ブレイクＤＩＹのブログ一覧

タイ製Shell HELIX ULTRA 0W-20 SPへ交換もエンジン暖めずに交換して逆に抜けすぎ＆少し新油を共洗いしすぎて4Lボトルじゃ足りず。
仕方なくコーナンのオイルを300mlほど足してしまったが、結果的には加速がかなり滑らかで静かになった。
アイドリングの振動だけは前回より粘度が下がったからかステアリングからの振動が増えたかも。

オイルの外観は流石に洗浄剤入れてる＆短距離多すぎて、3,600kmでも真っ黒。
オイルの消費は無く、粘度もそれほど変化なさそう。
ただ、エンジンが温まると音が大きくなってきたので交換。
やはり、交換前のオイルは過去に入れていたEM社製造の旧T社純正品よりも1段目の劣化が早いかも。
(某社では普通に15,000km走行してバラしてレビューしてダメな部品は対策してあるので余裕で持つようになってます)

とりあえず次交換する半年後には在庫状況も落ち着いてるでしょうか(きっと1年は引っ張るだろうけど…)。
中東情勢のおかげで毎日、値上げと供給制限のお仕事で今後どうなっちゃうんでしょうか。

時間の経過は早いもんで、前回エストレヤのブレーキフルードを変えたのは2018年と7年半も経っていたので前回同様Activeの緑色のフルードに交換。
思ったより汚れていなかった。

バッテリーもLFPのKEPWORTH KP12A-BSが3年半で突然死したので、
BSBattery BSLi-03へ換装し、バッテリーモニターBM6を設置。
どうやらバッテリーステーと電圧確認ボタンが干渉して押しっぱなしになってて消費が早くなってた模様。
暗電流もテスターで計測したが、時計の1mAしか流れていなかったので問題なし。
次回はもっと寿命を延ばすためにリン酸鉄リチウムイオン電池(LFP)じゃなくて、ナトリウムイオン電池にしてみようかと。
そこまで車両が持つかはわからないが…。

そうこうしているうちにクロスオーバー7の方もバッテリー上がり。
同時期に変えたものは連続で壊れていく。
こちらは3週間ほど放置でだめになった。
こちらもKEPWORTH製の65D23Lで54Ahしかないのもあって、元から容量が苦しいし、多分、劣化して容量も減少してきているかも。

ただ、交換するにも自動車用のLFPは使用環境が劣悪だし、瞬間的に数百Aの大電流を流さなければいけないので、BMSもセルも高性能なものが必要となり、製品種類が少ないし、高額。

最近あるものとしてはEVOTEC EV-70D23L2が70Ahと容量が大きく値段も5万円と本命だがそれでも鉛に比べれば高い。
MEGALiFe MR-23は40Ahで容量が少ないのに8万円ぐらいと高額でおいそれと交換できない。

なのでとりあえずは上がる前に充電してしのごうと思いこちらもバッテリーモニター BM6を購入。
Bluetoothでスマホで確認できるので、時たま車の前に行ってデータを読み込んで確認、結構便利。

しかし、たった三週間でだめになるのはキーレス、ECU以外で暗電流食ってる機器があるとしか思えない。
犯人はたぶんカーナビ。
バッテリー上がった際に、バックモニターとイコライザの設定が吹き飛んだので、暗電流が流れているのかと。
なぜこれは不揮発メモリに記録しないのか不思議。
今度車の方も暗電流を測定してみよう。

あと中東情勢の影響で会社もかなり影響を受けており大変な状態。
いろいろ、軽くストックして1か月は生きれるようにした。

エンジンオイルももうShellのGTLは買えないんだろうな…。
とりあえず追加でAZの4Lを1缶追加購入。
前回から半年たっているので近々交換しよう。
でも、恐ろしいことにまだ前回から4,000kmも走っていないという。

誤魔化しながら動かしてた助手席側のミラーが完全に閉まらなくなり、分解、モーター交換(部品代1,800円)

途中でネジはなめるわ(ラスペネ吹いておくべきだった)、部品劣化でバキバキに割れる散々だったが修理自体は無事完了

①エーモンのショックレスリング購入
サスペンションアッパーマウントの固定に使用。
フロントはロードノイズノイズの質が少し板が挟まった感じになったので多少効果あり。
残念ながらリアは運転席からは全くわからず。

②オイル交換
今回は洗浄剤多用したので早々に3000kmで。
さすがに汚れもなく、量も減ってなかった。
今回はとりあえずモリグリーン レスキューに。 0W-20だけど粘度が高いのか振動が減ったかわりに回転が重め。
数千km走ってまた洗浄剤入れて抜く予定。
次回はお試しでGTLのシェル Helix ULTRA 0W-20の並行輸入品を準備済み。

③フラップ修理
運転中に心なしか左右に振れる気がして車の下潜ったらサイドのフラップもなくなり、アンダーカバー内張りのプラスチックリベットが飛んでバタバタしてたので修理。
プラスチックリベットはすぐ緩む純正品ではなく、社外の大きめのものを使用。
車検のとき全然チェックされてないのか、それともその後飛んだのか⋯。
今後も定期的に自分で確認必要かな。

③タイヤ交換
通販でBRIDGESTONE EP300 の純正サイズを購入。
エクストラロードじゃなくて純正のYOKOHAMA A10と同じEURO STDなので空気圧を下げられると思ったのだがコンパウンドが硬めでコツコツする感触とそれによってロードノイズ少し大きい点が微妙。
サイドのコンパウンドが硬めなのでステアリングの切り始めは反応が早くて良いがサイドウォールが柔らかめなので急な操作は遅れ気味。
次回があるとしたらREGNOに戻そうかな。

④シートボルトへのボンデッドワッシャ追加
フロントシートの前だけに入れたら1箇所傷んでいたのかネジ山破壊してしまい、なんとか同サイズのタップでネジ山を修正できてホッとした。
ボルトはホームセンターで少し短めの20mmに付け替え。
肝心の効果は、ほんの少し振動が減っただけで、それほどでもないかな、強度とかのリスク考えたらそこまでしてやらなくても良いかと。

5年前に取り付けたドラレコ、今までは特に問題なく動いていたが、急にSDカードエラーが発生。
KIOXIAのHIGH ENDURANCE 128GBを使っていたからかなり持ったほうかと思う。

SDカードを交換する際にふと気になって本体の電源ケーブルを抜くと一瞬で電源が落ちることがわかり、内蔵バッテリーが死んでSDカード傷めた説もあるなと思い、早速分解。

説明書に内蔵バッテリーの廃棄方法が書いていたので、それを参考にした。

開けてみたらバッテリーがパンパンになってた。

バッテリーは、3線式4ピン 802035サイズ(500mAh)だったが、同じものがすぐ見つからなかったので、仕方なく容量が半分の402035(240mAh)を2個入り2,385円(送料込)で購入。

優良配送ですぐに届き、開封すると不思議なことに箱には500mAhと書いてあったが、本体には0.888Whとあったので240mAhの誤記かと。

コネクタも同じだったのでサクッと入れ替えて復旧。
もしも真似される際はくれぐれも自己責任で⋯。
だんだんと修理ネタが多くなってきた。