トムイグのブログ一覧

リアクター作成の際の金属板の切り出し方が安定してきたのでご紹介します。別に大したことない方法です。

10cm幅に切り出す場合、
3箇所　10cmの幅でマイナスドライバーでマーキングして、


ステンレスのガイドがついた樹脂製定規を使ってまっすぐけがきます。


ハサミでまっすぐ切ります。曲がり癖のある板なので、まっすぐ切るのには慣れが要ります。小さいほうを曲げながら切る感じ。


次は6.5センチ幅にけがいて、


これも同じように上の小さい上側の板を向こう側に少し曲げながら切っていくとまっすぐ切れます。


アルミ板は倍の0.2ミリ厚ですけど全く同じ切り方です。


以上を交互に繰り返すと何となく溜まってきます。


全く地味な作業説明でした。少しでも参考になればと思います。

昨日作った放射性物質のシリコンが固まったのでサンプルひとつをガイガーカウンタで測りました。

北投石の粉末とトルマリン鉱石が入っています。


表側は


平均0.22マイクロシーベルト毎時　　ちょうど良い線量


裏側は北投石が沈殿していました。


平均0.27マイクロシーベルト毎時　金属板に当てるのに良さそうな線量です。


磁石のほうにもトルマリン鉱石を入れてみたので固まった状態で計測しました。


平均0.08マイクロシーベルト　まぁ気持ちだけ放射線が出てる感じになりました。


意外と実用的で低コスト、見栄えもするので使っていこうと思います。
トッピング的に使います。



今日は車庫の物置き棚を増強しました。
強度も欲しいのでワイヤー式の棚にします。


ジャッキの上にウマ
コンプレッサーも棚に。


前より良くなりました。
自動車用の充電コンセントは全く使っていません（笑）


雨降りなのに前後に車を出して水道水をかけて洗車しました。




この辺りならばリアクターを追加できそうです。


ご依頼分のリアクター作成も頑張ります！

リアクター内部で金属板に付けて使う放射性物質シートは原価に響くので自作したいと思うのですが、扱いが難しい面があります。
また、私は見た目というか気分も尊重したいなと思っているので、単なるブルーのゴムみたいなシートだけなのは正直嫌だなと思っています。安価ですけど。

仕事用にはラジウムシートを主に使っています。粉が見えるので静電気除去に効くような気がします何となく（笑）


リアクターのトッピング用放射線シートにはケースへの収まりを調整する役割（厚みや柔軟性）も重要です。
今回はラジウムシートの販売元の方に教えていただいた粉砕方法を試しました。ついつい商売を忘れて語ってしまう方です。

別の店から北投石のさざれ石を通販で買いました。
https://item.rakuten.co.jp/one-one-store/hokuto-sazare2/
セラミックに北投石の粉？を練り込んだクズのようです。原料用のものをさざれ石という表現で呼ぶようです。かなり高い線量だったのはラッキーでした。

このままだと少し大粒なので、
安価なコーヒーミルで粉砕します。
手回し式のミルを屋外で使いました。


少しずつ入れてハンドルを回します。セラミック刃なのでセラミックとセラミックの戦いになります。


粉砕した北投石の粉を移し替える時、粉が少し飛ぶので吸わないようにします。吸うと肺がん発生リスクがあります。いわゆる体内被曝の懸念あり。


２液で固まるシリコン樹脂を混ぜてから垂らして、


北投石の粉を載せて、


再度シリコン樹脂を載せます。


他にも小粒のトルマリンを買ってきました。安価なものです。

https://item.rakuten.co.jp/giyaman-jewellery/ac-gmtm_1sc/

これも天然石なので放射線が出ています。


これも載せました。


0.21マイクロシーベルト毎時ぐらい出ています。


あとは一晩程度待てば固まります。

少しシリコン樹脂が余ったのでついでに近々作成予定リアクター用のネオジム磁石シートにもトルマリンの残りを載せておきました。女性の車両に搭載予定のものです。


意外とたくさん放射線が出ています。


トルマリンなど、女性用のジュエリーには放射線を出す鉱石が含まれています。血行が良くなったり気分が上がったりするのかもしれません。



放射線シートを自作される方は放射線を正しく恐れるために計測器を使うようにしてください。お願いします。

先日、燃費改善を頑張っておられるエコからの皆様のオフ会でリアクターをいくつか装着させていただきました。その結果まとめをひとついただきましたのでご紹介します。


ニッサンのマイクラC+C（逆輸入車）
私もタルガトップのオープンカーに乗っていましたので親近感があります。

アクセル開度
速度
燃費
をデータ化→グラフ化
されています。
3度もデータ取りして、従来と比較していただきました。

流浪人ぽんぽこ様　ありがとうございます！
https://minkara.carview.co.jp/userid/393796/profile/

レポートのブログ
https://minkara.carview.co.jp/userid/393796/blog/47720931/

私はもっともっと気持ちよくアクセルを踏んでしまいますので燃費は落第です（笑）

無料ですから皆様よろしくと無理矢理に装着していただいたので、ほぼ信じてない気持ちでリアクターをお試しいただいたと思います。
それでも効果ありとのデータをいただけました。
もちろん何割も燃費が改善されたわけではありません。装着させていただいたリアクターは小さなものです。←予算の都合（笑）

エネルギーロスの削減は世の中ののためになる行為だと思って頑張っています。たくさんご依頼をいただいて待っていただいています。すみません。
頑張ります！

今朝の机の上

USB端子について、質問をいただいたので書いておきます。

タイプAの端子

左がオス　右がメス　端子です。


このメス端子の中身は信号線を電線ネジ止めで取り出せる構造になっています。
５本　電線を差し込めます。




裏側を見ると信号線名称が基板に書いてあります。


VBUS　　５Vの電源
D-　　　　信号線マイナス
D+　　　　信号線プラス
GND　　　グラウンド
もう一つは書いてないですけど銀色の四角い枠に導通しています

４本の端子が四角い枠の中に並んでいます。


両端がGNDとVBUSになります。
真ん中２本が信号線です。

オスの端子の中を見ると、両端２本だけ端子が長く、信号線２本が少し短いです。


USB通信は常時通信し続けるようになっていて、信号が途切れるとサスペンドという状態に遷移する仕組みになっています。
コネクタ抜いた時に、電源をブチ切る前にサスペンドさせるという仕組みです。

リアクターのケーブルは四角い枠と導通させます。

ケーブルのノイズシールドから、機器内部の筐体アースに接続されます。
カーナビだったら筐体アースは車体のフレームアースと接続されます。
それらの静電気をリアクターで打ち消してしまって、音質を向上させようという狙いです。

静電気で苦しむパソコンの場合は、リアクターを接続することによってパソコンが楽になります。外部のハードディスクを接続可能なテレビの場合、USB端子が差し込めるのでテレビの音質や画質が良くなるかもしれません。