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ある日突然NASのLEDインジケーターにオレンジが点灯　DISK1　にエラー発生？

ストレージプールより状況を確認しました

まずはビープ音を消しましょう

つまり　HDDにエラーが出ているので交換しろって事

DS216jは通常RAIDというシステムを組んでいるので、万が一HDDが1個壊れてしまっても簡単に復旧が出来ます！

まず　HDDを交換します　上がDISK1です　westerndigitalの安いGREEN使ってたけど　今回は2TBから3TBに容量を増やしNAS向けのwesterndigitalのREDに交換します

交換が終わったら再起動します　HDDを確認します

Disc1が確認されてます　ここから修復作業ですDISC2のデータを新しいHDDに全て書き込みます

右の点・・・から修復を選択　（画像の加工ミスでぼけてるけど）

後は　順を追って進めていきます

さあ　修復開始です

15時間かかるって出てるけど　実質5時間まではかかりませんでしたね

何とは終了しました

Disc1は正常に記録され　3TBになりました　あとは同じ手順でDisc2を交換していきます

再起動させると

先ほどみたいに　今度はDisc2が非初期化されています　手順は同じです今度はディスク2を選択して進めます

これで　修復完了です

3TBのHDDをRAIDで組みなおしました

　　TOYOTAの”T"　に見えるっちゃ見えるかな

車両に合わせ　ブラックに塗装済み

では裏見てください

そう　LED裂刺し込む隙間なし！

先駆者さんがいらっしゃって　その方によれば削る！

らしいですね　ルーターでひたすら削っていきました

全体を削ったのでLEDを刺してみましょう

LEDは　ガーニッシュ作成時に円筒型加工が済んでいたので早速

ここまで削ると問題なく　LEDは隠れました

新たな問題が発生

乾燥後　LEDをハンダしていきます

流石にこの隙間に抵抗を入れようとすると16個の抵抗を収める必要あり　また配線が交錯したり重なったりと　とても無理ですね　なので格子型接続させ抵抗1個で済ませます

抵抗は外付けです　普通14.4Vで計算するため日亜LEDは15ｍA計算で1/4W　330Ωか360Ωです　これを格子型に変更すると2W　20Ωですが2Wの抵抗は10Ωの次は62Ωなので10Ωを直列に接続し20Ωにさせます　2Wは変わらずです　それに2KΩの可変抵抗で光量調節させます

これでようやく　完成ですが　実は元から少し色剥げかけてたんですが加工してるうちに剥げちゃいました

さて　再塗装ですが段差があるので　タッチアップする事5回　塗って乾燥を繰り返し厚みを持たせ　その後ペーパーで研いでいきます　最終的に＃2000番まで　

最後は磨きですこれが細かい部分なので大変でしたね　何とか目立たなくなりました

磨いたせいで　他が目立ってきた　よく見ると結構汚れ、水垢、小傷、目立ちます

↓　　　　　↓　　　　　↓

全体的にも磨きを入れて完成です

上がBefore　　　下がAfter

では点灯です

MAX

ガーニッシュと並べられてたので　見てください

　　　

　　　　純正エンブレム【改】

今回預かったものは　ブラック塗装済みのガーニッシュ

文字部分を光らせます

マスキングしてLEDの位置を決めていきます　出来るだけ均等に持っていきたい

各文字を見ながらムラのないように均等を目指し印をしました

次は穴あけです5ｍｍのLED差し込むので5ｍｍの穴を・・・

　　　やっぱ出るよねバリが　一つずつ穴の周りにバリを切り取っていきましょう

次はLEDです希望により日亜化学のLED使いますが　日亜には円筒型の3ｍｍブルーのLEDは販売されていません　砲弾型LEDを加工して自作します

まず　グラインダーでLEDの頭を飛ばします　その後すべて手作業ですペーパーで整えつつ＃600から最終的に#2000番まで番手を上げていきます　最後はコンパウンドでピッカピカになるまでひたすら磨いていきます　1日仕事ですね

途中で見た目を確認するため表を見ましたが　LEDの頭の見え方に差があります　裏をよく見たら段差があるようです　低いところは肉厚が薄く高いところは肉厚があります　その差が3ｍｍ程度

できるだけLEDの見え具合を揃えたいです　ガーニッシュを削るのが綺麗に仕上がるんでしょうが　先が見えない作業となりそうです　多少の差でも見え方を揃えたいのでLEDの長さを調節させます

長いLEDと短いLEDを作りました

　　　　左　長いLED　　　　　右　短いLED

肉厚の薄い部分には頭の短いLED　逆は頭の長いLEDを使い配置させていきました

ですが　さすがに3ｍｍの段差は埋められませんでした　LEDの頭が面になる部分と奥に入ってる部分ができました　オーナーさんに実物を見て確認していただきこのまま加工を進める了解を頂きました

最後は2発直列になるためダミーで裏にLEDを繋げ収縮チューブに隠し光漏れがないようにしました

調光させたいので全てのLEDの抵抗値を揃える必要があるためです　抵抗値が違うのが存在すると調光させたとき抵抗値の大きい部分が先に暗くなってしまい明るさに差が出てしまいます

全て接続したら　完全防水です

　　　　　完成です

点灯　　　　　目一杯輝度を落としています

イベント用　MAX点灯　　

　　　　やばいかも・・・

まずは切開

使うLEDはCree X-BD

放熱対策は必須ですいつものようにアルミの板を使います

LEDを放熱シリコンで固定させます

配線　ドライバー取り付けユニット完成

これも　レンズ越しに丸見えになるので模様の付いたアクリルを使いますが　このレンズは透明部分の範囲が多いため　見た目も考慮しダイヤカットアクリルを使います

高さを確保させるため　半透明ですが10㎜径の物をカットし形成します

これをアルミとの隙間に使い取り付けたものがこれ

それでは固定　針金使って数か所固定ボンド等は劣化で外れると嫌なので

っで　完成です

ダイヤカットが丸見えですWW

光量は・・・・・・・・・

LED化します　最近は純正でもLED化が進んでいて光量も結構あるようなので　負けない仕様とします

まずは切開から・・・

使うLEDは　コスパの良いCree XB-D　POWER LEDです

アルミのヒートシンクだと厚みを増すので汎用品に使用されていたアルミ製の基板を流用しました

LEDドライバーを使用し350ｍAを流して点灯させます

しばらくLEDから離れていたので4発直列でも行けたはずなんですが　サイトには3発直列用としか記載ない　よくよく考えたらいけたんですが3発直列で製作してしまいました

まあ　点灯に問題はないんですけどね　LEDドライバーを収縮チューブで絶縁させてます

さらにアルミが薄いので裏の逃げが有る部分にヒートシンクを取り付け熱対策を強化させています

いつものように　レンズ越しにLEDが見えるため　アクリルの模様板を使います

まげて　針金でガッチリ固定です

はい防水したら完成です

眩しくてまともに撮影できません

まじやばいです　眩しい・・・