静oomer→改めOmaha.B（笑）のブログ一覧

エンジン載せ替え前後で、相当燃調が濃くなっていたのでメチャ詰まってる感じ。
でも焚き火でカーボン焼ききるとか無理なので、薬剤でなるべく油分を分解します。

レシピは
メタ珪酸ナトリウム4%
炭酸ナトリウム2%
グルコン酸ナトリウム0.3%
中性洗剤ちょっと

排気出口に栓をして、
純正マフラーで2Lは入ります。

これは金属パーツの漬け置き洗浄と同じレシピ。
今回は濯いだあとエキパイ側からガスバーナーを吹き込んで乾かしながら、少しでもカーボン焼けたらラッキーって感じにします。

焼きを入れない場合は、流水で洗いだだあとに

グルコン酸3%
メタ珪酸0.5%

を500ccくらい入れてよく振って、5分ほどリンスしてから濯いであげると、残った強アルカリがマイルドになります。

あと鉄製の細かいパーツならリン酸5%に10分ほど漬けて簡易的な被膜処理したあと流水乾燥。
アルミならクエン酸で中和して流水乾燥ですね。

もうピーピースルーや苛性ソーダには手を出さない事を誓います（笑）

Jorker90トルクカムの湾曲溝を、加速時側だけ直線溝に加工。
75度くらいを狙っていたのだが、湾曲後半に合わせて直線にしたら60度でした(^_^;)

下の方はもっと攻めたいのだが、ペン型リューターが故障したのでそっちの修理に変更（笑）
結局は丸型ジャック付近でのコード断線だったという…

このトルクカムに変えて、WR重めセッティングでどこまで変速を抑えられるか｡｡｡
足りなければ75度まで立ててみる予定(　˙-˙　)

USB電源で動くので、その手軽さから重宝していたリューターが動かなくなった(ﾉД`､)

Jorkerトルクカムの溝加工の途中だったのでガッカリ｡｡｡
バラしてみるととてもシンプル。
シャフトは芯ブレも少なく、捨ててしまうのは勿体無いのでモーターだけ買えば動くのかな？
基盤に関しては知識ないし、そもそも老眼にはキツい領域。

とりあえず電源を直結してモーターが死んでるのか確認。。。と思ったが、黒い制御基盤を指で抑えると動いた（笑）
離すと止まるので、画像添付でAIに対策を教えてもらおうo(>∀<*)o

エンジン組む時、ドライブシャフトだけは絶対に引込まないとダメだと判明したので治具を作成。

材料は不要になったクランクベアリングの内輪。
頑張ってレースを破壊し、鋼球を片側に寄せるとバラせる。
この内輪の内径外径が丁度良いので、あとはひたすら削って高さを調整。
旋盤があれば簡単な作業だが、グラインダーでやるとメチャ時間かかる（笑）

古いクランクベアリングの内輪に瞬間接着剤で研磨する内輪を固定。
あとはグラインダーに当てれば回転してくれるのでほぼ平行に削れていく。

何度か現物合わせしながら最終的に完成した治具の高さは約6.55mm。
ケースによって個体差はあるかもね。

ミスミで作成してもらえば、フランジ付も可能だがまぁそれなりの値段になる。
ちなみに寸法はドライブシャフト径が17φでオイルシール径が30mmなので、治具の内外径はその範囲内となる。

今回流用したクランクベアリング内輪の寸法は、内径が20弱で外径が29.7前後でした。

なんかいまいちセッティングが出ないと思って、Copiちゃんと再議論してみた。

結論としては、立ち溝でこそ効果が出るものであって、オイラのへの字チョイ加工では効果を活かせないという事が判明。

センスプの初期張力を強くし、捻じれを軽減する事で回転のロスを減らすのたが、初動が寝溝で変速の進みやすいへの字溝で、捻れが減ると更に変速してしまう（笑）

なので整備手帳にてトルクカム溝加工を｡｡｡