立石かんなのブログ一覧

私がプローブを持ち、管理者が毛布を被って画面を撮影(^^;

直射日光が当たるので、画面が見づらいのはごめんなさいw












どうしてもクーラントレベルセンサーのところの電圧が気になって、安いおもちゃみたいなオシロスコープを購入。


以前、ラ☆キさんが購入されていたのを思い出して、そういえば…。


本格的なオシロは置く場所がないですし、そもそも電源を引っ張ってこれませんので、どうせ外で使うなら…ということで、DSO-510を購入しました。




で、説明書がない(後でダウンロードしましたが…。)ので、とりあえず動くのだけ確認して、測定したのが画像です。

あんまり細かいことは気にしないでください(^^;

商品が到着してすぐに我慢できなくて、動くのだけ確認して持って行ったので。



さて。

左上がセンサーが付いている状態での波形。
右下がセンサーを外した状態での波形。


センサーを外しちゃうと完全に電源電圧まで振り切っちゃってますが、これが正しいかどうかは…。
配線図には7Vレギュレータがいますので、振り方がどうなっているのか(DCカットしちゃってますけど…。)気になるところではありますね。

また、オシロの設定がお気に入りにできてから、再度測定しましょう。


まずは、変化だけを見たということにしておいてください。

ちなみに、前期型の車両です。



周波数は170Hz近辺でしょうか。

センサーを外しても変わらないので、その周波数で振っていることはわかります。

センサーが付いていると、随分と振幅が少なくなりますね。


大凡の変化からいうと、基板側から電圧を振ってセンサー側に流して、コンデンサとセンサーとの間から取ったパターンをトランジスタに流し込んで、その変化によって警告灯を点ける…みたいな感じかなと思います。

面倒なので水までは抜いていませんが、おそらくセンサーが水没していないと、センサーを疑似的なコンデンサとみなした場合に静電容量が少なくなって電圧が上がる(振幅が増える)ことで、水がないと判断して警告灯を点けるという回路だと思います。



なので、センサーの配線をアースすると左上の波形が消失し、見かけ上は正常な状態と判断され、断線すると右下のような状態になるので警告灯が点きますね。


基板側のコンデンサがダメになると…、多少の容量抜けくらいであれば動くのかな?
逆にショートしての液漏れだとすると、センサー側に電圧が掛かるので警告灯が点くことになるかなと思います。


こうなってくると…、センサーが水没しているときとそうでないときの静電容量ってどれくらいを想定して設計しているのか気になってきますよね(^^;




振っている周波数が170Hz程度ですから、その程度であればセラミックコンデンサやフィルムコンデンサでも容量さえ合わせれば大丈夫そう…ということがわかりますね。




はぁ?何言ってんの?電解コンデンサでわざわざ同じ容量探す意味なくない?

とか思う人いるでしょ、きっと。

時間の無駄とか。



まあ、そういう人はそうしてくださいw



バイトしてても思うけど、基本部品の置き換えって影響が出ないことを一番に考えてやるもんだと思うんですよね。

それって、どうなっているのか?をわかる範囲から選ばないといけません。

バイトなんかだと、ほぼブラックボックスとか、回路はわかってるけれど、動きはブラックボックスとかってなると、まずは同じものを選ぶと思うんです。


なんでそれに変えたん?

それを聞かれたら、もちろん答えないといけないし、問題が起きてもだめだし。
単に無かったんで…は通用しませんw


ブログのどっかで書いたかもしれませんが、基本的な考えの順番として…。


①同じものを探す。
②完全コンパチを探す。
③完全コンパチじゃないけれど、他に変更を掛けなくていいようなコンパチを探す。
④微妙に特性が違うけれど、ある程度あってそうなもので置き換える。
⑤周辺の部品に変更が必要だけれど、なるべく最小限で抑える。
⑥あー、半分くらいは基板改版かも。
⑦完全アウトです、改版です。


もちろん、今回もセラミックコンデンサだとか、フィルムコンデンサを考えなかったわけではないですし、電解コンデンサと一緒にセラミックコンデンサを買ってはいます。


ただ、回路がわからない状況、どんな振った電圧が出ているかもわからない状況で、ブログに「電解コンが手に入らず、頭に来たんでセラコンで置き換えてやりましたよ!」みたいな、大丈夫なんか?それ…みたいな自称DIY系詳しいさんみたいなことは…。


それができるのって、冒頭の画像で測ってみて…、初めて大丈夫そうかな?(厳密にいうと特性違うから違うんだけど。)なんて知ってから使うのが、そして言うのが良いのかなって思うんですよね。


それも、使えますよなんて言うつもりもないですし、多分大丈夫かな?程度じゃないでしょうかね。

もちろん、セラミックコンデンサとか使ったら、再度波形を測って変更前後で確認する必要はあるかと思いますけどね。




安易にそういう風に言う人はいますが、普通に考えて変にリスク取るくらいなら同じもので良いんじゃね?って思うわけです。

液漏れ等無いので、セラミックコンデンサにするメリットがないわけではないですが、それは上に同じく現状をわかってからですよね。

そりゃ、同じもの手に入れるのに、金銭的なリスクとして数千円とか数万円掛かるのなら話は別ですけど(^^;




さて、余計なことを書きましたが、確かに電圧を振ってセンサーとして使用していたことがわかりました。

安いおもちゃですから、あくまでも状況確認くらいにしか使えませんが、意外と面白いですね。


まさか…、こんなところで電圧を振っているなんて思いもしませんでしたね(^^;

早速、ばらした後期のメーター。














もう3時間ほど経ってしまいましたが、後期メーターをばらしました。

先日、前期のメーターはばらしましたので、似たような構造…と思ってばらしたのですが…。



まあ、基板だけ外すのは苦労もなく外せますので、ねじ位置さえ間違えなければ良いのですが。


で、クーラントレベルセンサーのユニットの部分の部品を外したのが、画像のこれ。
　※嘘ですw　一個だけ、上に置いてあるコンデンサはブザーのそばにいたもので、ついでに外しています。




前期と後期で、使われているコンデンサは同じもので、50V品の0.22uFと0.68uFが2個ずつ使われていて、1個がセンサーに対してマイナス側で入っています。


前期は、ディスクリート部品で回路を構成してありますが、後期は…カスタムIC(といっても、基板にリードを生やして、その基板に表面実装部品を実装してあるだけですが)になっているのかな?

画像の左端に写っているICっぽいものがそれです。


後でメーターばらしの写真などは整備手帳にあげますが、このHY-3001Aと記載のあるこいつが…、曲者ですねw

ちなみに、コンデンサとICっぽいものに付着しているのは、コンデンサの電解液で腐食したもの…ではなく、ボンディング材ですね。



IC化されて、ポッティング(ディッピングと言った方が良いのかしら。)されてしまうと、この中身がどうなっているか?これが正常なものなのか、そうでないのか?壊れた時にどうするか?の検討が難しくなります。


中の部品がどう配置されているかわからないので、削りようがないですし。

X線検査装置で見ながら…、検討つけてフライスで削る?

多分、実装された部品の印刷も消えてしまうので、どんな型式の部品が載っていたのか…わからなくなりますね(^^;


どうしてICっぽいものにしたのか?

多分、メーター基板自体を表面実装の部品に対応したものにすると、結構面倒だったんじゃないかしら?と思います。

だって、配線接続用のコンタクトが生えてるしw

実装機なんて無理で、DIP槽も無理。

ポイントDIPなんて当時あったかどうか…、多分なくて手はんだなんでしょう。


そうなると、別で基板を作って表面実装機で大量に作っておいて、それを既存基板(構造がね)に手はんだが良かったんでしょうね。

手はんだするより、数が増えれば実装機の方が安いでしょうから。



か…、もしくは、どこかのメーカーがそういう出来合いセットを作っていたかでしょうか。




まあ、この部分が壊れる…なんてことは、多分ないと思います。

あったとすれば、別のメーターから外して共食いしていく方法しかないでしょう。
(前期と同じかすら微妙なので、前期の回路を基板かして実装すれば…なんてできるのかどうかわかりません。)




それよりも…、困ったことが。



回路的に一番疑われるのが、手はんだの劣化と電解コンデンサですね。

その電解コンデンサ。

今、大容量化が普通になってきて、昔あった0.22uFなんて多分無いんですよね。

有名どころのメーカーは最小でも0.47uFです。

普通は1uFから。



多分ですけど、回路的には電源回路ではないので、サイズが似ているから0.47uFつけちゃえ!的な、SNSの世界で良くある、なんちゃって修理は無理かと思います。

もしかしたら大丈夫(いつもの何の根拠もない、試したら動いちゃった的な)かもしれませんが、なんかあんまりお勧めしません(^^;

　※単なる電源に入れてある平滑コンデンサなら問題ないとは思います。


じゃあ、同じ容量のセラミックコンデンサとかに置き換えれば良いんじゃね?って思うかもしれませんが…。

回路的に発振させているであろう回路に、セラミックコンデンサ入れたら、変に異常発振したりしないよね?って心配もあります。





こういうこと考えるのは、バイトがらの職業病なんでしょうねw

クーラント無くなっても警告灯点かなかったとか、最初は大丈夫だったけど、そのうちダメになっちゃったとか。
なんか、回路壊れちゃったとか…。

漏れでもない限り、クーラントがなくなってオーバーヒートなんてのは、定期的にボンネット開けてたり、水温見てたりすれば問題ないわけですが、でも回路的に成立しないのは不具合なわけで。



かといって、出所のわからない怪しげな電解コンデンサを使うのは…ちょっとねぇ。

すぐ壊れてまたばらすみたいなことにはなりたくないですし。



前期のメーターもそうですが、電解コンデンサをどうするのか?を検討しなければなりませんね。


どうしようかな…。

画像無いですけどw




今まで、配線図を見てクーラントのレベルセンサーって、可変抵抗器みたいなマークになってますよね。

配線図のつながりを見ると、1極センサーでメーター内のクーラントレベルユニットに入り、そのクーラントレベルユニットがセンサーの状態を見て、ワーニングランプを付けているものだと思ってました。




それは間違いないんですけど…。

これって、最近のというか、まあ普通に簡単に考えちゃうと、1極のセンサは抵抗入りか単なる電極で、それがクーラントに浸かっていることでクーラントを介してアースになっていると思ってました。

多少、抵抗値はあるでしょうけれど。


配線図を見て、今どきと言っても15年くらいの見方をするならば、電源からプルアップ抵抗で電極に繋がっていて…。

その抵抗と電極の間に電圧測定用の端子があり、電極が0もしくは規定位置以内の抵抗値だと、分圧された電圧が閾値を超えないのでクーラントレベルユニットはワーニングからの電圧を引き込まずに、警告灯不点灯。

で、クーラントに浸かっていないと抵抗無限大側に振れるので、分圧された電圧が閾値以上となり、クーラントレベルユニットはワーニングランプからの電圧を引き込んで電流を流れさせて警告灯を点灯させると。

だから、レベルセンサーの配線を切る(コネクタを外す)と抵抗値無限大になって点灯、切った車体側ハーネスをアースに落とすと不点灯となると思ってました。



なので、分圧されているということは、車体側ハーネスのコネクタには電圧が来ていて、判別しやすい電圧値になっているだろうと。

例えば、コネクタを外しているときは、電源電圧12Vとか、5Vとかそんな電圧で、センサーがついている電圧だと、例えば0Vとか1Vとかって電圧で。




ずーっとそう思ってました。

白セブン君を使っても、そうなるだろうと思ってました。




結果、そうなりませんでした。


あれ…?



予想以上に電圧が低いし、センサーを+側、ボディを-側で抵抗値を測ると高い。

テスターの電極を入れ替えると、また違った値で低めに出る…。

まあ、テスターの電極入れ替えがどこまで有効か、正確性があるかどうかわかりませんが、少なくとも想像していたような値ではなかったのです。



これは…、とんでもない勘違い?



確か、どこかに後期のメーターもはずですが処分してしまったのか見つかりませんでした。
前期ならあるはずとゴソゴソすると、以前のターミネートされたブログで書いたことのある自由気まま製作所の作品第二号wを作った時のメーターが出てきました(^^;

ちなみに、自由気まま製作所の記念すべき作品第二号は、前期の人ならわかるメーター照明のボロボロになった厚紙をアルミ板に置き換えるプレートですw

もう、知っている人少ないんじゃないかなぁ…。

何個か管理者が販売したかと思うのですが。

確かキーシャッターが第一号かな???



まあ、それは置いといて(^^;


そのメーターを全バラして基板を良く見てみると…。


想像していた回路と違います(><;


あれ…?センサーの先に直列に抵抗器はわかるけれど、その後にダイオードでトランジスタ???

センサーと抵抗器の間にコンデンサのマイナス側が入っています…。

トランジスタは2SC945かな。


えっ、これではトランジスタ動かなくない?





で、いろいろと調べてみたら…、まだ全部は回路追い切れてませんが、どうやら単なる電圧分圧ではなく、トランジスタで発振回路が組んであってセンサー手前のコンデンサとセンサー自体をコンデンサと見立てた静電式の回路のようです。

発振回路で電圧をON-OFFで振って、静電容量に流れこむ電流をトランジスタで増幅してクーラントがあるか無いかを判別しているようですね。


センサーは金属の棒っぽいですが、センサーの棒とアースの間が単なる導通のある抵抗器としてみるのではなく、大きなコンデンサとして作用させているようで、センサーの先がクーラントに十分浸かっているときは静電容量の大きなコンデンサで、クーラントからセンサーの先が出てしまうと、静電容量の小さなコンデンサとして作用しそうな回路になっています。


なので、車体側のコネクタをアースすると、無限大に近い静電容量の大きなコンデンサに見えてしまうため、警告灯は点灯せず…。
コネクタを外すと、静電容量がかなり小さなコンデンサに見えるために、クーラントに浸かってないと判断されて点灯と。



まさか、静電式のセンサーだとは…。

そうでないと、メーター裏の回路上、説明がつかないんですよね(^^;


本当ならば、回路図を書いて…と行きたいところですが、現状お家ではできないのです。


多分、後期も同じような回路になってそうな気がします。


古くなったFCの場合だと、はんだクラックとかパターン剥がれが定番ですが、静電式となると、発振回路を供給するところのコンデンサの劣化も影響しそうですね。


メーター裏のねじを全部外せば基板は取り外せますが、ねじの位置を覚えておくのが大変そうなので、写真を撮りながら作業するのが良いかもしれません。

あとはパターンをダメにしないように作業することでしょうか。





いや、まさか静電式とは…。

振る舞いは一緒ですので、ずーっと勘違いしていたようです。

といっても、私の体にですけれど(^^;






わかってはいたんですが、ずーっと放置というか、後ろ倒しにしていました。

本当はダメなんですよね。






まあ、何があったかといいますと…。


簡単にいうと、日ごろからの不摂生と生活習慣、そして親からの遺伝ですね。

要は、血糖値が高い糖尿病の疑いと。


前々からバイト先で実施される健康診断では指摘は受けていたのですが、今回は運悪く心電図測定時に不整脈が発生。

いつものことで気にしてなかったのですが、まあその波形からするに…心不全気味なのかしら?



それに血糖値も高いですし、これは流石にまずいという事で…。

まだ、死ねないし(^^;

やりたいこと、まだたくさんあるし。



まあ、心電図については、不整脈が発生している時点での波形では、それから読み取れる波高値が正しいかと言われると…微妙だと思います。



というわけで、心電図は後々病院で測るとして、まずは血糖値管理をしなければならないため、腕にフリースタイルリブレ2というセンサがついています。

1個8,000円で2週間測れるもので、スマホのアプリで変化が見られます。

指に針を刺して図る血糖値の方が正確で、フリースタイルリブレ2は細胞内の間質液のグルコース値を測る関係で遅れて出るのと、センサーそのものに誤差があったりするようですので、おおよその目安ですね。


そもそも、病院に行けばいいのに…とか、死んじゃえばいいのにwって思う方もいるかもしれませんがwww

健康診断とか健保とかで、身内でも知り合いでもないのに、心配してますとアピールで病院行けってしつこい催促されると、あなたに関係ないでしょ?って、私の行きたいタイミングで行くのって、逆に思うんです。

なんか、他人に強制されるのってイラっとしますしw


それに…、正直、病院に行くお金がないんです(^^;

いくら3割負担(でしたっけ?)と言われても、結構掛かりますよね。

そんなことしたら、生活費がなくなります…。


まあ、それだけ好きなことにお金を使ってきたということではあるのですが…。


それに…。

親はインスリンを自分で打っているのですが、それを見ちゃうと自分でやるのはちょっと…(><;

献血で針を刺されるのは良いのですが、毎日(毎食?)指に針さして血を出して、さらにインシュリン打つって…。

あれを見てると…自分にはできないですね。



最後の悪あがきでのセンサー取り付けです。

自分が一体どうなっているのか。



一日の血糖値(間質液のグルコース値)がほぼリアルタイムで出るのですが…、取り付けた初期は朝起きただけで血糖値上昇します。

その後、落ちては来るのですが、世の中でいうところの狭い標準値には近づいていくのですが、なかなかその狭い範囲には入らないですね。

付けてから今日で7日ですが、まあそんな簡単には改善するようなものではありませんからね(^^;


食べてなくても、起きては上がり、バイト先まで歩くようにしても、歩いていくと上がり…。

多少はピークは下がってきているものの、お肉につけるタレであっても、少しでも糖質が入ってても反応が大きくでます(^^;

というわけで、食べられるのは海藻類か塩のみのお肉とか、糖質0のお魚の缶詰とか…。

上がらないわけではないものの、とんでもない値にはなりません。


いかに普段の食事が糖質が多いことか…(><;

おいしいもの、好きなものを今まで食べていましたが、食べられないのは辛いですね。

まだ、お肉とか好きなものが食べられるのが唯一の救いです。


自分の行動や食事でリアルタイムで変化がみられるので、面白いのは面白いんですけれどねw




もともと運動をしていた時の癖が抜けずにたくさん食べてましたが、一番の原因はターミネートされる前の過食が原因でしょうね。

いつもストレスを抱えるたびに過食になるので、今考えると…あまりにもばかばかしいことに本気で悩んでたなぁ…。


マジで仕事辞めて、自分の健康と残りの短い時間を有意義に過ごすことに専念しようかしら…。



果たして、元のように過ごすことができるようになるのかしら…。

管理者の通勤途中で撮ってもらいましたw

ちょっとだけ窮屈そうだけど(^^;












まーた、久しぶりの自称FC詳しいさん登場ですかw
去年の8月ぶり?

ほんと、※ギジュツケ?の人は困ったものです。

　※ジミー大西の柑橘系⇒カンキツケ?が元ネタですwww



いつもバイトしてても思うんだけどさ。

ギジュツケ?の人も、そこいらにいる技術系の普通の人もなんだけど、だいたいって目線が自分の高さでしかないのよね。


話しているときとか、発信しているときって、絶対に相手の目線とかレベルに下げてとかってないの…。

それで、それを馬鹿にしたり、言っている事がわからないとそこでシャットアウトしようとする。(本当に言っている事がわからない場合を除く。)


まあ、こんなブログも、あんなブログもみんな書いている人の自己満だし、自慰行為でしかないから良いんだけどさ。

オカルトチックとか、詐欺まがいとかならまだしも、そうでない場合に、マネされたら困るとか言いながら、自分だけの目線で馬鹿にしながら結局保証もないような作業を書くのやめた方が良いと思うのよね。


なんか、もともと付いてた部品原理主義なんか知らんけどw

既製品流用を半ば下に見るようなこと書いてますけど、あんたのわけのわからないもともと付いてた部品原理主義の作業なんて、既製品にも満たない、何かあった時の担保もないようなものですからw


発信するのであれば、もう少し目線を全体的なところまで下げるべきなんじゃないんですかね?
そうじゃなきゃ、書かなきゃいいのにって思いますけど(^^;


まあ、私も似たようなものかもしれませんが、それでも話す相手ややり取りする相手に合わせて話のレベルや内容は下げてますよ。

わけのわらないオカルト的なことや詐欺まがいなこと、物理の基本法則に従わないようなものは叩きますけどw



わけのわからない説明してみたり、言っている事とやっている事や違ったり、大丈夫そう?なんて思います。
ようそれで、技術系を名乗って発信しようと思ったわw
(だからギジュツケ?なんでしょうけれど。)







えーっと…。

久しぶりに見て取り乱しましたw






さて。

画像のニーパッド兼ドリンクホルダーでございます。

白セブン君に取り付けて、管理者の通勤で使ってもらいました。

前期の内装ですので、ドアポケットに引っ掛けて(本当はさらに下の方でマジックテープが貼ってありますが…。)あります。

後期の場合は、ニーパッドの取付穴を使うようにしていますので、画像の位置から人差し指1本分は前に出ます。


感想は…。

前回の座ってみてもらっての感じで、若干窮屈だねとのことでした。

実際に運転してもらうと…、「まあ、窮屈かと言われれば窮屈だけど、足の置く位置を調整すれば、まあ問題はないよ。」とのこと。

もともとニーパッドがない状況での運転だとのことで、もう少し右足を右に開いて置いていたようです。


これがつく分、内側になるので支えにはなるけれど、もう少し薄くても良いかな?とのことでした。

「確かに足が細い人向けかもw」とのこと(^^;


「たださぁ、欠点があって…。」


ん?


「広いところで降りる分には良いけれど、狭いところで降りようとすると、絶対に足で蹴っ飛ばす(^^;」


確かにそれは、私でも蹴っ飛ばす(というか、蹴っ飛ばしましたw)…。


マジックテープで内装のモコモコに止めるつもりだったのですが、どうも段差があってマジックテープが効いていないようです。

降りるときに蹴っ飛ばしたり、乗るときに蹴っ飛ばしたりして、必ず手間に動いてしまうとのことでした。

まあ、もともとこの位置にニーパッド付けてないし、そもそもこの内装はニーパッド付ける内装じゃないからね(><;


まあ、後期ならねじ止めなので、蹴っ飛ばしても動くことはないとは思うのですが、そもそも純正のニーパッドを付けても蹴っ飛ばすということですね。


ペットボトルを入れようとすると、これよりも細くはできませんし…。

多分、管理者がオークションに後期のボルト取り付けタイプを、そのうち出すと思いますが、その後はないかなぁ…。

ポケットタイプがうまくいったので、そっちを再度作るようになるかもしれません。


まあ、ニーパッドタイプは興味がある人で足が細い人wが狙ってみてはいかがでしょうか?

画像のものは、手間にスライドできるので、ニーパッドにはならなくても、椅子のスライドが邪魔しない限りは、使用は継続できます。

これはこれで良いのですけれどね(^^;