間しかなかったため、元の状態がわからずなんとも言えません。
ただ、一派的にはかなり変わるようです。
個人的にはめちゃくちゃ楽しい車になりました。
具体的には地面のギャップに吸い付きます。
減衰はフロント10、リア5です。
もう少し緩めてもいいかも。

ブレーキはめちゃくちゃ効くようになりました。

本日は東栄温泉からの鳳来渓をまわってきました。

昨日痛ましいことにこの東栄温泉のやや上流で子どもを助けようとした父親が亡くなるという事故がありました。
悲しいことです。

実は急激に深くなる場所というのは下向きの水流が発生しています。
急激に深くなればなるほど下向きの水流は強くなります。
そして水底は水底を転がる水流が発生します。
いきなり深くなるようなところを淵といいますね。
この淵には昔から河童が住んでいて引き込まれる、と恐れられたものですが、
この河童の正体は下向きに流れる渦流になります。

実は僕も流体に携わるまではそんなこと知りもしませんでした。
緩やかに深くなるところではこの下向きの水流は弱いのですが、段などや岩の裏に当たる部分は強く生じます。
緩い流れだからいい？
とんでもない！
浅いところでは速い水流が深みでは何故遅くなるのか
それは下方向に流れるからなんです。

水の事故は非常に痛ましいです。
子どもの弱い力ではこの水流に抵抗することも難しく溺れます。
静かに身動きが取れなくなるのです。

ですから大人の感覚で水遊びさせてはいけません。
浅瀬で遊ばせていても足をすべらせ流されて深みに行ったら
場合によっては下向きの渦に巻き込まれます。

大切なことなので長くなりましたが。
あと堰堤やこのような場所も非常に危険です。


この写真の場所は、大人でも脱出はきついかもしれません。

いやぁ、きっついです！
毎回怒られてます。
今回も(汗)

慣れすぎているがために、基本ができない。
クラッチ、ブレーキ、指も半かけにしてしまうし…

中免でいいやーって思っていても、
「中免しかない」
という劣等感はずっとあるものです。

僕もそうでした。

だから、もし中免取って間もない方がいたら、
そのまま大型を取りなさい。
下手なクセが付いてしまってとても大変なことになります。

中免って微妙なんですよ。

250以上は車検が必要、上限400
400、正直遅いんですよ。
大型が来たときやっぱり劣等感。
そのくせ車検代も保険料も税金も変わらん。
それが中免なんです。
きっついわぁ。

だから、若いうちに取っておいたほうがいいよ！
きっついわ、マジで。

でもね、一ついいことがある。
この年で怒られるということを経験するのはいいものです。

車検合格しました。

結局ヘッドライトを殻割してベース部分から削り出しました。

明るさは怒涛の23000カンデラ超え。しかもたった1灯で。

ご無沙汰しております
やまです
長くなるので要約を先に書いてお行きます
●サイドブレーキのワイヤーが切れる現象
●HIDによるリフレクタの劣化、それによる光度の低下で車検NGになる
●ヘッドライトの外し方と殻割の方法
●バラストの交換

コルベットにはもう4か月乗ってません💦
前回の車検後サイドブレーキの片方が切れていて、このワイヤーの手配で数か月かかりました。
このサイドブレーキが切れる件、割と多いようで交換しているときに気が付きました。
ラッチ調整を誤ると即切れます。

このワイヤー交換がまた曲者でマフラーなどを外さないとアプローチができませんでした。
これについては次に書きます。
ただ写真撮ってないので絵か何かで伝えられたらいいなと思います。

さてさて、今回はヘッドライトのリフレクタについてです。
この茶色い部分、本当はメッキなんですが…
HDIの紫外線と熱線により蒸発して地肌が出てしまっています。

今回はこのせいで車検に落ち続けています。

C6のヘッドライトの規格はD1Sとなります。
※ただし改造されている場合はその通りではありません。
今回はこちらをLEDに換装し、はがれたメッキ部分にステンレステープを貼ってリフレクタの復活を試みました。

それでも光度は1500カンデラ程度でした。
メッキスプレーも試したのですが全くダメでした。
なのでメッキ屋さんに出すことにしました。

個人で受け付けてくれるメッキ屋さんは殆どないので現在僕が行っている車屋さんを縁のあるメッキ屋さんに紹介する形で縁を結んで引き受けられるように考えています。
※コルベットに限らず必要な方は出せるようにします。
なおこの現象については外車に限らず国産車も同様のことが発生しています。
写真はエルグラだったかな？
これも飛んでます。


●ヘッドライトの外し方

まずはバンパーを外します。
タイヤを取り外し、タイヤハウスのピンをすべて取り外します。
エンジンルームから見える箇所のフェンダーを止めているビスをすべて取り払います（トルクスレンチ必須です）
フェンダーとバンパーを接続しているビス（10㎜）が2本あるので取り外します。
（※このときバンパーの下に1本とれない10㎜のネジがあるのでこれはバンパーを蓮してからとります）
そのすぐ近くにバンパーとボディーを止めているビスがあるので取り外します。
これを左右行います。
次に車体下にもぐりバンパーを固定しているビス（10㎜と7㎜）をすべて取り外します。
アンダーカバーをすべて取り払います。
次にラジエターへの導風口の内側にプラのピンが合計6か所あると思うのですが、これをすべて取り外します。
最後にエンジンルーム側からバンパーを固定しているビス（トルクスです）をすべて取り払います。
この状態でバンパーがかなり自由に動く状態になっているはずです。
ネジが引っ掛かっている感触がある場合はその場所のネジを外してください。
バンパーはエンジンルーム側に2か所フックがあるのでそれを手でおしのけて上に引っ張ると引っ掛かり部分が抜けます。
そのまま手前側に引っ張ればバンパーがとれます。

慣れた人なら15分程度で取れます。

次に先ほど残しておいたバンパーの下に隠れていたボディーとフェンダーの先端を止めているビス（10㎜、左右各1本）を取り外します。
これでフェンダーもかなりゆるゆるになったはずです。
そうでない場合は何かビスが残っているはずなので無理に動かさずその場を探ってください。

現時点でヘッドライト下に簡単にアプローチができるようになりました。

ウインカーを取り外し、ポジションランプを取り外します。（ヘッドライト下部からアプローチ）
ヘッドライトは下に3本ネジで止まっているのでこれを取り外します。
サイズは10㎜だったと思いました。
そうするとヘッドライトがごっそり取れます。
ただ、バラストのコネクタがまだつながっている状態なので無理に引っ張らずに手が入る状態になったらヘッドライト下部のコネクタを取り外します。

これでヘッドライトが取り外せます。



次に殻割です。
自分は物理破壊という手を取りました。
ヒートガンで炙って取ることが一般的だと思うのですが、僕はリューターで切断しました。