ブレイクＤＩＹのブログ一覧

購入時からアクセル開度が低い踏み始めの飛び出し感が気になってたので、
出だしを穏やかかつフラットになるようにチューン。
あれ、これはデチューンか。
乗りやすくなりました。
ただ逆にフラットすぎて、おぉトルクあるなぁって感じる高揚感はなくなるっていう。
(気分を変えたい時の為にSモードは元のままにしておいた)

アクセル開度100％以上はトルク制限を上げて不満なし。
もう少し高速で試して見る。

アイサイト制限速度アップもばっちり機能してた。

新しい車はECU暗号化、オンライン認証などあるらしいからこういうことも出来ないですね。

こんなことをのんきにやってる間に自社の組織改変などがあるみたいで、更に会社切り離されるかもしれない、恐ろしい…。
手に職はない…。

今回もだらだら長いです。



帰省に向けて新東名を走るので、ふとACCの速度上限をいじりたくなった。

早速トライするも、どうやらこの車のD社製ECUは暗号化されてるのか、キーがあるのかわからないが、
ECUFlashでは完全に読み出せなかった。ただ読み出せた部分にそれっぽい記述を発見したため、勝算はありそう。
そこで仕方なくロシアンソフトを購入。

これがめちゃくちゃ腹立つくらい暗号化されてて、何回もメールでやり取りしてハードウェアキーを送付、認証してを繰り返し、やっと起動できた。

しかし、編集項目を見たらリミッターしかない。

マジかよと思って問い合わせると、ACCの事は知らないって。まぁそうか。
頼りにならないのでバイナリエディタ使いたいから、PROにアップグレードできるって聞いたらできるけど、
中華コピーケーブルじゃダメだって言われて、
急遽正規のアメリカンケーブルを購入。
ケーブルはアメリカ、ソフトはロシアとグローバルだ…。
会社内だと内製ツールがいくらでもあるんだけど…。

無事正規のケーブルとPROのソフトがそろって、
適当に6か所(2ペア×3か所[I、S、S#モード])の設定値を114 ⇒ 135km/h(実測120km/h)に書き換えたファイルを用意。

バッテリーの電圧が下がってると失敗して吹き飛ぶらしく、事前にコンセントから充電と、書き換え直前に軽く走行し、充電。
エアコンファン、照明を切ってから、エンジンを止めて、
ケーブルをつなぎ、緊張の書き込み。
3分ほどで書き込み完了。
エンジン再始動して、試走、無事完了。

これで速度アップした新東名に対応できた。
停止距離は変わらないのでなるべく前に車いないところを走る。
それ以前にそっちの危険よりも、見えない敵の方で帰省できんのかが問題…。

某ソフトPERSONAL　　　　　17,216円
某ソフトPROアップグレード　　28,417円
Tactrix Openport 2.0　　　　20,564円
合計　　　　　　　　　　　　66,197円

あれ…これ…外部で依頼した方が安かったのでは…。
ただロシアンのピロシキ代になった気も。
まぁ、これ以外のDBWなども自在に書き換えられるので(こっちがメイン)。
元々ずっと下調べしてたECU書き換えの発端は3000～4000rpm当たりの息継ぎ感を解消したかったのだけど、
シェルのハイオク(V-Power)入れるようにしたらスムーズに加速するからそこまで情熱はなくなってACC書き換えから開始した経緯。

無駄にお金使ってもったいないので、流行り病が収まったら完全自己責任でご希望の方は書き換えたりますよ…。

先日、テストコースで同乗する機会をいただきました(助手席で同乗、運転はチーフ)。

みんな電動担当だし、この時代にMT車なんて出ないと思ってったので、最近の人はテストコースの免許がAT限定でドライバー探すの大変だった笑。

では、さっそく全開走行…なんてムリでした。
すでに感じるモンスター感。
だが、街乗りレベルだとめちゃ剛性のある車ってくらいで、乗り心地は逆にベース車より良くて、普段使いできる。
リアの突き上げはほんの少しあるけど収束は一瞬。

慣熟走行していざ全開。

ええ、272psなめてました。

馬力的に大したことないんですがPWRが良いので吹っ飛んでいきました。

一番すごいと思ったのはブレーキで、100km/hからのフルブレーキで経験したことない短距離で止まれます。

GMは楽しいと言って全然戻ってきませんでした…。

報道によるとほぼ利益ないみたいで、
台数も作れないし買いたい方はぜひお早めに。

オイル交換して試走すると、高回転が吹け上がらないなと思い、
エストレヤのバルブクリアランスを再度調整。これがシビア。

バルブシートが磨耗してて、
バルブが回転するときにアタリがずれるのもあるのかも。

余談ですが、エンジン各部の磨耗を抑えるにはとにかく良いオイルを使いましょう。
自分は最近AZの15W-50(MEG-019)を使用中。
冴強ですらオイル減ったけど、こいつは減らない…エステル最強。
オイル揮発するとブローバイでエアクリ汚れまくるし、エアクリボックスからオイル漏れるんだよな。

4輪用だけは絶対にやめましょう…。
クラッチのフリクションプレートに吸着した添加剤で張り付き気味になり、
シフトダウンした瞬間カーブでホッピングして、
あの世に行きそうになりました。クラッチ切って何とか…。
今はフリクションプレート交換してスコスコとシフトダウンできます。

■バルブクリアランスの試行錯誤結果

●EX
　0.18mm　⇒温まらないとタペット音有り。
　0.20mm　⇒アイドリングからタペット音有り。

●IN
　0.08～0.09mm　⇒常時音無し、若干燃焼不安定でノッキング振動有り。トルク少しダウン。気温低いときにクラッチ切ると稀にエンスト。
　0.10～0.11mm　⇒峠走行後に音有、回転少し重い。

0.09～0.10mmを狙うのが良さそうだが、
アジャストスクリュが磨耗してくるから、
このまま走行して初期磨耗させてなじませることにした。
狙うにしてもバルブの先端が丸いから、ピッタリ調整するのが難しいんだよな。


普通は熱が入るとバルブクリアランスは狭くなると思う。
エストレヤは走行直後はそうでも、しばらく走るとヘッドも熱膨張するから、
峠とか走るとクリアランス開き気味に…。

空冷シングルはスイートスポット狙うのが難しいですね。
それに加えてキャブ車なら燃調もいじらなきゃいけないから、FI車なだけマシ。
まぁ調整するにしてもネイキッドでシングルだし、アジャストスクリュ式で調整箇所2か所っていうのは助かるけど。

バイクは水冷2気筒ぐらいがバランスいいかな。
面白くないかもだけど。

知事が帰るなっていうので、予定が白紙。
仕方がないからドラレコ交換に。

最初からついていたドラレコ(慶洋エンジニアリング製【SAA3060300】)が
どんどん調子悪くなり、最近ほぼ起動しなくなった。

そういう時に限って何か起きるので、
調子が悪くなりだした数か月から選定はしていた。
しかし、なかなか良いものが見つからなかった。

最近は安かろう悪かろうの粗悪品ばかり。良いものは高すぎる。
そこその価格で良いものが本当に見つけにくくなった。

そんな中、パイオニア製のVREC-DH700がヒット。
21,000円でGPSとリア入力もついてる。
バックカメラから分配すれば配線もいらないなと思い注文し取り付けた。



さっそく動作テストしてみたが、画質がきれい。
まだ走らせてないので、あとでパーツレビューにアップしよう。

取付は楽勝だったのだけど、古いのを取り外すのに大苦戦。
Aピラーの取り外しができず、
ダイソーでロングラジオペンチを買ってピラーも配線も取れた。