クラッチ脱着

今回の目的であるクラッチの取付状態を確認するため、まずはクラッチの取り外しを行います。
矢印のボルトを外しますが、そのまま緩めようとするとフライホイールが回ってしまうため回り止めをします。
自分はL字ステーを使いました。
フライホイールのリングギアとケースの間にL字ステーを入れて回り止めとしました。
全てのボルトを外しクラッチカバーを外すとクラッチディスクが落ちてきます。
落っことさないように準備してからカバーを外しましょう。

外したクラッチカバーとクラッチディスク。
これはエッセ用ではなく、コペン用です。
コペン用は無加工で流用可能ですが、自分の場合はクラッチを繋げる際エンジンが大きく揺れ、カタカタと異音がするため調査のため分解しました。

カバーをよく見てみると、ダイヤフラムスプリングに飛び散ったと思われるグリスが付着していたため、パーツクリーナーできれいにしておきました。

フライホイールを確認してみます。
クラッチ交換の際に清掃は特に行わなかったようで、カバーを取り付けるボルトの位置はきれいですが、各ボルト穴の間は汚れが堆積している状態でした。
またコペン用のクラッチディスクはエッセ用と比べ10mm外径が大きたいため、フライホイールは外周の5mm分しか当たっていない状態でした。

ボルト穴周辺はワイヤーブラシで磨いてきれいにしました。
クラッチディスクが当たる部分はサンドペーパーで磨きました。
気休めかもしれませんが、やらないよりいいかなということで。

それでは外したクラッチを再び組み付けていきます。
組み付ける際クラッチディスクは中心になるようにしないと、ミッションとドッキングさせる際、インプットシャフトが入りません。
これはクラッチの芯出しツールです。
モノタロウで千円ちょっとでしたが、何回も使うものではないのでこれでいいやということで。

芯出しツールを使用してカバーとディスクを組んでみました。
これはダイヤフラムスプリングの中心になるようディスクを固定するためのツールになります。
この状態でフライホイールに組み付けます。

芯出しツールは既に取り外してしまっていますが、ボルトを締め付けてから外します。
なおフライホイールへのボルトの締め付けは、
①を仮止め、②～⑨を順番に従って本締めします。
締付トルクは18.2N・mです。

次回からミッションを再び組み付けていきます。