くね７のブログ一覧

たまにはＲ２ネタで。。。(^^♪

今週はＲ２のカーステ（死語？）に外部アンプを取り付けてみましたので、備忘録をかねてアップしておきます。

そもそも現時点でのＲ２のカーステは以下の構成で使っています。

デッキ：カロッツェリア　DEH-970（４CH内蔵アンプ使用）
フロントＳＰ：カロッツェリア　TS-C02A（12cmセパレート）
リアＳＰ：カロッツェリア　TS-C1740（17cm2ウェイ）※リアハッチに設置
サブウーハ：カロッツェリア　TS-WH500A（アンプ内蔵）※運転席下に設置

＜デッキ　DEH-970＞　このデッキにはUSB入力があるので、アマゾンMusicの曲を有料アプリでMP3形式でダウンロードし、SDカードに落として聴いています。


＜フロントＳＰ　TS-C02A＞


＜リアＳＰ　TS-C1740＞


＜サブウーハ　TS-WH500A＞


ちなみにサブウーハ以外は、全てヤフオクにて中古を格安購入です。。。
そのため10年以上前のモデルです！新品だと高くて買えない。。。(^^♪　

デッキのDEH-970は、ハイエンドではないものの、なかなか高音質でかなり評判がよかったので使ってみたのですが、噂どおり内蔵アンプでもかなり音がよいです。

フロントＳＰのTS-C02Aもなかなか質実剛健な造りで、12cmのわりには中高音が聴き疲れしなくてとてもよい音です。他に２，３個試しましたがこれに落ち着いています。ちなみに低音はサブウーハで補完が必須です。

リアＳＰの設置は賛否が分かれるところですが、音の広がり的な感じで補完として使っています。（当初はケンウッドのKFC-RS173を使ってましたがこれに落ち着きました）
※純正ではリアドア下に12cmＳＰを設置するのですが、あまりの音の悪さにリアハッチに17cmＳＰを設置しました。★設置した際のブログ）

で、今回設置する外部アンプは数年前にヤフオクで入手した同じくカロのPRS-D7400(150W×4)　４チャンネルのＤクラスアンプです。1.5万円くらいだった記憶ですが昔過ぎて覚えてません。Ｒ２のカーステには勿体ない？くらいですね。。。(*^_^*)

何で今まで替えてなかったのかというと、既存の配線を繋ぎ変えるのが兎に角面倒だったから。。。またＲ２はセブンと違い、家の重要な足車なので何日も作業で使えない状態にするのはＮＧなんです(+o+)

まぁS402もあるんですけど、これに慣れちゃうと近所の買い物に行くにはクルマがデカすぎるんです（爆）

実は先週末取り付けようとして、まずは運転席と助手席を外したのですが。。。　手持ちの配線とかではとても進められないことに気づき、配線の状況を確認するだけして、元に戻さざるとえませんでした。。。

＜とりあえず運転席と助手席を外してアンプの位置を決め、今の配線の状況を確認＞


配線はこんな感じで対応する必要があります。アンプ用にバッ直で配線を引き込み(赤)、アース線を接続(黒)、システムリモートコードをサブウーハーから分岐(濃青)、デッキに繋がっているフロントとリアのＳＰケーブルをアンプ側に持っていきます(青と緑の点線)。デッキからはＲＣＡケーブルでアンプに接続します(オレンジ)。


で購入したのは、バッ直用ケーブル（エーモン）、OFCスピーカーケーブル（6m フロントＳＰ用）、RCAケーブル（2m ２セット）　です。アース線は太めのコードを2本(コンセントに使うケーブルの左右)使って代用しました。





注文したパーツも届いたので、いよいよ今週末作業しました。
ただ色々と難儀したので作業中の写真を撮れませんでした。

途中はこんな感じで。。。ちゃんと元に戻るのか心配しながら(*^_^*)
ちなみに床下（勿論エンジンルームも）のバッ直コードはゲルコートチューブでしっかり保護しました。実は昔引いたサブウーハー用のバッ直コードはそのまま床下に置いてたのですが、他の配線が潰れていたのをみてしまったので。。。ヒューズは入ってるけど危なかった(^_^*)





で、いきなり完成です。(^^♪











肝心の音の方は。。。まだセッティングが出来ていないのですが、内蔵アンプに比べて豊かな（といったら良いのかな？）音になりましたね。
では(^O^)／

近所の買い物とかはこれで十分。それでいてＭＴで運転が楽しい。

先日の各ピロのダストブーツ取り付け作業で、ロアアームバーもやはり外れていたのが分かったので、本日Ckさんのところに伺ってフレーム補強バーと共に溶接してもらいました。

不具合発生箇所を含めれば、これでようやく昨年夏のリフレッシュ作業が全て完了となるわけです。(^^♪

早速、Ckさんのとこに到着です。でもセブンで来たのは初めてです。。。


ちなみに今回の溶接にあたり、フレーム補強バーとロアアームバーの取付部については、あらかじめサンダー等で削っておきました。
＜フレーム補強バー＞　シェイクダウン初日に剥がれずっと物置保管。。。


＜ロアアームバー＞


広々としたCkさんのアトリエに佇む愛機。色んなお宝がいっぱいです。。。


溶接機を引っ張ってきて作業の準備です。


まずは一番面倒そうなロアアームバー、しかも手の入りにくい運転席側からやるそうです。ここはラジエターホースやステアリングシャフトが通っており、とても難易度が高いところです。Ckさんはチャレンジングな方ですね。。。



凄く狭いので棒材を一旦溶かして落としてから溶接するというのを少しずつやってました。。。流石プロのなせる技です！
アルミ板の塗装面の熱による割れにも気を使いつつ、狭いのでスマホで溶接した箇所の状態を確認しながら作業を進めていきます。
で、ようやく最難関の溶接を完了！


私の方でお手伝いできたのは、濡れ雑巾で塗装面を冷やすくらい。。。（笑）

次は助手席側です。こっちは運転席側に比べればサクッと溶接してました。


＜助手席側＞　


次はフレーム補強バーの溶接です。
ここは両方を点付けしたのちバーを外して、程々に溶接していきます。歪みや強度を考えると、ほどほどが良いそうです。






バーを取り付けて溶接は完了です！


やっぱり接着剤とはくっつき方が全然違いますね。。。(^^♪
実は溶接機は少し前に購入はしていますが、絶対上手くできない自信があるので。。。見ててほんと、自分でやらなくて良かったと思いました。


で、帰宅したのち、防錆＆塗装作業等、細かいところを行いました。
塗料はリフレッシュ作業で何回も登場したアサヒペン（防錆材入り）です。


いつものとおり適当にマスキングして刷毛塗りです。




で完成です。






これで昨年夏のリフレッシュ作業がようやく全て完了になりました！！
また、Ｃｋさん、ありがとうございました！　m(_ _)m

私の場合、みん友さんから譲り受けた（正確にはヤフオクで落札した商品の出品者がみん友さんだった。。。）特注ロッドに汎用品のM12のロッドエンドとアルミカラーを組み合わせて装着しています。（これらもみん友さんから教えて頂いたものです）


要するにロッドさえ入手できれば誰でもラジアスアームをピロ化できるわけです。ピロ化するとバーキンでありがちなリアのバタつきがかなり改善され、スムーズな動きが実感できます！(^^♪

以前、miwakunoshippoさんが純正のラジアスアームが破断したとのことで、ピロ化をお勧めしたことがあったのですが、その際調べたらモノタロウでロッドが特注できることを知り、そのことをお伝えしたところ人柱になってくれました。
そのときのレビューがこちら「ラジアスアームフルピロ化レビュー」。

詳細はmiwakunoshippoさんの整備手帳「ラジアスアーム交換（フルピロ化）」を参考にしていただければわかりますが、両端をM12ネジを切った275mmのロッド４本に、M12のロッドエンド８個、
ナット8個、8mm厚や5mm厚のアルミカラーをヤフオクで入手するくらいで可能です。費用的には3万円前後でいけると思います。

＜miwakunoshippoさんから写真を拝借しました＞


サイズさえ合わせられれば、おそらくケータでもいけると思います。(^^♪
ご参考まで。

何シテルで少し触れましたが先日、足回りを前後ともフルピロ化し、しなやかなハンドリングを手に入れたものの、如何せんピロが「野ざらし」状態なのでダストですぐにピロがダメになってしまうのではないか気になっていました🥵

モノタロウでも販売されていたりしますが、1個700円くらいで片方しか穴が開いてなかったり、他にはオリジナルパーツとして１個数千円したり、とてもじゃないけど気軽には使えません。そこで、アリエクで「ロッドエンド　ダストブーツ」で検索すると。。。何と１個150円程度で使えそうなものが見つかったので人柱で購入してみました。

購入したのがこれ。M12サイズのロッドエンドに丁度使えそうです。


ちなみにラジアスロッドのロッドエンドがM12サイズでモノタロウで1個859円のを使っています。安いのでガタが来たら気軽に交換できます(^^♪


で１ケ月近くかかって届いたのがこれ。４セット。
１６個のはずがなぜか１７個届いた（１個おまけ？）(^^♪


試しにM12のロッドエンドに被せてみます。片方を手で抑えて、反対側をペンチでグイっと引っ張って被せれば付きます。大きさ的にも大丈夫そうでした。


で早速取り付けです。ラジアスロッドは赤丸（＋見えないところ）の４か所です。
緑丸のリアリンクロッドは上手く取り付けできず今回は見送りです。


１カ所ずつ取り外し、ピロ部を清掃してダストカバーを付け再装着してみます。

ただ、この状態でナットを締め付けるとアルミのカラーがゴムを押し付けてしまい捻じれてしまってピロも自由に動かなくなってしまいました。→再度取り外し
※ちなみにこの1箇所だけ少しガタがあったのでロッドエンドを新品交換しました。

そこで思い切ってダストブーツの一部をカラーがキツめに収まる程度にハサミで切り取ってみました。

＜こんな感じでカラーが嵌るように。。。＞

＜８個作成＞


で、リトライ。


＜カバーを被せて＞




＜細い精密ドライバーでカバーの端をカラーに被せ、ピロが自由に動き、ナットを締めてもゴムが捻じれないよう注意して締めます＞




＜反対側も同様に＞




ちなみに上の写真の緑丸のリアリンクロッドのダストカバーですが、ロッドを取り外してダストカバーを装着し、再度取り付けようとしたところ、カバーの厚みのせいで上手く押し込められず、今回はあきらめました。


＜カバーの厚みでここの出っ張りの部分を通すことができず諦めました＞


本当はフロント側（赤丸の箇所）を一番やりたかったのですが、大きさ違ったので
次回とします。




ちなみに幅がもうワンサイズ大きいものもアリエクで購入済みなので。これを試してみるつもりです。


まだ試走していませんが、作業としてはこんなところです。では(^O^)／