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イイね!
2021年02月08日

YZF-R3 前後タイヤホイール新調



今回のタイヤはダンロップα14

フロントは120/60-17

リアは160/60-17

純正のR25/R3用サイズとは違うのですが、購入したRCBの鋳造アルミホイールが

純正サイズ不可だったため(とくにリア)結果的にこのサイズとなりました。

ちなみにホイールのリムサイズは

フロントは純正2.75、RCB鋳造3.00

リアは純正4.00、RCB鋳造5.00

です。




フロントスタンド持っていないのでバイク屋さんから借りてきましたw




右の純正ホイールからディスクローターとABSのセンサープレート、

ベアリングのオイルシールを移植します。

このローターボルトがオーバートルク&ネジロック大量に使われていたため

六角ボルトが舐めてしまい大変でした。




フロント装着完了!

細いスポークデザインがNSF250とかを連想してとてもレーシーに感じます!




続いてリア

リアも例によって超オーバートルクだったので六角舐めて大変でしたw



そして装着!!











いきますよ!


















めっっっちゃかっけー!!!!!w





カウルとのバランスがとれてmotoGP機のような雰囲気に(≧▽≦)







リアフェンダー思ったよりもギリギリでしたが、

干渉もなかったので、そのまま使用できそうです。




エアバルブはL字のアルミ製に変更したので作業性アップしました。


タイヤの新旧比較


フロント




↑RS10の110/70-17




↑α14の120/60-17


リア




↑RS10の140/70-17




↑α14の160/60-17








ホイール自体が不安だったので、ちゃんとR3に付くのか?

付くにしてもフェンダーとか今の仕様で幅広タイヤが履けるのか?

など色々と不安だったのですがうまく行きました。

リアホイールは、タイヤ込みの重量で持ち比べてみましたが、

ハッキリ体感できるほど社外ホイール&160タイヤのほうが軽かったです。

フロントは数値上も大差ないので、なんとなく軽いかな?くらいでした。







タイヤのインプレですが

先にフロントだけ換えた状態でバイク屋まで運転したんですけど

RS10だと、おりゃーってやってあとから曲がる感じだったんですが

α14は同じ感覚で乗ると、意図しない早いタイミングで勝手に寝ていきます。


これは5年使い込んだカチカチのRS10からの変更のせいなのか、

ホイールが軽量になりジャイロ効果が薄れたためなのか、

60扁平になり小径タイヤになったためなのか、

その全てなのか、

とにかく感覚的に、2歩手前くらいから勝手にバイクが寝ていくので

最初は怖かったです。

帰り道には慣れてきましたが、バイク屋のおっちゃん曰く、

タイヤ自体の形状や特性だと思いますとの事でした。


リアも替えた状態で乗りたいのですが、

ディスクローターのボルトが舐めてしまっているのでいまは手締めで仮固定中w

なので新品ボルトが届いたら本締めしてじっくり慣らしてきます。

リアは逆に160になるので寝かせにくくなる傾向だと思うのですが、

ホイールは軽いのでどうなるかな?

今は寝すぎて怖いくらいなのでバランスがとれたらいいかも!





後ろから見たら車種不明w

あとは春頃に到着するカウルで全体がガラっと変わります!!

たのしみだー(≧▽≦)
ブログ一覧 | YZF-R3 | 日記
Posted at 2021/02/08 22:22:34

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この記事へのコメント

2021年2月10日 11:59
(=✧ω✧=)カッコいい…カウルも変更?∑(゚Д゚)(((o(*゚▽゚*)o)))
コメントへの返答
2021年2月10日 22:16
エーテックのフルカウルを12月中旬ごろに注文入れたんですが、納期が3か月待ちという状態です(;^_^A
めちゃ楽しみ!
2021年2月10日 21:31
良いですね♪♪
パタパタと軽く倒しやすくなると思いますよ〜(⌒▽⌒)

完成が楽しみですねヽ(´▽`)/
コメントへの返答
2021年2月10日 22:18
やっぱ倒せる方向の乗り味になるんでしょうかね?
今までは良くも悪くもどっしり安定したハンドリングだったんで、面白くなりそうです(≧▽≦)
2022年6月18日 18:07
自分がやりたかったこととドンピシャでびっくりしました!
レーシングボーイのホイールが気になっていたのですが、この記事のおかげで安心して購入できます。

話は変わるのですが、一通りR3関係の記事を読ませてもらいました。
自分はヒューズ外す方法でABSをキャンセルしてるのですが、BLUE_ccv71870さんの方法であるABSユニットを介さずに、マスターシリンダーから直でキャリパーにブレーキホースをつなぎ直す方法だと、メーターにあるABSランプは点灯したりしないのでしょうか?
自分の方法だとABSランプがつきっぱなしなので、心理的に嫌な気持ちになるんです。

長文で失礼しました。
コメントへの返答
2022年6月21日 1:06
コメント及び過去ブログ閲覧ありがとうございます。
ABS警告灯の件ですが、当方はABSキャンセル前に通常の方法で一度メッシュホースの交換をしており、おそらくその際にABSユニット内にエア混入をし、ある程度走行するとABS警告灯が点滅する症状がでるようになりました。(エンジンをかけ直すと直り、またしばらく走行すると点滅)
それから数年後に、ブレーキタッチの改善とその警告灯点滅の症状が直る事を期待してABSキャンセルのカスタムを行いましたが、タッチはもちろん改善されましたが警告灯に関しては全く症状変わらずでした。ただこれは前述のとおり、ABSユニット内にエア混入、またはユニット自体の故障のせいなのかも知れないのでABSキャンセルによるものでは無いとは思いますが、断言はできませんが正常であれば警告灯は点かないのではないかと思います。参考になれば幸いです。
2022年6月21日 22:30
お返事ありがとうございます。

ABSユニットの1次側ラインではなく、2次側ライン(ABS作動時かキーオン時のABSチェック時に切り替わるライン)にエアが入り込んでしまったことによるABS警告灯点灯の可能性があるのですか。
もし2次側にエアが入り込んでしまったら、専用のソフトから信号を送って2次側のバルブを開きっぱなしの状態でエアを抜かないといけないので、個人だとお手上げ状態ですね。
かといってそれを防ぐために、1次側にブレーキ液を満たした状態でバンジョーボルトとカラーでメクラをするのも自分の腕だと簡単そうに見えて至難に思えますので、エアを噛ませない何か良い方法が思い浮かぶまで今回は保留にしたいと思います。

それでは大変勉強になりました!ありがとうございます。

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「R3 燃調セッティングテスト走行 http://cvw.jp/b/1506349/48355868/
何シテル?   04/06 17:20
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