ちば＠黒茶のブログ一覧

タイトルからすると暖房用燃料みたいに見えるかも知れないが、軽油のお話。

アトラス がディーゼルエンジン車なのでガソリンスタンドで軽油を汲む機会は多々あるのだけれど、他にも トラクター と ミニユンボ が軽油で動いている機械。

軽油って作業機で使う機会の無い人は気にしなくても良い事だけれど、ガソリンスタンド売っている物は季節や地域によって違う。普段使いしている自動車ならば都度適切な燃料を給油しているので良いのだけれど、こと作業機に至ってはそうも言っていられない。

軽油はＪＩＳ規格で５種類規定されていて、特１号軽油・１号軽油・２号軽油。３号軽油・特３号軽油とあり、流動点が +5℃以下 ～ -30℃以下 と決まっている。

農作業等に使う作業機は暖かい時期、少なくとも気温がプラスの時期に多く使うので、必然燃料を買って来るのも暖かい時期が多くなる。そうすると、ガソリンスタンドで汲んで来る軽油は１号か２号軽油になる。夫々流動点は -2.5℃ と -7.5℃ だ。

北東北に位置する厳寒地の別宅にある作業機は -10℃ を下回る環境にあり、特に ミニユンボ は雪の処理で厳寒の中でも動いてもらわなければ困る。最低でも 3号軽油 流動点-20℃ を入れておかなければ使えなくなるのだ。

アトラスを満タンにして別宅へ戻り、空の灯油ポリタンクに20リットルほど移す。これは今時期なら間違いなく３号軽油。
次に トラクター と ミニユンボ から軽油を軽油専用のポリタンクに移し、それをアトラスに入れる。
※アトラスに入れる軽油は灯油が混ざらないように注意。
余談だが、ミニユンボから抜いた燃料はトロッとしていたから１号軽油だったんだろう。トラクター の方はまだサラッとしていた。
燃料タンクが空になった トラクター と ミニユンボ に アトラス から抜いた軽油を入れて、しばらくエンジンをかけて古い燃料をパージしたら交換完了だ。

因みに『軽油は凍る』と言われる事があるが、普通の環境では『成分が結晶化してゲル状になる』が正解ではないかと。
固体化しているわけではないけど、燃料フィルタやポンプ内で詰まるので動かなくなるという意味では同義ではある。
水が凍って膨張して割れるみたいな事は起こらないのでご安心を。
※凍結膨張は水(氷)が特殊なだけです。

毎週末草刈りで忙しい６月～１０月の間であれば絶対に考えないであろう余暇活動。
先日遊びで試したサウナが思いのほか気持ち良かったので、ここはひとつ暇な期間にサウナ小屋を建ててしまおうと、重い腰を上げてみた。

作ったデッキの上に内面積で３×２ｍ前後、高さ２ｍ未満ぐらいの空間で作れば、ちょっと断熱してやればホンマのストーブ１つで十分に温まるのではなかろうか。

但し、暇な時期ってのは外仕事に向かない気候だから暇なわけで、在来工法的な木造軸組の小屋を建てるのには条件が悪い。幸いなことに充分な広さの作業小屋があるので、ツーバイフォー的な枠組壁工法を採用して、屋内でパネルを作って部品が揃ってから一気に組み立てることにする。

とは言え、真っ当なツーバイフォー工法をするつもりは無く、ツーバイフォー材を使って1820×910×89mmの枠を作り、その中に補強の骨と断熱材を入れて表裏に構造用合板を張った物を10枚ぐらい作る。ハーフサイズも作って帳尻合わせに使う。

それを良い塩梅に組み合わせて壁にして、床はスタイロフォームを敷き詰めた上に厚めの合板を置いて、天井は合板を張った上にスタイロフォームを並べるだけ。内装とベンチは後で何とでもなるだろう。

なーんだ、簡単じゃまいか…っと思ったら、屋根とドアと煙突と換気と明かり取りと…他にも考えなきゃいけない事が浮かび上がってきたぞ。これは成り行きの行き当たりばったりテキトー制作では袋小路にはまりそうだ。

まずは↓こんな感じで初期構想

思い付きで始まったサウナ計画。
小屋を建てる前のテストで先週までにデッキを作ったので、早速だがサウナテントを載せてみた。床面1.8m四方、最大で縦横高さ夫々2.1mぐらいの大きさがある。

900×600mmに切ったケイカル板を敷いて、ホンマの時計型ストーブを設置。上に乗せたmotulのペール缶はオイルを温めている訳ではなくて、火成岩(たぶん安山岩)を15kgほど詰めたもの。水をかければスチームサウナだ。安楽椅子も入れてみたけど、椅子のフレームが金属なのはマズいので今後要検討。

座った位置からの眺めはこんな感じ。1.8m四方で二人用ってウソでしょ？って思いつつ買ったテントだけど、正にそんな感じ。椅子を小さくすれば二人も可能か？遮熱板を置かないと輻射熱で火傷するね。

手を抜いて水風呂の準備をしなかったけど、気温が10度未満だったので半裸でデッキに寝そべるだけで充分にクールダウンできた。視界に広がる青空も気持ち良くて最高だった。

あ、因みにワタクシ、「トトノウ」とか言う謎の概念は全くワカリマセンので悪しからず。

構想を別にして実作業は週末２回で出来た。
(最初から順を追って写真を撮っておけば良かったと思った時には後の祭り)

いちばん予算を取られそうだった床材は、135×2000×15mmの杉材が12枚セットで約6千円×3で18千円で済んだ。
防腐防虫防カビはキシラデコール3.4リットル缶約10千円。
90×90×3000mmの大引は防腐処理材2本と無垢材3本で約10千円、45×45×3000mmの根太が10本で約8千円。
コンクリートブロックは20個で6千円ぐらい。
インスタントコンクリートは60kg使って4千円ぐらい。
500～600本のコーススレッドは手持ちに追加購入もあって金額不明。
合計で大体60千円掛からなかったぐらいかな？

昨日は無駄に考える時間が長くて効率が悪かったが、今日はその続きなのでサクサク作業が進む。逆に、最初にしっかり設計を決めてしまえばスムーズに作業ができるとも言える。あ、使い慣れない道具の使い方は試行錯誤だけれども。
120mm厚のコンクリートブロック4個×2列を並べてこれで基礎の5列が完了。

90mm角の木材を基礎の上に乗せるのだが、置いただけでは不安定なのでアンカーボルトをコンクリートブロックの真ん中の穴に固定する計画。
M12×270mmのアンカーボルトを通す穴を90mm角材に空けるのだが、ナットの頭が出ると美しくないのでφ26mmの穴を深さ12mm(ナット10mm＋ワッシャー2mm)ほど掘り、そこからφ12mmの貫通穴を空ける。これを4つ×
5本分。

コンクリートブロックの穴は大体1リットルちょっとぐらいの計算なので、コンクリートをまずは10リットルぐらい用意。コンクリート材料20kg＋水2.8リットルで大体10リットルになる。

たった10リットルのコンクリートを船で練るのも結構な重労働(大袈裟)だが、それを運ぶのも力仕事。運搬用のバケツに生コンクリートを入れたら23kgを超えるんだ。単純な足し算なんだけどちゃんと考えてなかったからちょっと後悔した。

並べたコンクリートブロックの真ん中の穴に生コンを7〜8割ぐらいまで入れていき、3列分入れたらアンカーボルトを入れた90mm角材を上に乗せて、アンカーボルトを叩いて生コンの中に沈める。
また10リットル生コンを練って運んで、今度はコンクリートブロックの穴3つに生コンを入れて角材を乗せてアンカーボルトを沈める。

次回、アンカーボルトから角材を外して、残りの穴に生コンを入れれば基礎部分は完成。穴を全部埋める気なら生コンをあと20リットルぐらい練らなきゃいけない計算だけど、メンドクサいなぁ。でも水入ると困るしなぁ。

あとは高さが合ってない所をスペーサーで調整して、防腐塗料を塗っておいた根太を10本打ち付けたらデッキのベースは完成だ。合板張って床板張って防水塗装するか、隙間を開けたデッキ床にするか、ちょっと悩みます。