Tak_Sのブログ一覧

ここのところ、サーキットねた連発！
愛知県のサーキットを次々とご紹介！！！

　スパ西浦モーターパークは、蒲郡市に2006年秋オープンを予定されている、筑波クラスのコースです。
　当初は全長2000mと言われてましたが、最近1600mと修正されています。しかし直線は400mあり、速い車では200km/hくらい出せるのではないかと言われています。

　このサーキットの経営には、黎明期の日本のレーシングシーンをリードし、以前ご紹介しましたあの紫電の製作を行った、伝説の伊藤レーシングが関わっており、かなり期待できるのでないかと思ってます。

　伊藤レーシングは、最近はフェラーリとかポルシェのエクゾースト関係を主なお仕事としており、その方面でも有名。
他にもダウンヒルダービー（いわゆるソープBOXカーレース。丘の上から動力なしで転がり降りるタイムを競うレース）の常勝チームでもある等、多彩な活動をしています。

ダウンヒルダービーに出るのは、こんな車です。


ということで、早くオープンしないかなぁ・・待ち遠しい・・・

適当にｽﾎﾟｰﾂ走行を行うけれども、街中でも快適に過ごしたい・・そんな軟弱なｿﾌﾄﾕｰｻﾞｰにお送りする、FD改（ｿﾌﾄﾕｰｻﾞｰ向け）ｼﾘｰｽﾞ第6段！

　今日はサーキット走行初めての方向けのお話を・・
何度も走っている方には、お役に立てることは・・書けませんので、そこはご勘弁願います。

1）ブレーキ
　走るコース、走り方によって負担が変わります。減速する速度差が大きいほど、またブレーキの頻度が高い程発熱が大きくなりますので、あるレベルからはそれなりに対策が必要です。
　FDの17インチ車は、ﾉｰﾏﾙの中ではかなりいい部類に入ると思います。ﾊﾟｯﾄ、ﾌﾙｰﾄﾞ共にﾉｰﾏﾙのままでは、150→60km/ｈの減速を1回/30secのサイクルで5分繰り返すと、軽いフェードの後、ベーパーロック(ﾌﾙｰﾄﾞの沸騰）を起こすようです。
　これ以上の負荷がかかるところでは、ﾌﾙｰﾄﾞ交換＆ﾊﾟｯﾄﾞ交換した方がよさそうです。特にﾌﾙｰﾄﾞのﾍﾞｰﾊﾟｰﾛｯｸは、いきなりﾌﾞﾚｰｷが抜けてしまうので、要注意です。
古いﾌﾙｰﾄﾞでは吸水して沸点が落ちているので、半年以内で交換する方がいいです。

　ﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ操作は非常に難しいので、ABS装着車ならばABSをカットしない方がはるかに安全です。ｱﾀｯｸ中であれば、基本的には直線でのﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞは、ABSが入りっぱなしになるはずです。　

2）タイヤ
　タイヤの銘柄等は、極端に言えばなんでもいいです。
山の残りは、中のワイヤーが出ない程度のものを使用して下さい。
　ﾌﾞﾛｯｸ剛性は残り山が少ない程高くなりますので、山は少ない方がカッチリしたﾌｨｰﾘﾝｸﾞになりますが、滑った時のヨーレート（向きの変わる速さ）が大きくなり、ｺﾝﾄﾛｰﾙが難しくなります。

　大事なのは、エア圧力。
　エア圧が高い程発熱は早く、低い程遅くなります。基本的にはエアが低い方がｸﾞﾘｯﾌﾟが上がるので、これで短時間にｱﾝﾀﾞｰｵｰﾊﾞｰの特性を調整することができます。しかしあまり圧力を下げると全体のﾀｲﾔ剛性が落ち、他の問題が出てきますので、ﾊﾞﾗﾝｽが大切です。

　標準のS07でこの時期ならば、冷間で2.0bar,温間で2.2～3barがいいところだと思います。

　この季節だと温まるまでに、2分くらいかかるので、それまではちょっと緩めに走った方が良さそうですね。　

3)エンジンオイル
　あまり多く入れすぎるとエアクリーナへのブローバイが増えるので、ゲージで3/4くらいが適当かと思います。
（一杯入れた方がいいと言う人もいます）

　一度油温をオイルの想定温度以上の高温に晒すと、冷えても粘り気が戻って来ずに、サラサラの状態になります。
　純正の10W-30を使う場合は水温90℃以内に保たないと、直ぐにサラサラオイルに変身してしまいます。今使っているｶｽﾄﾛｰﾙRS（10W-50）の場合は、水温100℃までの短時間使用ならばOKそうです。　
（本来は油温での変化を記述するのがいいのでしょうが、生憎水温計しかありません・・FDの場合、水温+20℃が油温の目安という話を聞いたことがあります。）

　ロータリーは特に高速ｺｰｽの場合、ｴﾝｼﾞﾝ保護の為,2ｻｲｸﾙｵｲﾙを1：50～100の割合で混合した方が良さそうです。

4)ガソリン量
　左ｺｰﾅｰでガス欠症状を起こし易いです。1～4型まではゲージで2/3程まで、5型以降では1/2程度までがガス欠を起こさない目安です。長時間走行される場合は、ガソリン携行缶を持参された方がBETTERです。
　ﾀﾝｸを空に近いところまで使いきりたいのならば、ｺﾚｸﾀﾀﾝｸの装着が必要になります。私はオリジナルBOX コレクタータンクを使ってます。


5)冷却水
　FDはｸｰﾗﾝﾄのｴｱが抜けにくいようで、新車で充填されていてもｴｱが溜まったままのことがよくあります。ｴｱが残っていると、水温上昇がより激しくなります。

　高温(100℃近くまで上げた方がBETTER)まで晒した後、十分に冷やしてから、ｴﾝｼﾞﾝ側(ｻｰﾓｽﾀｯﾄ＆ｳｫｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟの上)のｷｬｯﾌﾟから、ｸｰﾗﾝﾄを継ぎ足すことを数回繰り返すと、ｴｱが抜けてくれます。

6)ｴｱｲﾝﾃｰｸﾊﾟｲﾌﾟ　
　左ｺｰﾅｰではｴﾝｼﾞﾝが傾いて、ﾊﾟﾜｽﾃのプーリーがｴｱｸﾘｰﾅｰに繋がるｲﾝﾃｰｸﾎｰｽに干渉し、穴を開けてしまうことがあります。
（1，4，6型まで、3台中3台ともにこの症状が出ました）
対策は、ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾄ交換、またはﾄﾙｸﾀﾞﾝﾊﾟｰ装着です。
対策なしでは、左ｺｰﾅｰをﾕｯｸﾘ走る方が無難。削れると、黒い消しゴムカスのようなものが飛び散るので、コマメにﾁｪｯｸしましょう。　こういうﾁｪｯｸがやり易いように、ｴﾝｼﾞﾝﾙｰﾑを綺麗な状態を保つことは、意外に重要です。

　初めて走る時は、とにかく冷静に周り、後をよく見ることが大切です。ﾌﾞﾚｰｷ開始やﾊﾝﾄﾞﾙの切り始めの位置等を覚える為に、ｺｰｽ上の目印（例えば看板、ゼブラの切れ目等）をよく覚えて、決まったタイミングを図れるようになってから、如如につめて行くのが、安全に走る秘訣です。
　また全開走行後、いきなり車を止めてしまうと、ﾌﾞﾚｰｷ・ﾗｼﾞｴﾀｰ等に風が当たらなくなり、温度が急上昇していまうので、ｸｰﾙﾀﾞｳﾝﾗｯﾌﾟは必ず行いましょう。

以上です。