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疑問があったけどずっと原因が分からなかった、信号待ちでクラッチが切りきれてないのでエンストするのと止まってからNに入れる事が出来ない症状が2つありました、、、
クラッチ周りの交換部品はクラッチ本体、クラッチレバー、クラッチワイヤーです、交換後調整したけれど症状は直らず騙し騙し乗ってましたが💦
やっとこさ原因が分かりました！白丸印のところ

この部品、クラッチレバーCOMPなるものです（外したやつ）
これは先端が扇形の切り欠きになっており、端の部分が当たるとクラッチのプレートを介してクラッチが切れるという仕組み
キタコのやつは純正より少し扇形の面積が大きいので切れ始めが早いのともう少し奥まで切れているという印象です🙄微妙な繋がりが無くなり1速に入れてもエンストしないし、止まった状態でもNに入りやすくなりました✨️
そもそも1次クラッチの3ディスククラッチはなりやすいらしいです、たぶん純正の切れ量では少し足りないみたいです
3ディスククラッチを売りだしてるならこの説明が欲しかったー4年以上かかってやっと直った笑

元々純正からベッドライトユニットをマルチリフレクターにしてたんですが、ライトニングを直流化してPIAAの9wのLEDを組んだらマジで明るいし色もいい！
テールもLED化する予定です✨️

赤カブのクラッチの切れ不良を以前から悩んでましたが、、、
原因となる要素で大容量オイルポンプのネジが接触してクラッチに当たっているのかなって思ってましたがデイトナの大容量オイルポンプはそもそも当たらないネジになってましてこれは原因では無さそう、、、
どうやら調べてみると、3ディスクの1次クラッチはよくあるらしいので、キタコよりクラッチレバーCOMPなる3ディスクのクラッチ切れ不良用クラッチカバー内のレバー（多少切れが大きくなるらしい）が売ってたので購入しました☺️クラッチワイヤー、クラッチを交換しても直らなかった症状なのでこれで直ったらいいなぁって思ってます🥹

やっとこさシャコタン深リム角目カブが完成しました👏
フロントホイールはめちゃくちゃ時間かかってしまいました💦
まずフロントのスポークサイズから全然合わないところから始まり、タイヤが硬くてなかなか入りにくくてチューブを2つダメにしてしまいました😅昨夜に完成したのですがリアショックのプリロードが緩くサスストロークが3cmくらい下がりリアフェンダーとホイールが接触して少し削れましたが🥲何とかある程度の段差は行けるくらいにしました今で2cm下がるか下がらないくらい
出来上がりは満足です👍

消えたエイプのタコメーターのLEDはもう戻せそうにないので新たにオートゲージのタコメーターにしました、スピードメーターが白地だけどまぁ良いかなと、このメーター見やすくて気に入ってます☺️赤カブにもつけてるので

これがやりたかった！

太リムの引っ張り✨️ここまでなかなか苦労しました🥹
フロントはスポーク発注してますが、長さが不安です😇
無駄なスポークを2セットかもしくは3セットになるかもしれませんが合わないなら合うやつ探すしかありませんが計算上では次来るやつが正解なはず！早く着地させたい

今回RCBのホイールに交換します、この手の情報が少ないのでやるのみですが、、、
純正スポークはフロントが153mm、リアが160mm(インナー、アウターで誤差あり)
フロント2.5J、リア3.0Jです、画像はリアですが、
スポークを153mmと159mmのセットを買いましたが、リアを159mmで組んだところ長すぎて使い物になりませんでした。
フロント用の153mmスポークでいけましたが、フロントは153mmでいけるのか心配です、、、
リムバンドはフロントに3.0mm、リアに2.5mmと実寸で注文しなければならないのでなかなか難儀です🙄
タイヤはフロントが2.25これはハマるらしいとの情報がありました、リアが60/100にしました。2.50か悩みましたが、扁平率が60/100のほうが3mmくらい薄いらしく3Jでどこまで引っ張れるか分かりませんが試してみます😅2.50の方が安牌ではありますが、今回は性能より見た目重視です👍

追記ですがリアリムの方がフロントリムより約5mmほど内側に窪んでます、その為にスポーク長が合わなかったという事です😅