くね７のブログ一覧

今回は足回りではないですが、続くのでその4としておきます。　(*^。^*)
昨日はフロントの足回りが（ほぼ）完成したので、今回は汚かったラジエターファンを外して綺麗にしてみました。

まずはビフォーの状態から。いつ壊れるか分からないので予備（ボッシュ製だったかと。。。）も入手済みですが、ボルトオンではないので調子が悪くなるまではこれを使おうと思っています。でもサビサビで汚いです。ちなみにラジエターはノーマルは漏れたので鈴商のものに替わっています。アッパーホースの位置がラジエター上部にエアが溜まらないよう工夫されているようです。


まずは配線の接続、ボルト３本を外してラジエターファンを取り外します。下の2本は防振用に円形のゴムがサンドイッチされ中にカラーが入ってました。ファン自体もナットで止まっているだけなので、これも問題なく外れました。


モーター部分はナット３本で止まっていますが、ナットを外してもモーターへの配線が邪魔して抜けません。


防水対策と思われる配線部分の黒いゴムの？箇所は触るとボロボロと朽ちていき。。。取ると端子が刺さっているだけでしたので、ペンチで丁寧に抜いたところ、無事モーター部分も外れました。3本のナットのところも防振対策でゴムとカラーが入ってました。モーター自体は分解すると大変なことになりそうなのでそのままです。ただ折角なので、モーター単独でバッテリーに接続し、負荷なく回ることは確認しておきました。(^^♪


サビもそこそこあるのですが壊れたら替えるつもりなので。。。600番程度の耐水ペーパーで軽く足付け程度をし、マスキング&脱脂をしたのち近所のコーナンで400円くらいで買った黒のラッカースプレーで塗装しちゃいます。(^^♪




＜塗装後＞


その間、恒例の？ネジのサビ取りもしておきます。
結構、これいいですね。もう一本買っておこうっと。(*^。^*)


乾燥したのち、逆の手順で組み立てて取り付けるだけですが、ラジエター自体を簡単にピカールで磨いておきます。ただ面倒なのであくまで簡単に。。。です。


その後、ラジエターファンの取り付けです。配線の端子部分は、自宅にあったＯ型のグロメットを入れておきました。あとで透明のシール材も隙間に入れておきます。


＜ちゃんと動作するか、強制ファンＳＷでチェックします＞


で完成です！
かなり綺麗になりました　(^O^)／

<ビフォー＞


＜アフター＞


綺麗になると気持ちイイですねぇ。では。

足回り作業その３です。
前回のロアアームに続き、本日はアッパーアームやタイロッドをワイドへ交換しました。

バーキンでワイドアーム化した例はあまりないようなので手順をどうしたらよいか悩みましたが、以下で進めてみたところ大丈夫でした。(^^♪

①ロアアームにトラニオンをボルトで接続し、まずは上下を安定させる（ブロックから降ろしても大丈夫にする）。ただし、スタビリンクは部品がまだ届いていないので接続しない。


②各ナット（アッパーリンクとタイロッドエンドのボールジョイント、タイロッド）を手で回せるくらいまで緩めておく。


＜アッパーリンクのボールジョイントのナットは22mmです。というかインチ？＞


＜タイロッドのナットは非常に固く、大きめのモンキーレンチで回るのを抑えながらクロウフットレンチで緩めます＞あと、ブーツを固定しているタイラップもカットしておきました。


③アッパーリンクとタイロッドエンドのボールジョイントをプーラーで緩めておく。奥に写っているボルトをゆっくり回すとバキッ❗️という凄い音とともに外れます😀


④アッパーリンクを取り外しワイドアームへ交換する（ナットは手で締める程度）。
これも後ろ側は両端にカラーが付いているので取付は大変でした。。。やり方はロアアームのときと同様です。後ろから短めのボルトでカラーを固定し前から。。。
またアームを上下に揺すったり、ブロックに乗せておいたりしながら、なかなかの筋肉痛💪になりそうな作業でした😅


＜何とか交換できました＞


⑤タイロッドエンドを取り外し、ロングのエクステンションに交換する。なお、④と⑤で再使用するナットはネジザウルスリキッドで綺麗にしてから組み付ける。
＜上がロングエクステンション。カードリームから購入＞ワイドアーム化するうえでアーム以外で唯一必要な部品です。かなり長さが違います。なおワイドアームの純正バーキンでもナローと同じモノを使っているらしく、2、3山しかネジ山がかかっておらずとても危険⚠️らしいです😱


＜交換後＞


＜左右とも交換完了＞


⑥アームの動きを見ながら、各ナットを締める（特にアーム部分は強く締めない）。


なおロアアームの後ろ側の（ナイロン）ナットはあまり余裕がなかったため、ここは新品に交換しておきました（赤丸の箇所）。


他のネジやナットもネジザウルスリキッドで綺麗にしておきました。


スタビ（リンクの一部パーツは８月中旬頃の発送らしい）を除いては、オーバーホール完了までにやっておく作業はこれで完了です！　(^O^)／
本日時点ではまだ見積連絡すらありませんが。。。(-_-;)

まだ他にもやりたいことは色々あるので進めていきます。では。

足回り作業その２です。
今回はフロント周りの黒色の刷毛塗りと知恵の輪と言われるスタビ関連の作業を行いました。今週も暑かったですね。。。🥵

先日、フェンダーステー破断の修理をした際（そのときのブログはこちら）、フロントのフレーム周りを黒色で刷毛塗りしてざっと綺麗にしましたが、足回り関連は分解しなかったためアーム取付部などは塗れなかったんですよね。。。今回ロアームサポートバーの取付部を黒色で刷毛塗りする必要があるので、合わせて塗ろうと思っていました。

先日、ＪＢヴェルドで接着したロアアームサポートバーですが、うたい文句の「溶接並みの強度」かは怪しいですが、かなりガッチリ接着できました！(^^♪
（色塗り後の写真ですが、こんな感じでガッチリ付いてます）


黒色の刷毛塗りするため、使用したラッカーは前回と同じく、アサヒペイントのスーパーコートです。


まずはロアアームサポートバーの取付部を塗るため、ロアアームバーを一旦、外す必要があります。上下で分けて塗る方がよいとは思いましたが面倒なので。。。アッパーアームの取付部も合わせて塗りたいのでアッパーアームを外しちゃいます。ただ車体と繋がるのがステアリングロッドのみになるので、アッパーアーム部分をビニール紐で縛っておきました。またブレーキローターが回ってしまうので、自転車の空気入れを運転席とブレーキペダルの間に挟んで、ローターが回らないようにしておきました。。。(^^♪

ちょっと不安定な状態が気になりますが、この状態で部分的にマスキングしながら、黒色で刷毛塗りしておきました。






１日乾燥して状態をチェックしていると、ふと「この状態ならスタビも外せるんじゃないか？」と思い、知恵の輪をあーだこーだすること10分。。。無事摘出完了です！　(*^。^*)


こーなれば、あとはスタビや周辺パーツの錆取りを行って、戻せばアームの取り付け作業を進められます。
取り外したスタビの錆取りは、一応高圧洗浄機をかけたのですが。。。やっぱりダメでした！🤥

そこで「錆取り」で色々ネットを見ていると、ネジザウルスのリキッドが評判良さそうで、あらかじめ購入しておいたので試してみます。まずはスタビの周辺パーツから。

＜結構サビサビですが、ネジザウルスリキッドを試します＞


＜吹き付けて暫くすると、紫色に変化します＞


＜歯ブラシで少しゴシゴシして水洗いすると。。。かなり綺麗に(^O^)／＞


＜ちなみにピロを無理やり外そうとしたらネジが折れました。。。＞
ロッドはあまり綺麗にならなかったから、カードリームで買うか、修理して使うかは考え中です。


スタビは箱に入れて漬けるのは難しいので、風呂場のカビ取りでよくやるキッチンペーパーを付けてネジザウルスリキッドを塗布して10分放置です。


＜水洗いしてスタビもだいぶ綺麗になりました！＞


＜スタビの固定ブラケットや足回りのボルトも洗浄しておきました＞


ただ中性とはいえ、水洗いしてもすぐに薄っすらサビて黄色くなってくるようです。ネジザウルスの防錆材を使えと書いてありました。。。クレ336ならあるけど、それでよいかな？

扇風機をかけながら屋外作業していますが、暑さで流石に厳しくなってきたので。。。室内でピカールで軽く部品を磨くことにしました。


最初はメッキクリーナーでやりましたが、全く歯が立たないのでピカールの半練りタイプ（楕円形の缶のヤツ）で軽く手磨きしてみました。ボルトなども合わせて磨いておきました。ボルトやナットは新品買うか迷いましたが、渋い感じになったので再使用することにします。




日差しも少し弱くなってきたので、屋外で取付作業を進めます。
まずはスタビを通すことから。。。

少し前に摘出したはずですが、やはり「あーでもない、こーでもない」の繰り返しで、何とか入りました。20分～30分程度だったか。。。(*_*;
ブラケットの取り付けは後にします。

あとはとりあえず（古い）アッパーアームを取り付けて、（新しい）ロアアームも
取付けました。（新しい）アッパーアームを取り付けるには、タイロッドなど外さないとダメそうで怪しかったためです。（手順はあとで考えることにします）

新しいピロのロアアームの取り付けは、ピロのカラーが両端にあってやはり難しく、糸で両方を軽く止めておいて組込み、なんとかボルトを通すことができました。(*^。^*)


両端のカラーの位置が不安定で一気にはボルトを通せなかったため、短めのボルトで反対側のカラーを通しておき、その反対側から本来のボルトを通して貫通させ何とか成功❗️😅










本日はここで終了です。（前回と変わり映えしない写真ですが。。。）
次は新しいアッパーアームの取り付けからですかね。
では。

ついこの前まで週末は雨ばかりと思っていたら、今度は突然の暑さ続きで。。。(*_*;
先日足回りをＯＨに出しその後まだ見積の連絡はないのですが、折角足回りをバラすことになるので、いままでやろうと思っていたけどなかなか時間的にも踏み出せなかったメニューを今回実行してみようと思っています。
そのメニューとは。。。
　①ワイドトレッド＆ピロアーム化
　②ロアアームのサポートバー取付
　③スタビライザー等のフロント部のサビ補修（黒の刷毛塗り？）
　④リアのアーム類のサビ補修（黒の刷毛塗り）※リアリンクロッド含む
　⑤ライトステー、ライトシェル交換（サビのため）
　⑥エンジンマウント、ミッションマウント交換
　その他、気が付いたところを＋α

ただ、この暑さなのであまり長時間の作業もできない中、観察しながら「あーでもない、こーでもない」とやっているので、なおさら進みません。なので２～３週間分の作業（といっても少しですけど）をある程度まとめてアップしようと思います。

＜スタビライザー周辺もサビサビなので今回ある程度綺麗にしたい＞


＜今回交換するワイドトレッド＆ピロアーム＞　４，５年前に入手済み


＜ロアアーム（後ろ側）のサポートバー＞　ティーズモディファイ製

※溶接はできないので、ＪＢヴェルドで接着します。

全部は無理でも少なくとも①②③は、今回やらないと二度とやらない気もするので。。。何とかやりたいですね
まずはリアアーム部分とフロントアーム部分を高圧洗浄機でざっと綺麗にはしておきました。結構汚かった。。。　(*^。^*)

どんな順番で作業したらよいか悩みましたが、サポートバーを接着するためにはロアアームを交換する必要がありますが、それにはスタビを外さないとダメそうなので、まずはスタビを外すところから。

スタビの外し方はネットで探してもあまり載っていないようですが、左右の高さを均等にしないとテンションがかかるため、左右のブレーキローターをブロックに軽く載せてスタビリンクを外しました。


＜スタビリンク（上側）を外したところ＞


スタビリンクの下側はロアアームに共締めされていますが、ここのボルトの締め付けは強く長めのバーで外しました。しかもここはインチサイズで前側ナットが11/16インチ、後ろ側のボルト頭が5/8インチでした。
＜前側のナット　11/16インチ＞

＜後ろ側のボルト頭　5/8インチ＞


これでロアアームとスタビは切り離された状態になります。なお、スタビ本体をフレームから外すのはラジエター側のボルトを外せばブラケットが外れます。（赤丸のボルト）

ただスタビは、知恵の輪状態で取り出すことになるようなので、まだとれていません。おそらく、タイロッドエンドを外せばとれるらしい。。。

ロアアームは前後とも19mmのボルトとナットで止まっていますが、特に右側はラジエターホース（下側）があって隙間が狭く取り外しに難儀しましたが、何とか
外れました。本当はラジエターホースを抜いて作業するのがよいのかもしれませんが、さすがに面倒なので。。。一部タイラップで吊ったりして隙間をつくり何とか作業　(^^♪

＜スタビ本体を残したまま、スタビリンクとロアアームを取り外したところ＞


ようやっと、ここからが本題のサポートバーの取り付け！
サポートバーを取り付けるには、今回のロアアームを仮付けした状態でサポートバーを組み込み、位置決めをしたのち、アームを取り外し、接着する取付部周辺をヤスリがけ＆脱脂、再度アームを仮付けしたうえで、接合部にＪＢヴェルドを塗り、サポートバーを取り付けて接着するという流れになります。特に最後でモタつくとアウトです！

＜購入したサポートバー＞


＜ピロのロアアーム＞　両端にアルミのカラーを挟む構造なので、ボルトを通すだけでも超ムズカシイ。。。

最初はこれ本当に入るの？　ZETEC用じゃないのか？って思うくらい入りませんでしたが、ピロの角度とか調整したらギリギリ入りました。。。
それくらい精度が必要な部品なんだと思いました。(*^_^*)

そんなこんなでサポートバーを仮組みして位置決め。（※ヤスリがけ＆脱脂もほぼ済んでます）


＜最終のヤスリがけ＆脱脂＞
（助手席側）

（運転席側）


＜ＪＢヴェルドつけてサポートバーにボルトを通して接着＞　固定具で挟んでます。


とりあえず本日はここまで。

あとは先日、整備手帳で書いたラジエターのフローティングマウント化の防振ゴム
（15年モノ）をついでに新品交換しておきました。


AMAZONが一番安かったですね。1個344円（送料込み）で4個で1500円弱。
今回は軸の長さが5mm長い20mmのを使ってみました。（おそらく大丈夫の筈）

＜届いたのがこれ＞


M6のナット４本を外し、ズラしながら左右で交換するだけです。


＜左が15年モノ、右が新品＞　ゴムは硬化してましたがひび割れ等はありませんでした。振動を吸収するパーツなので硬化したら効果なくなるので。。。(*^_^*)


あと、ラジエター取付部のクラック（2か所）もＪＢヴェルドでアルミ板を接着し補強しておきました。


＜補強後＞


来週にはサポートバーは硬化しているはずなので次は塗装とスタビの対応かな。
では。

いよいよ梅雨シーズンへ突入しました。セブンにあまり乗れない期間を使ってショックをオーバーホールしてもらうため、本日取り外しました。今つけているアラゴスタのサスペンションは、約２０年前に中古（美品）をヤフオクで落札したもので、一度もＯＨせず３万キロ程度使っています。別にフラついている感じもないですが（単に鈍感なのかも😆）、一度はＯＨしたくて出すタイミングを考えていました。

ＯＨに出している間に既に入手済みのピロのワイドアームでワイドトレッド化も合わてやってしまおうという算段です！また、それを想定して事前にセブンのアライメントも自宅で出来るようにもしてあるので。。。😆

備忘録をかねてアップしておきます。

ＯＨ中は乗れないので、４輪ともウマで上げます。


＜フロント＞
ワイドトラック化するので同じにはなりませんが、とりあえず現在の皿の位置を計測、ワッシャの位置などを確認しておき、皿を回してスプリングを緩めて取り外しました。
（皿の位置を計測） 27.6mm


（上側）


（下側）



（６角レンチで緩め、ひっかけスパナで皿を緩める）

（知恵の輪のようにしてアームから外す）


＜リア＞
ホーシングが下がらないようジャッキでデフを支えておきます。
手順はフロントと同じですが、上側のナットはロールバーに隠れているので、ロールバーを外す必要があります。ロールバーに付けているドラレコとハイマウントストップランプの配線は、ロールバーの脱着を考えてあらかじめギボシ等の接続にしてあります。

（ロールバーを取り外して、上側のナットを外す）


（皿の位置を計測＆皿を緩める） 78.8mm


（下側）　ちなみにバンプラバーは粉々になって無くなってます(*^_^*)



４本とも外れました。




アラゴスタのオーバーホールは、ＨＰを見ると販売代理店経由で出せとのことなので、掲載されていた近所のスーパーオートバックスへ出してきました。（特にこだわりなく、通常のＯＨで依頼）



とりあえず見積り待ちです。

あと、先日のツーリングで指摘された右ウインカーをつけた時にハイマウントストップランプが点滅してしまう件、本日は時間がなく原因究明できていませんが、状況動画だけ撮影しておきました。ちなみに右ウインカーをつけない場合は、問題ありません。右のブレーキランプの＋－配線からギボシでハイマウントストップランプに接続しています。（ブレーキランプもＬＥＤです）
よく見ると点滅はウインカーとハイマウントが交互についていますね。

＜ハイウマウントストップランプが点滅しちゃう(*^_^*)＞


アース不良の可能性が高いようなので、時間のあるときに見てみます　(^^♪
では。