シュナウザーのブログ一覧

乗り始めた当初、かなりハードに感じた乗り心地は、タイヤの空気圧が高すぎたせいで、その後タイヤ自体もコンチを新調したことで良くなって来ています。

大きめの段差を超える時の、強い突き上げ感とゴトッという音はサスの底付きかなと思っていましたが、先のタイヤと設定の変更で乗り心地や突き上げ感は改善されたものの音は相変わらず。
ということで原因は別。

サス？、マフラー？　場所的にはフロントの方。フロントならサスかステアリング関係？

来月中旬に機能的なモディファイを少し行う予定で、弄った後だと原因の切り分けがより難しくなると思い、先にディーラーでじっくり診てもらいました。

結果は強い入力があった場合にギアボックス内のラックとピニオンオンギアの僅かなガタによるものとのこと。バックラッシュは調整ですますのかと思っていたが、今回はギアボックス毎交換になるらしい。
ステアリング系であれば他にも、タイロッドやガイドアーム等ガタの原因は考えられますがひとまずは原因と対処が決まって一安心です。

GW明けに入庫予定です♪

これで解消出来れば、モディファイ/メンテのロードマップを前倒しして、ある程度のことはやっちゃいます（＾＾）

記憶だと２０年以上前だったかな。
タイトルは忘れてしまったが世界を対象とした人気クイズ番組で、ドイツのタクシーについての出題があった。
ほとんどが黄色のメルセデスなのだが、そのタクシーに隠された秘密とは？といった内容だったと思う。
さすがクイズになるだけあって答えに驚いた（笑）
メルセデスは耐久性が高く、現役を退いたあと個人ユーザーに再販されるのだが、黄色のカラーは塗装ではなくボディの保護を兼ねたフィルムだと云うのだ。
塗装と区別がつかない程フィットしたフィルムを剥ぐとさまざまな色のボディカラーが現れた。

やっぱりドイツ人て、理詰めで合理的に物事を考えるのが得意なんだなあと感心したのを思い出した、これをみたら・・・


ふーんこういう商品があるんだ。
これなら割と気軽にイメージチェンジ可能ですね〜
アイ君の純正アルミ。剛性のためにノーマルのスチールホイルより重いですが、シンプルな７本スポークのデザインは割と気に入ってます。コイツでゴールドカラーで赤いスリーダイヤモンドにでもすれば、チョイ精悍になるかと妄想（笑）

今まではちょっと飛ばす程度で本格的なサーキット走行をする訳ではないの正直LLCについては無知で、純正が過不足なく入っていれば良いくらいにしか思っていませんでした。

なので、リアエンジンのアイ君が加わり一冬を過ごし、構造上、冬場水温が上がるのに時間がかかるのを実感していましたがその対策など考えが及びませんでした（笑）

アイの諸先輩の情報を見ていると、ほほう、まずLLCには国産の多くが使用している、エチルグリーコールと、欧州車で主流のプロピレングリコールがあるんですね。

プロピレングリコールは環境にも優しく、熱交換率がエチルグリコールより２〜３割優れていてエンジンは早く適温になり、回転が上がって高温になっても早く適温に戻るということで、水温も安定するそうで、水温が安定すれば油温上昇も抑えられエンジンにとっては好ましいですね。

もう少し早く知っていれば、今回の車検の時に入れ替えたのですが・・・
ただ、やはりコスト的にはエチルグリコールに比べれば高く、全量入れ替えとなれば市販されているPGの中で何を選ぶか迷うと思います。メルセデス純正を使われている方もいらっしゃるみたいで、三菱とダイムラーの関係を考えればその選択もありでしょう(笑)

今回はLLCの熱交換率を改善する添加剤もあるのを知り、そちらを試してみる事にしました。

RED LINEのWaterWetterです。

エチルグリコールでもプロピレングリコールでも使えるそうです。


注入する量と同量を抜いて補充。


OBDⅡデータ表示を水温表示が出来るパターンに切り替え観察してみる。


例のごとく（笑）一週間、500kmほど走った印象。
また例のごとく、前置き（笑）ですが、①OBDⅡデータは表示出来るパターンが決まっており、今までは燃費を中心に表示。前週に初めて水温を表示し投入前の状態を確認してみた。②冬場とは出勤時間帯の外気温が既に1０度以上高くなっている。
したがって今の気候の、特定の走行パターンでの比較です。

水温が上がってインジケーターが消えるのは60℃。１〜２月は20分ほど掛かっていました。今は6〜７分。これは投入前後であまり変化は感じません。（寒冷期で比較しないといけませんね）

投入前は巡航に移ると88℃で安定。高回転が続くと91℃くらいまであがることもあります。
投入後も88℃で安定は変わらず。
これだけだとあまり変化が無いようにも見えますが、興味深いのは88℃で安定といっても投入後は巡航中は頻繁に86〜88℃の間を数値が変動します。また高回転が暫く続き温度が上昇する場合もやはり頻繁に数値が変動しますが90℃以上にはならず、88℃への復帰も早く感じられます。

これはやはり多少なりとも熱交換率が上がっているのではないでしょうかね。

これから迎える真夏の高温期や、真冬の寒冷期に真価を発揮してくれそうでちょっと期待です。(^ ~^)

アダプターでMマウントレンズも使えるらしい。


噂のライカAPS-Cミラーレス。
シンプルなアルミ削り出しのユニボディってMacBookみたいですね〜
デザインテイストはAppleに通じる？（笑）

500kmほど走った印象です。

タイヤの時と同じく、新しいもの同士での比較ではないので何処までが本来の性能差かはわかりませんが、今回も率直に感じたことを記しておきます。

純正0W-20のオイルに換えて、軽く吹け上がるようになり、グランドブースターでアクセルワークに対して付きのよいトルク感も得られたので、性能アップがあったとしても体感出来るような伸びしろは無いのではと思いましたが・・・

始動直後は変わりませんが暖まると全体的にメカニカルノイズが減っているのが判ります。特に常用の2,000〜4,000rpmあたりは音質的にも滑らかな感じで気持ちいいですね。
純正0w-20では軽く吹け上がるも、パワー、トルクのアップはそれほど感じられませんでしたが、GB装着でアップした上にさらに軽く上乗せされたのが判ります。巡航中のアクセルを踏み方も軽くなっています。

エンジンオイルを変えると、吹け上がりや、静粛性、トルク感に変化を感じる事が多いですがそれについて素人なりの解釈（笑）

基本的なエンジンオイルの役割は、減摩作用・冷却作用・密封作用・清浄作用ですね。

吹け上がりが良くなったり、燃費も良くなるのは摩擦が減少するから。

パワー／トルクアップは密封性がアップし燃焼室の圧縮力がアップし燃焼効率が上がるから。

静粛性がアップするのは同じく密封性がアップしノイズを伝え難くするから。

一般的な鉱物オイルではこのバランスを適正なオイル粘度を選択することでエンジンとのマッチングを図るようにしてきたのだと思います。

当然粘度の高いオイルを使えば、ピストンとシリンダーの気密性を高めてくれるのでトルクアップや静粛性があがってもフリクションロスも増え、重いフィールになるかもしれません。

低粘度であれば吹け上がりは軽くなりますが、圧縮力が低がり気味になりトルク感も減るのだと思います。

耐久性についても鉱物オイルは 粘度指数が低いのでベースオイルに加える添加剤が多く必要でその劣化により一般的に3,000km〜5,000kmでの交換が適切と云われるのだと思います。（もちろん環境により違いますが）

化学合成油は大雑把に言って分子の粒が小さくて大きさがそろっているので部品表面への付着性が高く、油膜切れが少なく潤滑性が高いと言われます。

この特性が圧縮力と摩擦軽減という相反する課題を両立させ易いのだと思います。0W-20という低粘度で軽く吹け上がるのに加え、気密性も高いので、トルクアップや、静粛性のアップを感じるのだと思います。

想像ですが5W-30を選んだとしても優先順位が違うだけで、気密性アップでトルク、静粛性がアップしても、フリクションロスが少ないので同時に吹け上がりの良さも感じる・・・と

カストロールがグループⅡのベースオイルを化学合成油と認めさせたことで一口に化学合成油といっても、色々です。グループⅢ以上のものであればベースオイルの性能がよく添加剤も少なく耐久性も高いので、出来ればそちらを選ぶのが吉でしょう（笑）

このまま0W--20で行くか、5w-30のEURO-V（ACEA/A3 規格、MB229.31,VW502/505.00, BMW LL-04, Opelの認証も有り）を試してみるか迷う所ですがいずれにしてもアイ君にはPAOベースのフルシンセティックオイルとしてお財布にも優しいPOLOで行きたいと思います。