丸目HA2型 アクティトラック セルのS端子への配線を新しくした

セルが回らないまま、押しがけで大分県を出発。
京都にたどり着いたら、エンジンを停めてひと眠り。
下り坂で押しがけ再スタート、さらにもうひと晩がんばって東京へ。
東京に帰り着いたら、セルが回らない件の修理スタート。
その3は、セル本体のS端子への電圧が低かった話の続きです。
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セルを回すのは、エンジンキーをひねった時。
エンジンルーム内、セル本体のそばにリレー（電気的なスイッチ）を置くという手もあるけど。
そのリレーが壊れてエンジンがかからなくなると、また原因の特定がめんどくさい。
やっぱり、エンジンキーをひねった時の、キーシリンダー奥からの電気信号を、そのままセル本体のS端子に届けたほうがいい。
つまり、キーシリンダーの奥（室内）からセル本体（エンジンルーム）まで、33歳になる古い配線とは別に、新しく引っ張ろう。
そのためには、室内から室外に配線を通すための、穴を見つけなくちゃ。
……というわけで、助手席です。

配線を通すための穴、自分で空けちゃう人もいるみたい。
電動ドリルやら、錆び転換剤やら、錆び止めやら、塗装やら、Amazonやらモノタロウで素人でも買えるようになった現在。
私だって、やろうと思えばできます。
でも、やらない。
後から穴を空けると、どんなに真剣に錆び止め処置を二重三重に積み重ねても、3年とか5年もすると錆びてきます。
それで探しました。
助手席の座面を手で持ち上げると、ウォッシャー液のタンクが現れる。
その後ろに、新車の製造ラインで空けられた穴がありました。

ふむふむ。
ウォッシャータンク（のモーター）への配線も、ここで分岐してるわけですね。

邪魔になるので、ウォッシャータンク（のモーター）への配線カプラーを引っこ抜いて、ウォッシャータンクそのものも引っこ抜いた。
そして、ゴム製のグロメットも手で引っこ抜いて、車外（床下）側から黄色い配線ガイドを通す。

先端部の細いワイヤーに、通したい配線を引っ掛けて、床下のほうに引っ張っていく。

床下の要所要所をうまいこと、くぐり抜けて、セルの取り付け部（付近）まで引っ張ってきたところ。

配線コードだけだと不安なので、コルゲートチューブも通しました。
（コラーゲンチューブって言う人、たまにいるけど、コルゲートだよ）

荷台の上に置いたセル本体の、S端子がこれ。
平型端子になってます。

車内から引っ張ってきた配線の先端を、こんな感じで剥きました。

そして、平型端子のオスとメス、両方とも取り付けた。

S端子へのホンダ純正の配線とS端子の間に、割り込ませたところ。
さすがにこのままでは危ないので、黒い絶縁テープでぐるぐる巻きに。
さらにその上から、絶縁テープの保護のために、黒いビニールテープでぐるぐる巻きに。
セル側の作業は、これで完成です。

さっきの穴のところまで、新しい配線をコルゲートチューブできちんと保護してやる。

キーシリンダー側の配線の端っこを、普通に剥いたところ。

金具（ギボシ端子とか）ではなく、ハンダにしました。
なぜなら……

プラスチック製カプラーの中に挿し込むから。
引っ張った力とかで抜けてしまうことのないよう、ビニールテープで軽く巻いておきました。
ちなみに……
セルを回すためにエンジンキーをひねってる時だけ、12Vになる（セルのS端子に行く配線）は「黒/ 白」です。
つまり、黒いコードで、白が入ってるやつ。
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新しい配線をつないだ結果も、動画にしました。
ちょっとは電圧が上がったけど、まだ低いなぁ、と思った。
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セルを回そうとエンジンキーをひねると、カチッという音はする。
マグネチックスイッチは、そんな低い電圧でも動いてるっぽい。
エンジンキーに連動してピニオンギアが飛び出してくるのも、確認はできてるんですけどね。
でも、セルのモーターは回らない。
やっぱり、2sqか、さらにもうちょっと太い配線を使ったほうがいいのかなぁ……と思いつつ。
配線の経年劣化で、S端子への電圧が下がってるということは、B端子への配線も怪しい。
（12Vは来てるけど）
念のために、次はB端子も確かめてみます。
（続く）